Бартони из Цхатеау Леовилле Бартон били су једна од многих ирских породица у Бордеауку. Заслуге: Тхомас Сковсенде / Децантер
- Издвајамо
- Часопис: издање за август 2019
- Невс Хоме
Пре неколико недеља имао сам приватну лекцију из историје у својој кухињи. Учитељ је био Цхарлес (или Цхад) Лудингтон, професор на Државном универзитету Северне Каролине. Први пут сам га упознао када је живео у Бордеауку пре неколико година.
Садашње студије Лудингтона усредсређене су на улогу Ираца у стварању не потражње, већ укуса најтраженијих бордошких вина данас. Последњих годину дана провео је у Ирској, а сада се вратио у Бордеаук, копајући по локалним архивима града и кључних трговаца и произвођача вина.
Бартони из Цхатеау Леовилле Бартон, као што можете претпоставити, имају значајне карактеристике и заправо су једина ирска породица која још увек стоји након близу три века. Средином 1700-их било би близу 80 ирских трговаца који су куповали, старали и продавали вина са насипа Цхартронс, око једне четвртине свих негоцијаната у граду.
Испоставило се да су Ирци били посебно ентузијастични поборници уметности „сечења“ или мешања бордошких вина са другима из робуснијих подручја. Дуго смо знали да се то догодило, али оно што је Лудингтон открио је да није било само у лошим бербама, већ сваке године и да иако су француски, немачки и холандски трговци били мање заинтересовани за извођење таквих превара, ирски трговци су тврдили да без ових додатака имали би проблема са продајом најскупљих вина у региону на кључна тржишта тог доба - наиме у Ирску и Британију, где су клијенти били спремни платити најмање двоструко више него у северној Европи.
То није била тајна. 1810. године, наручујући вино за источноиндијску пијацу, Јамес Нисбетт затражио је од трговца Натханиела Јохнстона 20 свињских глава кларета, „посматрајући највећу бригу и пажњу да вина имају добро јако тело, боју и висок укус, добру црту. Хермитаге '.
Чак је и Рене Пијассоу, један од великих француских историчара Медоц-а, написао да је управник имања Цхатеау Латоур у 18. веку „био у честим контактима са трговцима из Цхартронс-а ... који су укус вина прилагођавали њиховом суштински енглеском језику. клијентела, мешајући се са ронским и шпанским винима '. А резање није значило само мешање спољних вина.
Лудингтон је пронашао књигу магацина из раних 1840-их година у којој се наводи да је Јохнстон-ово флаширање „Лафите 1837“ било углавном од 1837 Лафита, „али је садржавало мање количине 1837 Леовилле, 1837 Милон, 1837 Леовилле Бартон, 1837 Монтросе, 1837 Дулуц, 1837 Цалон Сегур и 1840. Хермитаге '.
Лудингтон је пронашао доказе о томе у безброј архива. Иако је лако ово одбацити као мрачан, чак и срамотан део историје Бордоа, то би превидело једну изузетно важну чињеницу - да су управо та вина створила репутацију Бордоа на тржиштима која су била спремна да плате највише цене. дана.
Нема сумње да су се многи историчари опирали овој интерпретацији (и нису сами, Бордо парламент је изричито забранио такву праксу 1755. године), али фасцинантно је видети да су 150 година од тада заиста надокнађивала права непатворена бордошка вина, са многим истих карактеристика.
„Ирски трговци у Бордеауку почели су да праве стил црвеног вина сродан ономе што данас мислимо као бордо вино“, тако Лудингтон то види. „Али то су учинили пре него што су им технике узгоја грожђа и производње вина дозволиле да то направе само од бордошког сока.“
Лудингтон тврди да ова пракса мешања није проузроковала да најбоља бордошка вина изгубе свој идентитет у 18. и раном 19. веку, већ је успоставила своју репутацију међу најбољим винима света.
„Данас постајемо опседнути идејом чистоће“, каже он, „али на много начина ови трговци су се мешали са модерним укусом. Више боје, више тела, више алкохола. Звучи познато?'
Ово је први пут објављено у Издање Децантера из августа 2019.
