Бергераков пејзаж
Регион је познат многим туристима, али његова су вина често заборављена, захваљујући мноштву збуњујућих имена и подзона, а да не помињемо близину Бордеаука. Али истрајте, каже Степхен Броок, и наћи ћете неко од најбољих вина у Француској.
хладна правда сезона 4 епизода 3
Бергерац на први поглед:
Бергерац АЦ: Површина под виновом лозом: 12.800 ха, од чега је 59% црвене боје
Грожђе : Мерлот (60%), каберне саувигнон, каберне франк, малбек
Максимални принос 55хл / ха (50хл / ха за Цотес де Бергерац)
Узгајивачи: 1,150
Земљишта глина-кречњак
Монтравел АЦ (од 2001) Површина под виновом лозом: 1.747ха
Максимални принос : 50хл / ха
Пецхармант АЦ Површина под виновом лозом: 460ха Максимални приноси: 45хл / ха
Лаурент де Босредон, власник дворца Белингард у Бергерацу, прича причу, можда апокрифну, мада прилично вероватну, о америчком туристу у Бордеауку који је питао борданске канцеларије за вински туризам да ли могу да препоруче неко имање које би могла да посети у Дордонији. „Господине“, стигао је одговор, „у Дордонији нема винограда.
’Британци то боље знају, јер су постали окупациона сила у Бергерцу и имају детаљно знање о региону, његовим ресторанима и винима. Али многим љубитељима вина Бергерац звони најмање звоно. Да, производи вина многих врста, али тешко је именовати више њих. Номенклатура може да збуни. Регија је позната као Перигорд, али се често назива Дордонија по главној реци. Бергерац и његови виногради заузимају југозападни угао Перигорда. Као вински назив, Бергерац је кровни назив за мноштво вина, често прилично основних, која могу бити бела, црвена, сува или слатка. Унутар зоне Бергерац налазе се специфичније подзоне, као што су Монтравел (црвено, суво и слатко), Монбазиллац (слатка вина из винограда који такође производе Бергерац), Пецхармант (само црвено), Сауссигнац (слатко) и други.
Све је то врло збуњујуће, а 13 различитих апела без сумње објашњава збуњеност којом многи љубитељи вина сматрају регион. Али постоји дубљи разлог занемаривања Бергерацових вина. Граничи се са Бордеауком - дословно, у случају Монтравела - и његове сорте грожђа су у основи исте. Ипак, не може да избегне да га засени његов величанственији и славнији сусед на западу. 'Бордеаук и Дордогне су увек били у рату', каже Луц деЦонти, један од најславнијих Бергерацових произвођача. Дакле, Бергерац има политички потез да се удружи са оним што је широко познато као југозапад, ширењем регија са мало уобичајени као што су Бузет, Мадиран и Ироулегуи у Баскији. Нисам пијац, али по мени ово има седам мање смисла, иако Цонти, између осталих, сматра корисним удруживање са одабраним југозападним произвођачима у промотивне сврхе, јер нису међусобно у конкуренцији.
Тешки изазови
Мрачност ових издања - а чак се и не пита за разлику између Бергерац АЦ и Цотес де Бергерац АЦ - је за жаљење, јер вина могу бити врло добра, а цене су више него прихватљиве. Рустикалност је та која може наштетити репутацији црвеног Бергераца. Лежећи у унутрашњости од Бордоа, његово црвено грожђе сазрева десетак дана касније. Тако се грожђе често бере испод оптималне зрелости и вина могу бити опора. Управљање танином је овде кључно, а ово такође објашњава зашто је Мерлот који раније сазрева засађен шире од грожђа Цабернет
Остали фактори чине заверу против константно високог квалитета. Половина грожђа продаје се задругама које нису увек усредсређене на квалитет. Густина садње је и даље прилично ниска, иако се чине напори да се постигне већа густина која би резултирала концентриранијим винима. И док све већи број престижних кивета показује да је Бергерац способан да производи црвена вина богатства, снаге и сложености, већина тржишта још увек види регион као извор јефтиних и веселих вина. Францоис-Ксавиер де Ст-Екупери, сувласник Цхатеау Тиреганд, примећује да, иако постоји много произвођача који и даље производе рустикална вина, постоји снажно домаће тржиште за тај стил и самим тим мало подстицаја за производњу вина више елеганције.
