Грофови Лафон
Произвођач неких од најбољих светских белих вина, власник Доминикуе Лафон остаје амбициозан са предузећима у Мацону и Орегону. Степхен Броок посећује чувено имање Меурсаулт ...
Домаине дес Цомтес Лафон на први поглед:
Површина 17 хектара
Главни бели виногради Село Меурсаулт: Цлос де ла Барре и Десирее
Меурсаулт Премиерс Црус: Месари, Порузотс, Гоуттес д'Ор, Цхармес, Геневриерес, Перриерес такође Монтрацхет Гранд Цру (0,32 ха)
Црвени виногради Волнаи Премиерс Црус: Сантенотс-ду-Милиеу, Цхампанс, Цлос дес Цхенес такође Дурессес Премиер Цру у Монтхелие
Наши сусрети започели су пре скоро 30 година, али Доминикуе Лафон ми је често остављао утисак нелагоде да бих желео да ради нешто друго осим што точи вина за радознале новинаре. Никад није безобразан, али може бити само помало зезан.
Али кад сам недавно ушетала у његову канцеларију у Меурсаулту, нашла сам га иза стола венчаног у осмехе, лица које се управо видело кроз вео дима цигарета. Сада корача у средње године и мора да одбацује неке од својих грубих ивица.
Погледајте све белешке о дегустацији компаније Децантер'с Домаине дес Цомтес Лафон
Понекад, и веродостојно, описан као најбољи светски произвођач белог вина, Доминикуе Лафон га није увек лако проводио. Када је био младић, затегнути односи са оцем Ренеом значили су да је већи део раних 1980-их провео далеко од имања, иако се увек враћао по жетву. Тек 1987. године преузео је од оца вођење имања.
Крајем 1980-их домен је био хендикепиран чињеницом да је већи део био вођен на основи дељења - Цомтес Лафон је добио само половину грожђа, а друга половина је била деоничарска. Доминику би требало до 1993. да расплете уговоре и стекне потпуну контролу над својим виноградима.
Лафон би био први који би признао да му је помогло поседовање веома добрих винограда: имао је парцеле у врхунском Меурсаулт Црусху, као и драгоцених неколико винових лоза Монтрацхет гранд цру-а и неколико хектара у најбољем сектору Волнаи'с сантенотс премиер цру. Проширење се колебало, са само неколико куповина до 2010. године, када су он и Јеан-Марц Роулот могли да купе (од Лабоуре-Рои) и поделе их између себе Домаине Рене Мануел. То је омогућило Лафону да у свој портфељ дода Меурсаулт премиере дробљење Порусота и бучера. „Мислим да ме то чини јединим узгајивачем у Меурсаулт-у који има парцеле у свих шест најбољих лопова.“
Светски успех није довео до тога да се одрекне бриге о овим виноградима. Заправо, кад сам пре неких 20 година отишао да видим Лафона, стигао је у двориште на врху трактора, одевен у плави комбинезон. Просечна старост винове лозе је око 40 година. Приноси се одржавају на ниском нивоу, у просеку током последње деценије од 35 хл / ха. То му омогућава да бере у пуној зрелости, а да не брине о ниској киселости.
Одржавање типичности
Домаин је постао органски 1995. године и биодинамичан је од 1998. Лафон признаје да му није јасно зашто биодинамизам делује, али према његовом искуству то чини. Значи да мора да прихвати одређени ниво болести попут плесни, али су болести у бордо ионако честе. неки тврде да винова лоза која се узгаја биодинамички развија отпорност на болести, али Лафон је скептичан и за то проналази мало доказа.
Лафон се истиче у томе што одржава типичност сваког свог крус-а. Осим употребе новог храста, мало је разлика у техникама производње вина. Типичност се може разликовати у зависности од бербе, али Цлос де ла барре, сеоско вино из Меурсаулта, прилично је робусно и озбиљно, док је Цхармес Премиер Цру округлији и заводљивији, али му не недостаје окосница. Премијерни ломљени производи геневриерес и Перриерес нарочито показују више пријањања и отворене минералности. Његов Монтрацхет гранд Цру одликује се финоћом и великом дужином окуса.
када почиње госпођа секретарка 3. сезона
Монтрацхет је једино вино које је у потпуности одлежало у новом храсту. Првокласни крус стари у пропорцији која варира од 25% до 40%, а вино остаје у дрвету 16 месеци. Мешање дрожине користи се умерено - „обично када је ферментација споро завршена или када је вино смањено“, каже он. Његови подруми су ноторно хладни, тако да ферментација може бити спора, а млада вина имају користи од дугог одлежавања пре него што се сломе и казне.
Током дегустација током година видео сам изнуђујућег Доминикуеа Лафона незадовољног неким својим вином. За њихово лоше показивање криви неисправне чепове колико и превремену оксидацију („премокс“). Он ово питање схвата врло озбиљно, истовремено изражавајући незадовољство лажним тврдњама. ‘Неки амерички блогери су открили премокс у мојим 1995-има, али није тако. Мислим да је то зато што многи Американци нису навикли да пију зреле беле Бургундије. Ако је вино после 18 година развило ароме, то је природна, а не преурањена оксидација. '
Меурсаулт до Макона
Од 2009. године проучава, са професором Денисом Дубоурдиеуом из Бордоа, конституцију последњих 10% вина од преше, које очигледно садржи полифеноле који и сами садрже молекуле који подстичу оксидацију. „Дозвољавамо да тај део оксидира, полифеноли се таложе и уклоне, а преостало вино може да се уклопи у остатак.“ Такође је повећао ниво сумпор-диоксида. Да ли ће ове и друге иницијативе решити проблем, време ће показати, али он делује самоуверено.
