СТЕВЕН СПУРРИЕР није очекивао да ће га прво путовање у Аргентину испунити „неограниченим ентузијазмом и дивљењем“. Али квалитет и вредност аргентинских црвених вина нису оставили сумњу у његову светлу будућност.
Недавно сам изјавио да је Чиле најузбудљивија земља произвођача вина у Новом свету. Срећна сам што подржавам ово мишљење, јер једва да прође година дана, а да се не открије нова долина и засади нови виноград да би се створила занимљива вина. Али моја прва посета Аргентини оставила ме је увереном да у Новом свету, свакако у Јужној Америци, аргентинска црвена вина немају премца по зрелим укусима, поузданости и вредности за новац својих црвених, а вероватно ни по питању драматичних побољшања Будућност.
како се извући са убицом сезона 2 епизода 11
Моја недавна посета била је усредсређена на дегустацију 50 аргентинских црвених вина која су била припремљена за овај чланак, након чега је уследило више заказаног састава винограда него што се очекивало и дегустирање много више вина. Свеукупни квалитет - гледао сам вина од 10 фунти на британском тржишту - био је висок, а вредност за новац, у целини, била је изузетна. Земља долази с леђа у погледу извоза, иако продаја нагло расте у САД-у, а Канада би требало да престигне Уједињено Краљевство следеће године, али истински оптимизам произвођача се очигледно види.
Мицхел Ролланд, покретачка снага Клос де лос Сиете-а, имања од 850ха (хектара) - свега 50ха од целог Померола - које он и други произвођачи Бордоа поседују у долини де Уцо, резимира: 'Потенцијал аргентинских црних вина је запањујућа разноликост будућег одузимања даха. ‘Можда је овај потенцијал боље процењен од нас који избегавамо конзервативне режиме производње у традиционалним европским винским земљама. Ако постоји једно место где сви оптимални услови за развој нове и застрашујуће винске индустрије - клима, земљиште, трошкови, људски ресурси и минимална бирократска регулатива - постоје заједно, то место је Аргентина. “
хттпс://ввв.децантер.цом/вине-невс/мицхел-ролланд-вине-цонсултант-хандовер-план-437619/
Владини прописи о производњи имају за циљ спречавање прекомерне понуде која би смањила цене и смањио квалитет. Број хектара засађених у Аргентини померао се само са 210.000 ха у 1990. на 223.000 ха у 2006. години, али су последње три године показале пораст од 5.000 ха годишње, што ће се вероватно наставити. Са првим виноградима који су засађени 1532. године, Аргентинци имају сјајну традицију конзумирања вина крајем 19. века и пили су 90 литара по грлу сваке године. То је пало на још увек здравих 30 литара, али извоз је тек почео да утиче на производњу, попевши се са 0,28% укупног извоза 2000. године на 2,8% данас, са врло амбициозним циљем од 10% до 2020. године.
Влада претпоставља да се годишња продаја вина и производња преко претпостављеног обима шаље да се претвори у концентрат грожђа. Стога Аргентина никада није познавала винско језеро и вероватно није. Годинама су високо родне сорте Бонарда, Семиллон и Темпранилло сматране лошијим квалитетом, а продаја у боцама није била обесхрабрена, па је садња опала. Али било је потребно само неколико узгајивача да смање приносе на европски ниво како би се показао природни квалитет, омогућавајући овом грожђу да се придружи бордоским сортама, као и Цхардоннаи, Саувигнон Бланц, Сирах - чак и Сангиовесе - у виноградима оријентисаним на квалитет.
Не постоје прописи који регулишу шта се где може садити, што откриће нових винограда чини охрабрујуће неизбежним. Од тренутно засађених 223.000 ха, 70% је у Мендози, пружајући 75% производње и више од 90% извоза.
надам се да ће нам бради дани живота
Док се фино црвено вино Арентине прави високо у Салти на северу и у Патагонији на југу, јаке карте Аргентине остају Мендоза и Малбец. Земља може без оклевања да тврди да је најбољи Малбец на свету. Али јача карта је, по мом мишљењу, Мендоза. Под овим кишобраном налазе се све европске сорте грожђа које бисте могли пожељети, заједно са локалним Бонардом и Торронтесом.
Мендоза је Тоиота винских региона: било који модел који купите савршено функционише и даје вредност бољу од очекиване. А пошто домаћи становници живе с вином онако како су Британци некада живјели с пивом, свако поскупљење мора бити оправдано још већим скоком квалитета. Са девет добрих берби од 10, захваљујући 350 сунчаних дана у години (превише врућих да би многи инсекти преживели), без труљења и јединог ризика од туче у време бербе, јасно је да је „Мендоза на десној страни Анда ', како ми је рекао врхунски соммелиер из Буенос Аиреса, Марцело Реболе.
Црвена вина Аргентине: Звезде на изложби
Пре моје посете, мој општи утисак о аргентинским винима био је позитиван, али не и страствен. Путовање је било планирано као празник (наша 40. годишњица венчања пала је на дан када смо стигли) и док сам се радовао дегустацији, нисам очекивао неограничено одушевљење и дивљење.
50 винарија позваних да учествују замољено је да унесу једно вино (не нужно њихово најскупље) које је показало личност, виноград и сортне карактеристике које најбоље изражавају филозофију винарије (види доле).
