Италија виногради винарије Амароне делла Валполицелла Аллегрини
„Тамо је брдо Ла Грола“, каже Францо Аллегрини, док ми киша капа с главе на бележницу, „а тачно на врху је виноград Ла Поја.“ Завирим испред себе и магловито разазнајем чемпрес. рубни врх брда у даљини. Покушавам да напишем мокром оловком по мокром блоку и одустанем. Врацамо се назад у топло склониште Аллегринијевог новог Мерцедеса и крећемо траком.
Ла Поја је купио и посадио Франков отац Ђовани, који је умро пре него што је његова визија могла да се оствари. Дакле, скоро 20 година следећа генерација, браћа Францо и Валтер и њихова сестра Марилиса, наставили су посао који је започео. Валтер више воли да остане у позадини, пазећи на винограде. Шармантна Марилиса јавно је лице винарије, која брине о посетиоцима. А Францо је бескрајно иновативан винар, никад потпуно задовољан, увек посежући за другом цигаретом, ведром, али нервозном.
Погледајте све Децантерове белешке о дегустацији Аллегринија
Визија њиховог оца била је да покаже да Валполицелла може бити сјајно вино. Огромна снага задруга смањила је његову репутацију на репутацију једноставног винског вина. Било која стварна репутација у којој је уживао проистекла је из малог тржишта вина од сушеног црвеног грожђа: сувог, моћног Амаронеа и лагано слатког Рециота. Било је изванредних вина из Масија, Куинтарелле, Аллегринија и других, али стандардна сува Валполицелла углавном је била неописива. Више од било ког другог продуцента, Аллегрини је преокренуо ствари.
Францо води свој аутомобил кроз кишу кроз нашу кишу до следеће пристаништа: структура у облику хангара у долини. Изгледа као винарија, али је у ствари гигантска шупа за сушење. Традиционални начин производње паситино вина (од сушеног грожђа) био је постављање гроздова на сплаваре на добро проветреном тавану неколико месеци, а затим њихово пресовање и ферментација.
„Традиционална метода имала је један недостатак“, објашњава Франко. ‘Било је тешко држати ботритис у шаху. Ботритис доноси оксидацију и неукусе, а то је последње што желимо у Амаронеу или Рециоту. Већ 15 година радим на овом проблему. Моје прво решење било је пажљиво одабрати гроздове, уклањајући све знакове труљења. Али то није било довољно, јер ботритис може напасти грожђе након што је постављено на сушење.
‘Схватио сам да сав пажљив посао који радимо у винограду може да поквари влажно време током периода сушења, од октобра до фебруара. 1987. јесен је била врло влажна и нисмо могли да произведемо амароне. Али пре неколико година сам осмислио овај систем. Након бербе грожђа доноси се овде у мале канте и слаже. Овај простор је преграђен завесама како би се створио низ „соба“ у којима ће се грожђе брже сушити. '
Сврха овог контролисаног поступка је сушење стабљика у року од три до четири дана. ‘Стабљике задржавају влагу и узрокују проблеме када сушење започне. Дакле, неопходно је уклонити ту влагу што је брже могуће. ’Гроздови остају у пластичним кутијама, а затим се суше на уобичајени начин. Али високотехнолошка шупа омогућава отварање великих врата и прозора по лепом времену, као и укључивање џиновских одвлаживача и вентилатора током влажних урока. Огромна инвестиција подељена је са другим узгајивачима, јер је шупа, позната као Терре ди Фумане, заједничко улагање са Спери, Бригалдаром и другим висококвалитетним произвођачима. Али Францо Аллегрини је покретачка снага која стоји иза тога.
Рециото и Амароне су сјајна вина, али ослонац било ког произвођача Валполицелле морају бити сува црвена вина. Аллегринис су открили да је једини начин да се обезбеди константно добар квалитет бацање правилника. Потпуно иста ствар се дешава у Венету која се догодила пре 15 година у Тоскани. У Соавеу, Роберто Анселми сада флашира свој Соаве као ИГТ, како би избегао досадне прописе који подривају квалитет. И у Валполицелла-и Аллегринис су учинили исто.