Давид Фоуртоут из Цлос дес Вердотс је један продуцент који се не плаши да буде амбициозан. Као и његове лепо урађене основне линије, он пушта прилично претенциозно назван Ле Вин Селон Давид Фоуртоут (вино према ...). Сматрам да су ови врхунски цувее помало гарагисте, пребогати, извађени и алкохолни. Настоје да импресионирају, а претпостављам да Бергерац успева боље у скромнијем оквиру. Францк Пасцал из Цхатеау Јонц-Бланц такође ужива у посебним цувее-овима, али нажалост, не функционишу добро, иако је његово најбоље црвено вино, Сенс де Фруит, уравнотежено и дуго.
Идући средњим путем, Ианн Вергниауд у Ле Цлос ду Бреил прави црвено вино звано Екпрессион које је свакако храстово, али такође има лифт и стилски изглед. Вина попут Хугх Риман'с Мирабелле из Цхатеау де ла Јаубертие су у сличном стилу. Супротно томе, чудно названо Цхатеау Ле Тап Цувее Јулие Јолие одбацује финесе у корист давања Мерлоу драматичне текстуре и снаге.
добра супруга сезона 7 епизода 12
Напредујемо
Ако се многи произвођачи ослањају на нови храст како би својим винима дали бујност, зачин и сложеност, Луц де Цонти из Цхатеау Тоур дес Гендрес заузима другачији приступ, замењујући своје бачве великим бачвама из Аустрије, потез праћен још једним лепим имањем, Л ' Анциенне Цуре. Цонти никада није био љубитељ екстракције танина и за свог ментора наводи Јеан-Цлауде Берроует-а из Бордеаук-ове групе Моуеик.
Ианн Јестин, брокер из Бордоа, обновио је имање Цхатеау Вари које је стекао пре 20 година и преусмерио се у органску пољопривреду. Његов циљ је да направи једноставно, али уравнотежено вино по скромној цени. Његова црвена боја, којом доминира Мерлот, одлежала и у барикима и са штаповима, прекомерно пружа вредне догађаје. То је савршено убедљив израз Бергерац-а, који успева заједно са структуриранијим цувее-има амбициознијих узгајивача.
Монтравел, који се наслања на Цастиллон у Бордеауку, освојио је АЦ за своја црвена вина тек 2001. године, а прилично строга правила о густини винове лозе довела су до тога да су укупни стандарди производње изненађујуће високи. Постоје добри примери из дворца Масбуреланд Ле Раз, у облику издашних, живахних црвених боја великог интензитета. У оквиру Сауссигнац АЦ, који је и даље извор првокласних, јефтиних слатких вина, неки узгајивачи такође пуштају фина црвена вина: на дворце Лес Миаудоук и Ле Паирал вреди пазити.
Али ако постоји прва ознака међу једнакима, то је сигурно Пецхармант, источно од града Бергерац. Овде су тла црвена глина, кремен и шљунак, а не глинено-кречњак самог Бергерца, а вина су прилично структурисана. Домаине Хаут-Пецхармант и Цхатеау Тиреганд су најпознатији, али постоје и друга изврсна вина из Домаине дес Цостес, Цхатеау Лес Марниерес и Лес Цхеминс д’Ориент. Ова друга је специјализована за низ микрокувета интензитета и богатства, мада их може покварити висок алкохол.
Квалитет усред забуне
Бергерац у целини сигурно има својих проблема: нема јасног идентитета, доживљава га се (ако је уопште на радару) као још један вољени Бордеаук или као мешавина југозападних апела превише превише стандардних вина да би удовољили потрошачима који траже јефтино и једноставно , док најбољи винари знају да могу далеко боље да ураде недостатак имања локомотива које могу представљати регионалне водеће бродове и астистичка свестраност која доприноси недостатку идентитета. Огромна туристичка индустрија брише довољно вина, од којих је већина драстично полуслатка, да имања остане на површини, а то заузврат може прикрити стварни квалитет врхунских вина у региону. Они, мора се напоменути, нуде неке од најбољих вредности у Француској.
Написао Степхен Броок
Следећа страна
