У центру пажње пинот црни...

Под лупом Спатбургундера: Фотографија: ввв.деутсцхевеине.де

како се извући са убиством сезона 5 епизода 8

• Часопис: издање из новембра 2017. године

Иако је трећи највећи произвођач сорте на свету, Немачка можда неће имати на уму када бира пинот црни. Али Спатбургундерс се сада такмиче са најбољим на свету. Анне Кребиехл МВ бележи свој успон до врха

Више није вест да Немачка производи сјајни црни пинот: Спатбургундерс су у процесу освојили најбоље награде Децантер и наслове. Није изненађење ни наћи немачки пинот црни на добро курираним винским листама, јер их прирођена свежина и елеганција чине свестраним и природним избором.

Ипак Спатбургундер и даље збуњује пиће, и то није изненађујуће: немачки пинот црни успева на четири степена географске ширине, од 48 ° Н у Бадену до 51 ° Н у Саксонији (за поређење, Беауне у Бургундији је на 47,0 ° Н, Реимс на 49,2 ° Н) у свих 13 винских регија Немачке и на свим замисливим тлима. Спојите то са индивидуалним винарским стиловима и брзо схватите да Спатбургундер не може бити стрпан у уредну малу кутију.

Регионалност није поуздан кључ стила: Баден више није само заобљени и сочни Ахр више није тако широк и смео. Нити постоји нешто попут одређеног Рхеинхессен стила или изразитог укуса Пфалз. Али љубитељи пинота треба да истрају, јер динамична винарска сцена нестрпљиво унапређује своју игру широм Немачке, пружајући фино брушене и искрене стилове.

Овде се чини да је геологија јачи маркер од регионалне провенијенције, упркос разликама у клими. Пинот ноир узгајан на кречњаку има ту експанзивну текстуру и има пуно заједничког у свим регионима, као и димљени пиноти из шкриљевца, и зачински цветни изрази од пешчара. То је оно што Немачка заиста доприноси светским улозима пинота: нијансирани стилови од базалта и леса, пешчара и гранита, шкриљевца и шкриљевца, кречњака и кепера (врста лапорца).

Чак и ако су разнолики, сви имају одређену укусност и елеганцију која долази из умерене климе.

Недавни препород

Данас Немачка узгаја више црног пинота него Нови Зеланд и Аустралија заједно: тачно 11.783ха (хектара) од тога. Иако се његово присуство може пратити у манастирским насељима раног средњег века, његов паннемачки успех је релативно нов. Садње су се удвостручиле од 1990. године, што се поклапа са путањом Спатбургундера од локализованог специјалитета до водеће сорте. Џепови Ахр-а, Баден-а, Франкен-а, Рхеинхессена, па чак и Мосел-а имали су готово заборављену традицију великог Спатбургундера. Вина из Ассманнсхаусена у Рхеингауу била су легендарна.

Визионарска стара гарда преузела је палицу финог немачког Спатбургундера средином 1980-их, винари који су или знали шта је Пинот Ноир у прошлости радио у Немачкој или шта може у Бургундији. Покушали су поново да достигну сличне висине и полако су прешли пут квалитета. Данас су њихова деца и друга деца на челу, дотерују, рекалибришу и редефинишу оно што је немачки Спатбургундер.

Постоје неки сталци попут Хајо Бецкера у Валлуфу, чији је деда засадио прве лозе Спатбургундер на источном Рхеингауу 1904. године и чија је прва берба била 1962. године, међу реткима који су у целом свету тежили ка квалитету и сувоћи, а никада нису постали жртва моде. „Никад нисам поседовао баррикуе“, каже он и тихо наставља да прави замамни, сухи у костима Пинот Ноирс. Франз Келлер у Сцхварзер Адлер-у у Баден-овом Каисерстухл-у такође се одлучно држао сувоће и елеганције.

Али читава нова генерација такође је открила потенцијал Пинот Ноира и покренула много ширу револуцију у квалитету. Ханс-Петер Зиереисен у Баден-овом Маркграфлерланд-у одлучио је да своје породично имање из мешовите пољопривреде претвори у виноградарство 1991. До тада, Зиереисен весело признаје, пио је само пиво. „У самом почетку је само сортирање воћа био огроман корак у квалитетном учењу руковања дрветом“, сећа се он. ‘Сукцесивно, повећање квалитета постајало је све мање и мање. Данас је све у питању фино подешавање. '

Такође у Бадену, Мартин Вассмер, који је престао да продаје своје грожђе и почео да производи свој властити пинот црни 1997, објашњава да је требало времена да се појави шира квалитетна парадигма: „Лако је имати пуно воћа у Пиноту, али онда изгубите напоље на власт. Исто тако, лако је постићи моћ и жртвовати плод. Комбиновање овог двоје је уметност: постизање пуног воћа изразом, дужином и финоћом. '

Копајући дубоко у немачки пинот црни

Свеже размишљање

Заправо, први талас међународно успешних Спатбургундера покушао је да убеди снагом и мало превише кокетирао са храстом. Зиереисен се бави нечим када каже да се он и други немачки произвођачи пинота ослобађају тврдоглаве идеје о томе какав би пинот црни требало да буде и уместо тога му приступају са интуицијом.

