Заслуге: Иоко Цорреиа Нисхимииа / Унспласх
- Издвајамо
Цхатеау Лафите-Ротхсцхилд 1870
1870. била је једна од највећих берби префилоксере и, ако је била подрумирана у савршеним условима - непроменљива температура, лагана влажност - многа вина су још увек добро пила чак и са веком старости. Несумњиво, најсавршеније што сам икад пробао било је из магнума Лафите из 1870. из замка Гламис.
Гламис је седиште грофова Стратхморе и Кингхорне, али у време открића 1970. године, породица је одавно изгубила интересовање за садржај старог винског подрума, јер су сматрани да су „прошли продају по датуму“. Сигурно нису. У коју сам и ушао.
Да скратим причу, директор трговаца вином, Цлоагс оф Пертх, након рутинске посете, телефонирао ми је да би ми рекао да је открио богатство сјајних вина из 19. века, укључујући 42 магнума Цхатеау Лафите 1870, који је затим реците да „нико (у замку) не пије вино и можда ће их наговорити да продају“. Моја реакција је била тренутна. Ишао сам следећим возом према северу, спавачем, кога су дочекали по доласку у Пертх и одвели право до Гламиса. Била је то Аладинова пећина.
Били су тамо у низу, идентификовани оригиналном ознаком канте „Бин 16 / магнумс оф Лафитте (сиц) / Цонингхам & Цо“, при чему је последње било име трговца, такође утиснуто на капсули. Још занимљивије, од архива, Подрумска књига 1885. до 1894. године: ’48 магнуми из 1870. године Лафите су купили и положили 1878. године.
Али зашто су остала 42 магнума? Јасно је да је 13. гроф од Стратхмореа био познавалац - али вино му се није свидело. Вероватно ни његов наследник није. Било је то оно што је познато под називом „црни ремен“, горко танински. И тако је остало. Оно што Еарл није могао знати било је да је ово ретко вино, попут Цхатеау Латоур 1928, којем је требало 50 година да сазри. Али да ли је преживело 100 година?
Спаковали смо 42 магнума и 60 туцета старих кларата, али морали смо имати писмено одобрење да их узмемо. Повереник имања, нимало лаган господин (у мојој радној одећи није могао да верује да сам директор Цхристие’с-а), коначно је дао одобрење.
Оно што нам је олакшало посао било је то што је подрум необично био у приземљу, испод дворишта замка. Само смо ушли у комби, натоварили се и возили великом брзином до Перта, па до Цхристие’са пре него што су наши конкуренти чули за то.
Био сам одговоран за каталогизацију и све је текло мирно док ми није пало на памет, да ли је 13. гроф био у праву, а Лафите из 1870. још увек се није могао пити? Ниједну опцију нисмо морали отворити. 02. јула 1971. Алан Таилор-Рестелл и ја приредили смо вечеру у Цхристие'с-у на коју смо позвали „запажена непца“, укључујући Харри Ваугх-а и Хугх-а Јохнсон-а. Преточио сам магнум. Ниво је био висок, плута савршена. Дубоко у декантеру имао је више рубинасти сјај, сасвим неописив, беспрекоран, неописив букет који се отворио у чаши на непцу, сладак, здрав, у устима испуњава савршену равнотежу свих саставних делова, а још увек танин - савршен са јагњетином . Укратко, са нешто више од једног века, савршенством. Било је ризично, али и други магнуми који су се окусили или чули за њих такође су били беспрекорни.
Цхатеау Палмер 1961
Вино које се истиче. Било би нељубазно ово описати као помало наказа, мада се то већ неко време сматра супер секундом. Као и Моутон 1945, врло препознатљив: врло сладак, изузетно концентрисан нос и укус на врхунцу, готово бургундско богатство са плодовима сличним дуду. Вино са шест звездица. Ово је била моја последња од преко два десетина белешки, укусних у мају 2008. године, и даље непогрешивих.
Цхатеау Моутон-Ротхсцхилд 1945
Није кларет, готово да није Бордо. То је „Цхурцхилл од вина“, одмах препознатљив, сложен, фасцинантан, незабораван. Сам његов изглед толико је препознатљив да сам Моутон 1945 неколико пута препознао само на боји. Што се тиче његовог букета, опет јединственог. У мојој књизи Винтаге Вине описан као „један од најневероватнијих мириса“ (можда бих требао рећи мириси) који се икада појавио из грожђа узгајаног ван врата. Снага и зачињеност избијају из чаше попут изненадне ерупције планине Етна: (без мириса сумпора или пепела) цимет, еукалиптус, ђумбир. Последњи пут кушан у новембру 2005. када сам му доделио шест звездица од пет.
