Дворац Цос д'Естоурнел у Ст-Естепхе.
- Бордеаук Винтаге Гуидес
Цхатеау Цос д’Естоурнел у Ст-Естепхе-у је оријентир на више начина. Вина су такође препознатљива. Мешавина елеганције и снаге са помало егзотичном ивицом, међу најбољима су која се данас могу наћи у Бордеауку ...
она зна и & р
Власник Мицхел Реибиер
Површина Ст-Естеф, Бордо, Француска. 91 хектар
Сорте Каберне совињон 60%, Мерлот 40%
Просечна старост винове лозе У просеку 35 година
Земљишта Танки слојеви дубоког тла за вино Цабернет Саувигнон и кречњак за вино Мерлот.
Просечна производња 200.000 и 380.000 боца у зависности од бербе
Профил
Цхатеау Цос д’Естоурнел у Ст-Естепхе-у је оријентир на више начина. Изванредно здање налик пагоди, заједно са гаргојлама и изрезбареним вратима палате на Занзибару, даје упечатљиву изјаву у мрачном пределу Медокаина. Вина су такође препознатљива. Мешавина елеганције и снаге са помало егзотичном ивицом, међу најбољима су у којима се може пронаћи Бордеаук данас.
Цос на старом гасконском језику значи „брдо шљунка“ и ту је засађена лоза. Отприлике 20м изнад мочварне низије на супротној страни малене Јалле де Бреуил (поток) од Цхатеау Лафите Ротхсцхилд , хумка квартарног шљунка на врху кречњачке подлоге пружа идеалан териториј за виноград од 91 хектара. Аспект је југ, окренут југоистоку, шљунак који се слободно одводи, идеалан за Каберне совињон (60%) на падинама где је глина израженија, Мерлот (40%) може се лако прилагодити.
Погледајте све белешке о дегустацији Децантеровог Цхатеау Цос д’Естоурнел
Лоуис Гаспард д’Естоурнел можда није био упознат са физичким својствима земље, али је схватио да се од ње могу правити добра вина. Од 1811. године винификовао је грожђе од неколико лоза које је наследио у Цос-у одвојено од осталих парцела које је поседовао и почео да шири виноград. Цос је био његово дело и визија, али је умро 1853. године, две године пре него што су његова достигнућа крунисана други раст статус у класификацији 1855.
У међувремену је више него допринео угледу вина. Квалитет је био једна од његових мантри, а други разлог за Цосов брзи успон у естиме. Његова фасцинација Индијом довела је до продаје вина на потконтиненту, изградње подрума сличних пагоди и представљања зрелог вина са ознаком 'Ретоур дес Индес' (враћено из Индије) за бачве Цос-а које су кренуле у кружно путовање бродом до и из Бомбаја. Његова улагања на крају су довела до сакаћења дугова и био је присиљен да прода Цос лондонским банкарима Мартинсу 1852. године.
Поновљена продаја и куповина уследили су са баскијском породицом Ерразу која је стекла имање 1869. године, Цхармолуес, власници Цхатеау Монтросе , 1889. и Фернанд Гинестет 1917. Гинестетов унук, Бруно Пратс, управљао је имањем од 1970. године, док није продато породици Мерлаут и аргентинским инвеститорима 1998. године. Две године касније купио га је садашњи власник, француски произвођач хране Мицхел Реибиер .
28 година оштроумног управљања под паском Бруне Пратса било је пресудно за континуирани успех Цхатеау Цос д’Естоурнел. Пратс, квалификовани агроном, рано је схватио да је улагање у виноград кључно за квалитет вина. Седамдесете су биле финансијски тешке, али покренуо је дугорочни програм реструктурирања. То је подразумевало садњу праве сорте грожђа, клонова и подлога на правом месту, замену лозе која недостаје, корекцију хранљиве равнотеже тла и формирање и образовање тима вињерона који ће на прецизан начин да се бави задацима попут обрезивања и штанцања. „Мој отац је створио темеље за континуирани успех компаније Цос“, каже Јеан-Гуиллауме Пратс, управник имања од 1998.
Квалитет грожђа брзо се очитује приликом кушања вина. Боја је увек дубока, нос и непце напуњени воћем, али елегантно приказани финим, зачињеним мирисом. Висок проценат Мерлот пружа богату, меснату текстуру, али има и доста Цабернет нијансирање. Танини су моћни, али зрели и рафинирани, пружајући пуно потенцијала старења. Заводљива природа Цос-а чини га нетипичним Ст-Естепхе-ом, са можда траком Пауиллац-а такође у његовом односу.
Радови у виноградима настављени су под управом Јеан-Гуиллауме Пратс-а, а приноси су у основи смањени. „Експериментисали смо на неким од најбољих парцела са приносима од 25, 40, 45 и 55 хл / ха и открили да 40–45 хл / ха пружају најситније резултате.“ Цос сада годишње производи просечно 240.000 боца уместо претходних 360.000. Овоме се додаје 100.000 боца другог вина, Лес Пагодес де Цос.
Јеан-Гуиллауме Пратс наставља да фино подешава машину коју је направио његов отац, али на свој начин. Формирао је нови тим енолога, мајстора подрума и управника винограда и не стиди се да инспирацију од њега узима Десна обала . ‘Квалитет у Бордеаук током последњих 10 година водили су произвођачи попут Хуберт де Боуард , Јеан-Луц Тхуневин, Алаин Ваутхиер и Степхан вон Неипперг ’, каже он.
Приноси су можда један од одраза овога, али дошло је и до промена у подрумима. Мерлот сада има хладну мацерацију пре ферментације, продужена је мацерација након ферментације, и - врло у складу са одређеним произвођачима на Десној обали - вино одлежава на талогу од тренутка када пређе у бачву па све до јула након бербе. , без икаквог носача.
Два највећа пројекта која Пратс планира су изградња нових подрума и експериментирање са третманом храста. Планови за подруме су у току, са предвиђеним датумом завршетка жетве 2005. године. Нова зграда неће садржати само собу за ферментацију, већ и подруме са бачвама и прихватни простор за жетву, док ће пагода Луја д'Естурнела остати као споменик прошлости.
Питање набавке и употребе нових храстових буради треба даље размислити. Осамдесетих година Бруно Пратс је користио тешки тост и око 50% новог храста. То је био стил тог времена. Деведесетих година тостирање је било рафинираније, али је проценат новог храста порастао са бербама попут 1990. и 1995. године које су узимале скоро 100%. У то време означен храст је сада савршено интегрисан. Недавне бербе варирале су од 80% у 2001. до 60% у 2000. 'Фрустриран сам јер знам да можемо направити бољи избор с обзиром на бунар и проценат новог храста, али једноставно нисам имао времена да још заиста радимо на проблему ', објашњава Пратс.
Али ово су само фини детаљи, јер суштински квалитет Цос-а борави у тероару и винограду. То су величанствена вина направљена од висококвалитетног воћа, како је Лоуис д’Естоурнел одавно схватио.
Јамес Лавтхер је уредник часописа Децантер.
