Close
Logo

О Нама

Sjdsbrewers — Најбоље Место Да Уче О Вино, Пиво И Жестока Пића. Корисне Смернице Од Стручњака, Инфографика, Мапе И Још Много Тога.

Чланци

Зашто бисте требали почети да пијете бели Зинфандел

Бели Зинфандел је Парис Хилтон вина: јефтино, неподношљиво глупо, а опет некако модерно и вриједно вијести годинама након што је отказан њен ријалити.

Попут детета хотелских милијардера, и овај ружичасти вински еквивалент био је накнадна помисао. 1972. године, у често заборављеној резници северне Калифорније, познатој под називом Округ Амадор, Суттер Хоме је створио свој први „Бели Зинфандел“ када су одвојили мало ферментационог сока од грожђа од онога што ће постати црвени Зинфандел вино. Крајњи резултат је било болесно-слатко, светло ружичасто вино, познато по томе што је дрхтаје спуштало низ кичме већине љубитеља вина и осмехе бакама и плавушама из флаша свуда.

Да ли бих се усудио да поставим питање, да ли Бели Зинфандел заслужује репутацију достојну гега? Да ли би Парис Хилтонс и Франзиас заиста могли да понуде више свету, посебно док продаја ружичастих производа у Сједињеним Државама и даље расте?



Ово је последњи вадичеп који ћете икада купити

Прво, погледајмо како је Бели Зин слетео на дно пословичне бачве вина:
Процес који се користи за израду белог зинфандела, познат као саигнее или метода крварења, уобичајен је како у Сједињеним Државама тако и ван њега. У основи, процес концентрише црвена вина уклањањем дела ружичастог сока и омогућавањем преосталом вину више контакта са кожом грожђа која изазива боју. Будући да је поступак тако једноставан за обављање, пружио је већини ружичастих вина погодна потраживања за винарије и накнадне мисли винарима. Није баш рецепт за квалитетна, квалификована вина.



Како је потражња за јефтиним белим Зинфанделом скочила увис након што је Суттер Хоме представио своје случајно омамљујуће средство, винарије су схватиле да је исплативије користити јефтино грожђе са непожељних локација, попут калифорнијске пустиње АКА Централна долина, уместо да користи квалитетнији Напа или воће Амадор. Увод у торба у кутији амбалажа крајем 70-их била је још један елиминатор трошкова и још један корак доле за Вхите Зин и његову репутацију.



Следећих 80-их, Вхите Зинфандел је постао мешавина за сприцер вина и лошу сангрију, а његова својствена слаткоћа - која је у почетку привлачила оне који пију газиране или воћне коктеле - учинила је да се истакне као вино дизајнирано за малолетничко пијење и лепљиво плавуше уместо одраслих.

Зналци иду даље од тога да једноставно не воле Бели Зин - они на то гледају онако како хемичар награђен Пулитзеровом наградом гледа на Париз кад каже „То је вруће“ и зна да никада није користила термометар.

Али на много начина, слатко ружичасти плонк не заслужује тако лош реп, јер би се могло тврдити да је то био улаз у тренутну америчку ружичасту ренесансу. Од 2014. године увоз руже порастао је 9. годину заредом, а америчка розе почиње да се поклапа или доминира увозом на полицама винотека.



Делимично, пораст потиче од произвођача који циљају „снобове“ или „зналце“ који се тако снажно клоне Белог Зинфандела у корист сувих ружица. Ови виноградари су почели да узгајају грожђе посебно за ружичаста вина раних 90-их, обично су га брали раније како би задржали освежавајући ниво киселине и светле воћне ароме које потичу од црног грожђа.

Ипак, упркос порасту потрошње розеа, Вхите Зин и даље има огромну стигму, а многи Зинфандел росес - суви или на неки други начин - једноставно су означени као росе или вин грис како би избегли отуђивање потрошача. ‘

Али сада, како температуре расту и нова берба ружичастих плодова преплављује тржиште, ти исти људи који би флаше Суттер Хоме користили само као игле за куглање, здушно зарањају у игру „Бели Зинфандел“. Култни у Калифорнији Вински подруми Турлеи је био један од првих који је Вхите Зинфандел почео да враћа својој слаткој репутацији 2011. Од тада је Турлеи произвео прелепо вино од грожђа Напа Валлеи које је и даље изненађујуће повољно (22 УСД). 2011. је распродана за два сата, упркос етикети „Вхите Зин“, а накнадне бербе су се продале готово једнако брзо. Бели Зинфандел из 2014. је светао и воћан на носу, сјајних јагодичастих тонова и потпуно сув. Као што винар Теган Пассалакуа каже, „То је оно што Французи једноставно зову росе.“

Слично томе, Беркелеи’с Броц Целларс , производи суву, јарко гримизну ружичасту воћку из Сономе која такође ставља „Вхите Зинфандел“ равно на етикету (24 УСД).

Тим ставом амерички винари озбиљно загризу у посао са ружичастим производима, којим традиционално доминирају произвођачи расутих производа и Провенце. Будући да Бели цин још увек чини 10% целокупног вина у Америци од 2006. године, кладим се да пристојан део њиховог успеха долази не упркос Белом Зинфанделу, већ због њега и ренесансе коју је створио.