Андрев Јеффорд Франк Вард
Преко Божића, седео сам на вечери са пријатељем, познатим сакупљачем вина и дегустатором вина Франк Вардом. Подијелили смо (с другима) боцу за коју је прије скоро 30 година платио нешто више од 11 фунти. Данас вреди - или је вредело - око 6.700 фунти.
Андрев Јеффорд и Франк Вард Фотографије Лиз Мотт лбипп
На свом дугом путу кући почео сам да се питам како ће то објаснити економске теорије и шта нам говоре о природи финог вина као „добра“. (Ако само желите открити какво је вино било, прескочите одмах на крај овог блога.)
Површно, чини се да је боца оно што економисти називају „Гиффеновим добром“ - производом који људи троше више, а не мање, како цена расте. Франку је понуђено (од покојног Антхони Голдтхорп-а из О.В.Лоеб-а) онолико случајева овог вина колико би волео давне 1984. године. Сумњам да неко икада има прилику да купи више од флаше или две када му се први пут понуди.
Чињеница да је ова ситуација уско повезана са социјалним статусом, а не са потрошњом, дисквалификује је као Гиффеново добро (где је раст цена парадоксална последица понуде и потражње, посебно екстремно сиромаштво које истовремено форсира цену спајалица) време као смањење приступа врхунској роби). Чини се да је то оно што економисти сматрају „Вебленовим добром“.
Роба од веблена преокреће уобичајене законе понуде и потражње, јер повећање цена такве предмете чини пожељнијим, а пад цена мање пожељним. Мало је ко желео Франкову боцу када је коштала 11 фунти или тако некако, иако су је многи могли приуштити, многи је желе сада када кошта 6.700 фунти, мада је мало ко може приуштити. (За записник, 11 ГБП 1984. године сада износи 30 ГБП.)
Боца је такође оно што је економиста Фред Хирсцх назвао „позиционим добром“, јер је њена вредност у великој мери функција жестине којом је желе други. Будући да је понуда овог вина фиксна (и сада врло оскудна: првобитно је направљено од само трећине хектара винове лозе, а већина ће их бити попила), колекционари га жарко желе, од којих су само најбогатији могу то приуштити. Цена позиционих добара има тенденцију да расте брже од прихода. (Авај.)
Размишљао сам о томе да вино, које се претвара у позиционо добро, мора бити горко слатко за његовог творца. Слатко јер то значи да ће он или она постати лично богат и огорчен тиме што ће вино, у ометајућим или лудим околностима, пити филисторски плутократе, олигарси који се размећу статусом или плаибои синови диктатора, него они који , попут Френка, требало би сат времена да, с бележницом у руци, прати винске бегунске благодати, а затим их подели са пријатељима чије би очи накнадно засијале чудом вина.
Да ли је уобичајени сет финих вина како су дефинисани стандардним индексима (попут Лив-ек) заиста вебленска роба, сигурно мора бити под сумњом, мада, након њихових лоших перформанси од јуна 2011. године, периода током којег су цене осталих таква роба (попут ликовне уметности) је напредовала, када су берзе заблистале и када се одржала глобална понуда појединаца високе вредности. Чини се да су поскупљења двогодишњих година, у ствари, учинила ове предмете мање пожељним, него пожељнијим: врло не-Вебленовим.
Покушаји стварања „ефекта Веблен“ за такозвана вина са иконама изгледа не функционишу, или тржиште мора тестирати својства вина, а лансирање нових вина с високим ценама често наилази на пригушен или сумњив одговор. Можда је истина да је већина финог вина нека врста привременог вебленског добра. Мода га може подићи на скоро Вебленов статус, али мода га може поново одбацити када висока цена постане смрдљива. (Кинеска политика, наравно, такође игра улогу на танкирајућем тржишту финих вина: погледајте моју колумну у фебруарским издањима часописа Децантер, доступно одмах .)
Већина финог вина вероватно се најбоље види као директно „супериорно добро“. Другим речима, то је „нормално добро“ - и очигледно није „инфериорно добро“ - које људи имају тенденцију да конзумирају све више како им приходи расту. Закони терроира такође значе оскудицу и високе цене, два економска обележја супериорне робе. Број финих вина чије високе цене заправо стимулишу повећану потражњу је ипак врло мало: да ДРЦ-у и Петрус-у, али вероватно не Првом расту.
Да, и за вино које смо Франк и ја пили - а то је било Ле Пин 1982 (заједно са Ле Пин 1998 и неком другом укусном врхунском робом). Да бисте сазнали каквог је укуса, потражите моју колумну у априлском издању часописа Децантер, у продаји од почетка марта. Али могу вам рећи да вас, са нешто више од 11 фунти, није разочарао.
Написао Андрев Јеффорд