Децантер Премиум: Јане Ансон проба Моутон Ротхсцхилд 1945
Цхатеау Хаут-Брион 1945
Није била лака година, дворци су морали да се носе са вегетационом сезоном јаких мразева у мају, када је винова лоза буквално „набијена у пупољак“, затим лета суше и прекомерне врућине. Нето резултат био је мали род супер зрелих вина. Хаут-Брион ’45 сматрам вероватно најбољим у икада. Доста напомена. 1959. године: његово земаљско богатство 1971. године: на врхунцу. Боје је топли рубин, са богатим ободом махагонија, дивним букетом, мирисним, „ванилин чоколадом“ (да ли сам мислио „бела“?), Дуваном, саћем, додиром сладића на непцу свиленкасте текстуре, оштрог воћа, а опет бујне, савршене тежине и равнотежу. Последњи укус у јуну 1990: шест звездица. Напокон, то је једини (црвени) гроб са оценом 1ер цру цлассе.
напушта ли Лола и & р
Замак Икуем 1921
Окусио сам скоро 130 берби Икуема, од 1784. до 19. и, наравно, прошлог века. Било је тешко одабрати коју бербу Икуема сматрам најупечатљивијом. Морала је то бити 1921., легендарна „звезда“ највеће бербе Саутернес 20. века. 1921. било је изузетно топло лето. Берено је грожђе са необично високим садржајем шећера што је након ферментације резултирало монументалним вином.
Од мојих 30 бележака, нису све са пет звездица, неке показују старост вина, али у најбољем случају, јантарно златне боје, букет меден, брескваст, „јечмени шећер“ (кувани и предени шећер), а мирисан врло слатко, богато, моћно, чак и асертивно, велике дужине и интензитета, подржано киселошћу која одржава живот. Једно од животних узвишених искустава. Последњи пут је пробао децембра 2000. Шест звездица, наравно.
Цхатеау Цхевал Бланц 1947
Још једно веома сјајно вино послератног периода, и по мом мишљењу сврстало се у Моутон ’45 као једно од највећих вина 20. века - сигурно највеће Ст-Емилион.
Све топлије лето доводило је до бербе у готово тропским условима, што је узроковало проблеме у производњи вина. Као берба, генерално говорећи, 1947. године произведено је вино изузетног квалитета, при чему опасност представља велика испарљива киселост. Да је такав квалитет могућ у овим условима, показује и изванредна, врућа берба из 1921. године, за коју бих (осим врхунске бербе Саутернес) такође могао тврдити да је један од врхунаца кларета.
Кушао сам Цхевал Бланц из 1947. више од два десетина пута. У најбољем случају, дубоко, невероватно богато, са „концентрацијом мамута“. У свом зениту 1980-их, променљива - врло променљива - нека је готово лучка. Да, варијације бочица, али неке сам сумњао у то.
Током година, нарочито на првим дегустацијама раста Едмунда Пеннинг-Ровселла у свакој од 12 година, увек сам Цхевал Бланц оцењивао својим омиљеним ’47. (Други, као што је Латоур, чак и Маргаук, још увек могу бити тешки у овом добу.) Резимирајући: Цхевал Бланц из 47. живи и чак прелази свој статус. Последњи пут кушан у магнуму маја 1993. Шест звездица.
Цхатеау Цлименс 1971
У поглављу о белом Бордоу у Винтаге вину, наравно, доминира Саутернес, из два разлога. Сува бела се обично пије млада, док слатка вина главних берби, иако се могу пити млада, имају користи од старости боца и могу имати изванредан животни век. Будући да сам имао толико белешки о бербама Икуема, које су се протезале више од два века, Цхатеау Цлименс - врхунско имање Барсац - било је, за поређење, ретко заступљено.