Раинер Сцхнаитманн из Вурттемберга, који је основао своје имање 1997. године када је престао да продаје грожђе задрузи, био је проглашен пиндовим вундеркиндом почетком 2000-их. „Али већ тада сам сумњао да овај стил Спатбургундера није нужно будућност“, признаје он. „Имали смо ниске приносе, добре бачве и правили бистра вина озбиљне структуре, различита од онога што су Немци раније знали.

Раинер Сцхнаитманн

„Али схватили смо да не желимо да правимо већа, моћнија вина“, каже он. ‘Желели смо да се вратимо на идеју Спатбургундера као неке врсте црвеног ризлинга: мора постојати свежина, а хладноћа климе мора бити очигледна.’ Своју опсесивну природу показује док непрестано и неуморно изазива и пропитује све. ‘Свежина, сочност, али и снага и дуговечност су оно чему тежим. А 20 берби није ништа ’, узвикује он. ‘То је разлог зашто настављам да експериментишем. Желим да радим ствари боље. ’

Алекандер Стодден је одрастао у једном од немачких пионирских имања Пинот Ноир у Ахр-у. Радио је заједно са оцем од 2001. године, а 2006. је преузео дужност: „Више није реч о зеленој берби или управљању крошњама - то је сада све стандардно“, објашњава Стодден. ‘Оно што се променило је калибрација времена ових мера, усклађена са условима сваке нове бербе. Време оптималног тренутка је све, као и апсолутна искреност када су у питању ниски приноси. То такође значи и губитак у одређеним годинама. '

Стодден се обраћа још једној централној тачки: „Нисмо више фетишисти из Оецхсле-а“, наводи он, позивајући се на немачку вагу која мери зрелост грожђа и потенцијални алкохол. Усмеравање раста тако да грожђе сазре без нагомилавања превише грожђаног шећера главни је циљ сада значајног помака када су сваке претходне генерације учили да цене Оецхсле-а пре свега - разумљиво у овим северним, често суровим климама. Стодден није у илузији: „Презрели Спатбургундер је досадан, нема напетости или сложености. Желим зрелост на 92 ° Ое, а не на 105 ° Ое ’, објашњава он, ефикасно циљајући на зрелост са 13% алкохола, а не са 14,5% - што се лако може догодити у Ахр-у. Некада се, каже Стодден, најбољи виногради обично брали последњи, али данас ово више не важи: ’Ако свега осталог има у изобиљу, нико неће пропустити 1% алкохола.’

Деликатни третман

Решавање климатских промена је главна брига. Глобално загревање, одлучујући фактор у почетном успеху Спатбургундера, сада такође представља изазов. У Немачкој више није тешко сазрети црни пинот. То је, на крају крајева, врста која воли сунчано место у иначе умерено хладној клими, а Немачка има обиље таквих локација.

У најтоплијој немачкој регији Баден, винари су тога потпуно свесни. Холгер Коцх из округа Каисерстухл каже: ’Данас постоји стварна динамика. Далеко боље разумемо управљање земљиштем и надстрешницама и можемо постићи природно ниже приносе и спорије, чак и сазревање. То је потпуно другачија равнотежа. То је оно на чему смо радили протеклих година да бисмо постигли одређену хладноћу и бистрину, да би вина била уздржана, али стварна супстанца. “Такође подвлачи чистоћу свог воћа користећи бурад од 500 литара, а не 225 литара. . Ово је уобичајена тема. Експерименти са ферментацијом целе гомиле су широки, а на њу се гледа као на не дрвени начин за уношење структуре и чврстоће у вино.

Дуга дружења више нису у моди. Конрад Салвеи, такође у Каисерстухл-у, каже да „тражи вина која су укусна, а не велика“ и враћа све оно што оптерећује његов пинот црни. „Трудим се да ухватим свежину и загризем“, каже он.

Још млађа генерација, обогаћена међународним искуством, несумњиво је да пуни потенцијал Спатбургундера тек предстоји. Такође знају где су немачке снаге. Цхристиан Даутел вратио се на своје породично имање у Виртембергу 2010. године након боравка у Аустрији, Аустралији, Француској, Орегону и Јужној Африци. Преузео је пуну одговорност за ионако фокусирану некретнину 2013. године.