Са мном су кушали Сопхие Јумп из ЈумпСтарт консултанта за вино и Фабрицио Портелли, вински критичар и издавач винског магазина Симпосиум. Срећан сам што могу да кажем да смо се сложили више него што се нисмо сложили, чак и на две преслатке успешнице Малбеца из 2005. године, обе у тешкој боци са 15,5% алкохола, које су од мене добиле само две звездице. Мој коментар да „Ако овај стил утиче на аргентинске винаре, то ће бити катастрофа“ није се успротивио. Уз сво природно воће и енергију која долази из винограда Мендозе, не видим смисао таквог претеривања. Портелли је сумирао бербе на следећи начин: 2002. врло добра 2003. можда претопла 2004. и 2005. добра, мање преоптерећена 2006. врхунска.
хттпс://ввв.децантер.цом/вине-невс/опинион/тхе-едиторс-блог/сарах-кемп-с-аргентина-блог-буенос-аирес-47609/
Такође је истакао да је кривуља учења и у виноградима и у подруму била толико стрма да ће 2005. заиста испасти боља од 2002, иако је климатски мање добра берба. Други његови релевантни коментари били су: „Аргентинско непце воли млада вина за пиће уз храну, па је у реду ако је храст помало сиров“. Винарије верују у добро грожђе, а не у добре винограде - још немамо концепт терроира „Потрошач у Аргентини учи истовремено са винаријама“ и „Кад заиста откријемо винограде, направићемо сјајно вино“.
Овај последњи коментар поновио је Матт Хоббс који, са партнерима Мицхаел Евансом, Давеом Гарретом и Паблом Гименезом, поседује Тхе Винес оф Мендоза, импресиван вински бар иза угла Гранд Хиатт-а. Приредио ми је дегустацију 10 вина која су за њега представљала најузбудљивије нове стилове у земљи. Цатена Ангелица Запата Цхардоннаи 2003 из регије Тупунгато на 1200 м у близини подножја Анда била је најбоља белина на мом путовању, а Ацхавал Феррер Финца Белла Виста Малбец 2004 била је једнака винима са пет звездица у главној дегустацији.
плава крв људи у црном
Хоббсова листа нуди 97 вина у чаши од 170 мл, а ако то није било довољно за гарантовање узвратних посета, партнери су створили Привате Винеиард Естатес, имање од 200 хектара у долини Уцо под надзором Сантиага Ацхавала, које продају на парцелама инвеститорима желећи своје вино направљено за њих. Огромна је потражња за овим пројектом, посебно од Калифорнијаца који су видели успех сличног, али далеко скупљег подухвата у резервату Напа Валлеи Била Харлана.
За инвеститоре који желе да остану у досадашњој долини Уцо без хотела, партнери ће ускоро отворити хотел и бању. Понос и напредак Једнако напредан је Јосе-Мануел Ортега, водеће светло у долини Уцо кроз етикету О Фоурниер (видети Децантер, мај 2007.).
Уз три имања која покривају 286ха, од којих је засађено 94ха, као и уговоре грожђа од 24 узгајивача, Ортега има и нову еколошку винарију у којој су, поред уметничких изложби у бачви, са супругом отворили и модеран ресторан који послужује локалне производе и планира хотел са 40 соба. Неколико дана након што смо били тамо, Ортега, који је рекао да је његов сан био да постане „мини Роберт Мондави“, очекивао је посету Била Харлана из Напа'с Харлан Естате. Долина Уцо ускоро ће требати своју траку за слетање.
Иако ово није требало да буде винско путовање, ентузијазам произвођача онемогућио је одбијање позивница. Мануел и Антонио Мас имали су асадо (роштиљ) на свом имању Финца Ла Анита, позивајући многе узгајиваче. Браћа Мас продају већи део свог вина на велико, флаширајући само 150.000 боца (за Аргентину малених) вина која сами воле да пију. Њихови скромни Семиллон и Петит Вердот били су звезде за мене. Царлос Пулента извози 90% своје производње, мада признаје да би је вероватно могао лакше и рентабилније продати у Буенос Аиресу. Под његовом етикетом Томеро, вина су појединачне сорте из високог виногорја Тупугнато, док је етикета Висталба неке од најелегантнијих мешавина у земљи.
Дегустација у Цатениној винарији инспирисаној Инкама са главним вином Алејандром Вигилом и Естелом Инес Перинетти, одговорном за Царо, заједничко предузеће са Лафитеовим Ерицом де Ротхсцхилдом, потврдила је да ако постоји лидер у земљи (барем за моје непце), је Никола Катена. Напокон, поподне са Царлосом Тизиом, задуженим за површину од 850 ха и ускоро шест винарија Цлос де лос Сиете, и Марцелом Пеллеритијем, винаријом из групе под надзором Мицхела Ролланда, показало ми је да, иако је утицај Борделаис-а јак, то је виногради који све више доминирају винима. Ортега ми је рекао да је најбоље вино које је икад попио био Нортон Таннат из 1944. године и поклонио ми недавно напуњену боцу. Кад је отворим, осврнућу се на историју аргентинског вина и сећам се бујности његових винограда и искрености и великодушности произвођача који су земљу поставили на пут ка тако великој будућности.