Тако је 1971. године, усред нечега што је било суђено да буде изузетна берба, Беренице Луртон великодушно припремила дегустацију 30 берби од 1964. до бербе у бачви, 1970. Беренице је почела да куша на једном крају, а ја на другом пре него што смо упоређене белешке. Премотавање унапред до 2001. Дегустација са тачно 30 година, како се предвиђа, Цлименс 1971 испоставило се да је један од великана, резултат савршене сезоне раста и племените супстанце која даје овим слатким винима додатну димензију. Његова боја је сада богато злато са зеленим ободом, плус наранџасти и кречни одсјаји од почетка сипају готово пребогати „маслени“ букет, мекани карамел, мед. Веома слатко, наравно, али не и необично, доброг тела, а не сјајног укуса, дужине и дубине. Ретких шест звездица.
Цхатеау Кирван 1865
Ово можда није највеће, али је било најнеочекиваније откриће.
Од моје прве сезоне у Цхристие'с-у, одржавали смо у просеку 40 аукција вина годишње, укључујући две „Финест и Рарест“, од којих су свака имала вина из древних, „нетакнутих“ (никад премештених) подрума.
1970. године биле су две изузетне продаје из подрума породице Меирицк. Први, у јуну, од Хинтон Адмирала у Хампсхиреу. Након његовог успеха, сер Џорџ Мејрик се сетио да је имао нешто „старог шерија“ у подруму у Бодоргану, породичном „седишту“ у Англесеиу.
Дапхне и ја, које смо спаковале први подрум у пролеће 1970. године, одвезле смо се према северу и откриле, изванредном случајношћу, да су стари пријатељи саградили кућу за одмор на земљишту уз кућу Бодорган. Био је август. Остали смо с њима и у недељу прескочили зид да бисмо открили подрум подигнут циглом, препун вина, а не најмање девет туцета Лафите 1865 и девет туцета 1875.
Пре паковања направили смо залихе. Кад смо требали завршити, приметио сам малу канту за жице близу врата са нешто више од десетак флаша необележених и са обичним капсулама. Нисам мислио да би их вредело спаковати и послати у Лондон.
особа од интереса мртва рачуница
Ретко повлачим чеп боце у клијентов подрум, али овог пута из знатижеље јесам. На моје изненађење, пронашао сам плуту са ознаком „Цхатеау Кирван 1865“. Горе сам нашао чашу. Било је укусно, беспрекорно. Узео сам боцу и чашу горе да забележим вино и пронађем сер Џорџа који је био у кухињи. Рекавши му за вино, наточио сам му још чашу за ручак и прескочио зид преко укуса. Пратио је остатак подрума, око 60 туцета, до Лондона, где се у октобру Кирван 1865. продао по истој цени као иста берба Лафита.
Све их је по мојој препоруци купио мој стари пријатељ, велики познавалац. Последњи пут пробао у марту 2001. У најбољем случају шест звездица.
Постпис: Следеће године примио сам писмо од М СцхА¿лера из СхрА¶дер & СцхА¿лер, бордошких преговарача, власника Цхатеау Кирван. У њему - управо његове речи - ’Мицхаел, чујем да је Цхристие’с продао врло стару бербу Кирвана. До сада је купац већ био уморан од испијања тако уморног старог вина и спремни смо платити ’1 ГБП по боци за остатак’. Може се замислити мој радосни одговор.
Цхатеау Лавилле Хаут-Брион 1971
Као експеримент, Хенри Волтнер, један од браће који је до 1971. године променио квалитет Ла Миссион Хаут-Брион и Лавилле Хаут-Брион, оставио је гроздове на виновој лози дуже него обично, заиста што је дуже могуће. Као резултат, мошт је имао врло висок садржај шећера, претварајући се у 13% алкохола. Први пут кушано 1978. године, када је вино имало запањујуће блиставу јантарну боју, букет сличнији барсаку и пуну богату медену зрелост, дајући вину дашак слаткоће на непцу, врхунске дужине и афтертастеа. Последњи пут је кушан у јуну 1990. године и граничи са шест звездица.
Цхатеау Маргаук 1961
Под власништвом породице Гинестет направљено је мноштво одличних вина. Послератни: 1945: величанствена 1953: богати шармер, најлепши од свих. 1961: Први пут сам пробао 1964. и предвидео 20 година развоја. У ствари, следећих 20 година касније, на ручку у подруму у дворцу, приметио сам његов „знак“, изузетан букет на непцу, сладак, раздраган, са некаквим издвојеним мирисом. Последњи пут кушан у јуну 1970. безнадежно да заиста опише своје јединствено очаравање. Сазревање наравно, али ако је добро подрумивано, савршенство. Најмање пет звездица.