„Сваке године покушавате да учините ствари мало бољим, да бисте мало више напредовали“, каже он. ‘Током мог боравка у иностранству схватио сам које предности имамо овде у Немачкој, на нашем прагу: клима нам омогућава да правимо елегантна, филигранска вина. Пинот црни треба да буде фин и гипк, уравнотежен, али такође да има снагу и густину. ’Да би то постигао, користи мање новог дрвета и сада избегава барике у корист буради од 300 литара и већој. „Чак размишљам и да уопште не користим ново дрво“, размишља он.

Младалачка виталност

Даутелов савременик Јоханнес Јулг са истоименог имања на југу Пфалца слаже се: „Потребно је Сигуран инстинкт (инстинкт) када је реч о употреби храста. “Јулг нека од најбољих немачких имања, међу њима и Стодден, као и у Бургундији, пре него што се 2010. вратио на своје породично имање:„ Желим Пинот из мог кречњака који је прецизан , фино, суптилно и живописно. Желим да унутрашња густина и текстура буду чврсти и затегнути киселошћу, а то је врста дуговечног пинота који ме фасцинира. ’Вино из његове прве бербе, 2010. - још увек росно 2017. године - сведочи о његовим речима.

У Вурттембергу Маттхиас Алдингер, који са својим братом Ханс-Јоргом израђује мирисни Спатбургундер, понавља: ​​„Најважније је време жетве“, каже он и повлачи паралелу са кувањем: „Пинот црни мора бити ал денте : прекувани шпагети неповратно уништавају јело. Елеганција је изузетно важна у Спатбургундеру. Ново дрво треба да остане у позадини, док додавање целих гроздова даје структуру. '

Данашња деца желе да пронађу свој пут. Јоханнес и Цхристопх Сцхнеидер из Веингута Цлаус Сцхнеидер у Веил ам Рхеин, на крајњем југозападу Баден-а на немачко-швајцарској граници, оличавају овај упитни дух: „Иако смо одрасли на имању, иако је наша породица овде производила вино од 15. века и даље проналазимо најбољи начин за то: било то садни материјал, размак винове лозе или тренинг. Експериментишемо са гроздом и коферментацијом белог грожђа. Циљ нам је стварно разумевање, али знамо да желимо да изразимо нашу веб страницу, Веилер Сцхлипф. ’

Јулиан Хубер у Бадену, син Бернхарда Хубера, једног од истинских немачких визионара Спатбургундера који је преминуо прерано 2014. године, покушава да настави у очевом вену. Има дугорочни поглед на некога ко је одрастао уз младе винове лозе. „Виногради које је мој отац поново засадио деведесетих година тек достижу свој врхунац“, каже он. ‘Сваке године плод постаје све бољи. Мој отац је знао да сади за будуће генерације. ’

Много Хуберове енергије тако иде у идентификовање најбољег клонског материјала. „Већ дуго одабиремо материјал и сада имамо приступ клоновима са мешаним бобичастим воћем који имају невероватну ароматичну дубину и разиграност, свежину и прозирност.“

Његови циљеви одражавају шири етос немачког квалитета у одабиру подлога и потомака који су савршено погодни за свако појединачно налазиште: многи имају комбинацију француских и немачких клонова. Клонови немачког квалитета, пуштени на прелазу миленијума, сада почињу да сазревају. Многи такође праве сопствене масовне селекције, размножавајући се из сопствених постојећих биљака како би сачували најбољи материјал старе винове лозе.

‘Пинот црни мора бити ал денте: прекувани шпагети неповратно уништавају јело’ Матијас Алдингер

Светла будућност

У погледу квалитетног црног пинота, Немачка је за кратко време направила огромне кораке - упркос чињеници да је велики део површине под виновом лозом и даље посвећен неустрашивој, термо-винификованој задружној производњи (која на срећу остаје у Немачкој). У рукама небројених промишљених, независних винара с југа на север - од Бадена, Вурттемберга, Франкена, Пфалза, Рхеинхессена, Рхеингау-а и Ахр-а, па даље према северу и преко Сацхсен-а - Спатбургундер успева. Постоји чак и мали и фасцинантни препород у срцу ризлинга Мозела.

Стилски спектар широм земље широк је и имања која гледају даље од строго локалног тржишта не морају да се плаше међународног поређења - напротив, уопште нема сумње да је Немачка сада пуноправни играч светске класе.

Спатбургундер око Немачке: Кребиехлових 20 најбољих