Гевурзтраминер Алсаце Кредит: Андрев Јеффорд
- Невс Хоме
Из архиве
Шта подразумевамо под „сортом грожђа“ или сортом? Да ли нам његово име на етикети говори о укусу вина - или о људској чежњи за концептуалном једноставношћу?
Шта подразумевамо под сортом грожђа?
Што више читам о тој теми, све више кушам вина из „исте сорте“ произведене на различитим местима, то више сматрам изузетно техничком разликом између сорте и мутације и што више увиди у ДНК откривају генетске везе између сорти које апсолутно не чине шта год осетили у вези са аромом и укусом, утолико је упитнија наша везаност за појам сорте.
Разумем његову научну неизбежност - и тешко је пронаћи лакши пут до знања о вину него праћењем сорти грожђа. Као што сам овде већ написао, чини се да сорте представљају неку врсту граматике вина. Та имена и њихови профили укуса ... баш су примамљива!
Међутим, када почнете да стављате вина у уста, систем почиње да се урушава. И што више окусите, то се више урушава. Другим речима, превише „разноврсног размишљања“ може спречити и ограничити уважавање вина. Ако бисмо место и културне традиције места сматрали примарним преводиоцима винског окуса, а сорту секундарним и анегдоталним, били бисмо мудрији љубитељи вина.
Наравно да је занимљиво то знати Гевурзтраминер и Савагнин су „иста сорта грожђа“. То не мења чињеницу велика Алзас Гевурзтраминер се дивље разликује од сорте Савагнин из Арбоис-а или Цотес ду Јура (а камоли вин јауне). Један је егзотично парфимиран, млитав на језику и готово лишен киселости, други мирисе хладно или суздржано воћно или интригантно осетљиво, а киселост вам може ударити језик попут секире.
Имао сам среће да недавно за столом дарежљивог пријатеља кушам дивно сталожен и атлетски настројен Цлос Ст Јацкуес из Роуссеау-а из 2005. године. „Иста сорта“ као Зинд-Хумбрецхт-ов балзам и медом натоварен 2010. Цлос Ст Урбан Ранген де Тханн Сиви пинот , кушао у Алзасу у септембру? Ни у једном сензуалном универзуму који знам.
Мислим да из овога сазнајемо да импликације генетског оштећења или грешке у ДНК једне сорте могу имати много веће последице за људско око, нос и уста од граничника ДНК између сорти, иако да оштећења или те грешке могу бити незнатне или безначајне у ДНК профилу у целини. Чудно је.
Парадокси, међутим, нису ограничени на мутанте. Пре неколико недеља сам пробао (истог поподнева) а Таннат из Алте Меса АВА у топлој Лоди (коју су направили виногради Урса од воћа из винограда Силваспоонс Рон Силва) неколико сати пре него што су испробали узорак бурета Вигнес Препхиллокерикуес из 2012. године, танната произведеног од малене, древне парцеле у Ст Монту, од стране изврсне задруге Плаимонт Продуцтеурс.
Овде нема мутационе напетости, другим речима, ради се о истој сорти, ако не и нужно клонски идентичној. Међутим, вина су се још једном непрепознатљиво разликовала. Први је био мекан и нетаничан, дрхтао је попут медузе, богат прегорелом купином, а други је био окрепљујући, резонантан и дубоко танин, више чувар него желатинозни зоопланктон. Не само да су се по аналогији укуса разликовали, већ су представљали шокантан структурни контраст. Кушао сам два места и две винске културе. Друге сорте узгајане на сваком месту сигурно би испричале исту причу. Сорта је у ствари била препрека за разумевање.
Па зар заиста чинимо услугу Марлбороугх С Совињон бланк узгајивачи непрекидном бенчмаркингом вина против Санцерре или Поуилли-Фуме? Мендоза Малбец није слично Цахорс уопште Рутхерфорд Цабернет и Маргаук немају готово ништа заједничко. Дегустација Цхаблис чини ми се небитним ако желите да направите (или уживате) бело вино од којег случајно потиче Цхардоннаи грожђе у Река Маргарет . Кинески Цабернет Гернисцхт је „исто што и чилеанска Царменере - али у другом смислу није. Сви смо приметили тај парадокс, сигурно, са „ Сирах ' и ' Схираз “, Или са„ Сиви пинот ' и ' Пинот Григио ’- због чега произвођачи сваког од њих, на новим глобалним локацијама, пажљиво разматрају које име да користе. Плаћамо усне да их пласирамо, али настављамо да организујемо своје винско размишљање и градимо своју винску естетику, око суперсунираног сортног модела. Крив сам за ово као што је толико тешко свима који се не држе за тај примамљив образац.
Можда је време да се пређе на доба пост-култивара. Зашто правити фетиш онога што није више од треће најважније ствари о вину?
Овај чланак је први пут објављен 4. новембра 2013. Андрев Јеффорд је одсутан.