У зони су дозвољене три сорте грожђа: Цорвина, Молинара и Рондинелла. „Једина изванредна сорта“, инсистира Францо, „је Цорвина. Прописи ДОЦ-а захтевају да у било ком вину не користимо више од 60%. Рондинелла не производи изузетно вино, а Молинара је по мом мишљењу безвредна и често има негативан утицај. Верујем да би правила требало променити како би произвођачи могли да користе било коју од три сорте у било ком омјеру, али та промена није извршена. Желим да моја вина буду углавном или искључиво од Цорвине. Пошто то није дозвољено, морам их продати као ИГТ, а не као Валполицелла. ’
То је уобичајена излуђујућа прича, која одјекује у толиким регионима Италије: најбоља вина тог краја не могу носити име региона, јер нису у складу са бесмисленим прописима. Постоји и друго питање: како се третира винова лоза. У региону Валполицелла, претежна већина винове лозе засађена је на систему пергола, високо обучена у оквире. Са густином од само 2.500 винове лозе по хектару (ха), приноси могу бити врло високи. Аллегрини би желео да удвостручи ту густину, тако да су његови нови виногради засађени дуж жица, користећи француски двоструки систем Гуиот.
Аллегрини производи четири суве црвене боје, осим Амаронеа. Прва је сочна вишња Валполицелла Цлассицо намењена прилично раном пићу. Затим су ту још три озбиљна вина: Палаззо делла Торре, Ла Грола и Ла Поја. Сви су направљени од аутохтоних квасца, а постоји и мало микрооксигенације вина током њиховог одлежавања у бачви.
сарах дани нашег живота
Палаззо делла Торре долази из једног винограда перголе који окружује згодну палату у Фуманеу. У мешавини је мало Сангиовесеа, али не и Молинаре, за коју Аллегрини тврди да је стара традиција у региону. Вино се прави измењеном техником рипассо, у којој се сушене гроздове грожђа Амароне додају у стандардну Валполицеллу, што изазива даљу ферментацију која вину додаје богатство и алкохол: 30% урода не ферментира одмах, већ се одваја за сува пре додавања новом вину у децембру. Ла Грола долази са историјског налазишта купљеног 1979. године и поново засађеног Цорвином и Рондинелом. Не користи се рипассо и иако је вино одлежало барико, нема новог храста. На самом врху Ла Гроле налази се прослављени Ла Поја, локалитет од 2,5 хектара, изванредан по белој креде и савршено проветрен. Вино, чиста Цорвина, одлежава од 16 до 20 месеци у углавном новим барикама и представља Аллегринијев најбољи напор, високо концентрисано елегантно вино које показује прави потенцијал Валполицелле. Ла Поја је звездно вино, али и друга два су изузетна: Палаззо делла Торре са својим зачињеним карактером сувог воћа и Ла Грола са својим дамсони носом и бешавном текстуром. Непотребно је рећи да је Амароне, који је одлежао у новом храсту, раскошан, као и Рециото, који има 90 грама заосталог шећера, али није ни приближно слатког окуса као што то сугерише.
Други су следили куда је Аллегрини водио. Све већи број узгајивача користи барике, али мрља храста може се користити да покрије мноштво грехова. За Франца Аллегринија оно што се догађа у винограду бескрајно је важније од манипулација у винарији. Корвину жели да узвиси као сјајну црвену сорту и да осигура да такозване традиционалне виноградарске праксе не ометају његов циљ неговања најфинијих плодова. Али чак ни он није могао да се одупре мамцима међународних сорти. Францо је засадио 7ха каберне совињона, мерлоа и сире. ‘Земља је овде равна’, објашњава Франко, ‘и далеко од нашег виногорја Валполицелла. Тако смо одлучили да урадимо нешто другачије. Винова лоза још не производи, па морамо сачекати и видети. ’Нема сумње да ће се чекање исплатити.