Недуго затим Меурсаулт је доживљаван као велико маслачно вино, за разлику од линеарнијих, минералних вина из Пулигни- или Цхассагне-Монтрацхет. Па ипак, дегустације током протекле деценије показале су да Меурсаулт може произвести вина једнако брза и минерална, као и вина својих суседа.
Лафон има поглед. ‘Од шездесетих година вина су постајала маснија и тежа. То је зато што је направљено од супер зрелог грожђа из винограда који није преоран и заливен ђубривима. Побољшања у пољопривреди од 1990-их значе да грожђе има бољу киселост и већу прецизност. Такође нова генерација винара ради строже у подрумима - они су боље обучени и имају широк укус. Запамтите такође да су бербе у прошлости биле мање ефикасне него данас, па је постојао већи ризик од оксидације и тежине. Такође сумњам да су неки критичари давно Меурсаулт описали као масног и масног, а други у трговини вином само су поновили ту тврдњу. ’
С обзиром на еминентност домена, може изгледати изненађујуће да је 1999. године Лафон почео да купује парцеле винове лозе у Макону. Имање са седиштем у селу Милли-Ламартине познато је под називом Лес Херитиерс ду Цомтес Лафон. Лафон се проширио у Мацон, јер се чак и имање од великог реномеа и, претпоставља се, профитабилности, бори да купи добру лозу на Обали обале. ‘За 30 година овде нисам додао више од четири хектара или тако некако. Једноставно је прескупо. Немирне сам личности и до 1999. године осећао сам се спремним да ризикујем. Мацон је био идеалан: сат времена, исто тло, исто грожђе - било је лако! Могао сам да купим винограде у Мидију, као што су то радили други, али то би значило рад на различитим земљиштима и сортама. Штавише, у Мацон-у постоје пакети доступни за куповину и могао бих постепено да се ширим, као што сам то и учинио. Учим о непознатим тероирима са великим потенцијалом. То је пројекат одвојен од домена, финансиран позајмљеним новцем, а укључена је цела породица, тако да сам морао врло јасно да размислим. Не правим много везу са Меурсаултом, желим да стане на своје ноге. Али био је веома успешан и ми остварујемо профит - барем довољан профит да купимо нови трактор! ’
еј из дана нашег живота
Страст према Пиноту
Такође га је привукао Орегон, мада као саветник, а не као власник. Пре неколико година укључио се у пројекат Евенинг Ланд, који производи цхардоннаи и пинот црни са различитих локација на западној обали. Лафон ради само са виноградима у Орегону. „То је зато што верујем да је Орегон најбоље место изван Бургундије за прављење пинота - има савршену климу, мање сунчану и врућу од Калифорније. У Евенинг Ланд-у идемо на лакши додир, без превише вађења или голуба (пробијање капице грожђа). Горњи цувее, Ла Соурце, је најнежније вино. '
Иако је Лафон неизбежно повезан са белим вином, његов Сантенотс премиер цру из Волнаиа такође може бити сјајан, а такође прави Волнаи црвене од премијера дробљења Цхампанс и Цлос дес Цхенес, као и друге. Попут белих вина, и црвена ферментирају природним квасцима након нежног уклањања вреле која оставља мноштво нетакнутих бобица у кади. Мацерација је релативно кратка, али старење до трећине новог храста може трајати и 22 месеца. ‘Волео бих да проширим производњу црвених, али не могу да проширим домен у том правцу. Волео бих да [Волнаи премиерс црус] Цаиллеретс или Цлос дес Цхенес или Поммард'с Ругиенс, или Гревес у Беаунеу, али у пракси би било врло тешко пронаћи такве парцеле. “
Иако може деловати арогантно, Лафон је био чиста понизност када сам питала ко је на њега утицао. Одао је почаст брокерском винском брокеру Бецки Вассерманн, за кога је радио 1980-их, као и легендарним именима из прошлости: Хенри Јаиер, Герард Потел, Јацкуес д'Ангервилле и Хуберт де Монтилле - потоњи и даље веома много са нама.
Чини се да је Лафон на врхунцу својих моћи, у потпуној контроли својих лоза и винарства. Нема мистериозних процеса, нема тајни трговине, али огромна компетенција, заснована на 30-годишњем искуству, која му омогућава да свако вино фино подеси према берби. Било је вина из 80-их која су разочарала, али од 1990. тешко да је погрешио. Нека се тако настави.
Домаине дес Цомтес Лафон: хронологија
Цомтес Лафон: хронологија
1864
Рођење Јулес Лафон
1894
Лафон се жени Мари Мари, чија породица поседује имање у Меурсаулту
1918
Жил Лафон добија титулу папског грофа
1931
Лафон даје отказ као адвокат и ради пуно радно време у домени
1940
Смрт Јулес Лафон
1955
Јулесов преживели син Хенри размишља о продаји домена, али Хенријев син Рене (на слици горе са сином Доминикуеом) противи се идеји
1956
Рене Лафон преузима контролу и именује имање Домаине дес Цомтес Лафон
1958
Рођење Ренеовог сина Доминикуеа
1987
Доминикуе Лафон преузима контролу над доменом
1993
Завршавају се уговори о дељењу, дајући Лафону потпуну контролу
пројектне колекције финала сезоне 15 писта
1998
Домаин постаје потпуно биодинамичан
1999
Породица Лафон почиње да купује винограде у Макону
2007
Доминикуе Лафон постаје саветник за винарство за Евенинг Ланд Винеиардс у Орегону
2010
Домаин преузима половину домена Рене Мануел, чиме се проширује за 3,5ха
