Двадесет пет година након што је 1989. године постао АВА, овај уски појас источне Напе и даље ужива готово митски статус. Иако његова елегантна, али моћна вина заснована на цабернет-у захтевају повишене цене, потражње никада не недостаје, како извештава Адам Лецхмере
Стагс Леап на први поглед
Површина под виновом лозом 526ха
Број винарија 25 приближно
Засађено грожђе 80% каберне саувигнон, 15% мерлот, 2% каберне франк, 2% ситна сира, 1% остало
Земљишта Разнолик, претежно вулкански. Виши токови Палисада имају добро дрениран шљунак преко вулканске стене. Доњи западни токови округа, низ реку Напу, су алувијални - мешавина шљунковитих иловача са подконструкцијом на бази глине. Генерално лош капацитет задржавања воде што резултира лозом мале снаге.
Укупна производња Просечно 64.000 случајева. Просечна производња по винарији варира између 210 и 15.000 случајева, у зависности од величине
На неки начин, све је почело са воћњаком шљива. Суве шљиве су некада биле велики посао у калифорнијској долини Напа, а крајем 1960-их виногради Цабернет Саувигнон Натхан Фаи-а, тик уз стазу Силверадо испод кршевите стене познате као Стагс Леап Палисадес, били су окружени њима. Фаи је продавао грожђе, али је и сам згњечио неколико тона, а своје домаће вино делио је са људима попут Џона Шафера и Варрена Виниарског, мењача каријере који су у Напу стигли са младим породицама и размишљали о куповини винограда.
„Окусио сам Натханов каберне совињон из 1968. године и надахнуло ме је да успоставим виноград кабернеа што је могуће ближе његовом“, сећа се Виниарски. Тако је купио око 12 хектара сувих шљива поред Фаи-а и 1970. године део тога засадио Цабернет Саувигнон, назвавши га СЛВ - Стаг’с Леап Винеиард. неколико година касније, послао је бербу 1973. године у сада већ легендарну дегустацију Стевена Спурриера, и право у књиге о историји.
Округ Стагс Леап - који ове године слави 25 година постојања као Америчко виноградарско подручје (АВА) - чудна је мешавина корпоративног и пријатног домаћег доба. док је 95% напа-ових 500 винарија у породичном власништву, та бројка је нешто нижа у Стагс Леап-у, где су Цонстеллатион (Мондави), Треасури Вине Естатес (винарија Стагс 'Леап), Антинори-Сте Мицхелле (Стаг'с Леап вине Подруми, купљени од Виниарског 2007. године), Терлато Вине Гроуп (Димњачарска стена) и друге корпорације држе под утицајем. Затим постоје велики породични произвођачи као што су Балдацци и Регусци, који готово у потпуности производе чврсто, врхунско вино за домаће тржиште. Застрашујући виногради Силверадо такође су породична ствар у власништву Миллерса, потомака Валта Диснеиа.
Затим постоје мањи произвођачи од 300 случајева - Грег Линдстром, породица Робинсон, породица Виногради Таилор и Илслеи - који су тешко познати изван Америке. Удобни су, пријатељски. Том Јинкс из породице Робинсон (име његове супруге - мислили су да то звучи боље од „Јинкс Винеиардс“) показао ми је подрум који је ископао ручно, док су његове бројне ћерке и њихова деца уручивали пиззу гостима који су посетили Виноград за Винтнера, годишњи дан отворених врата округа. Многи, попут Санди Таилор и њене породице, почели су као узгајивачи и релативно недавно донели одлуку да започну производњу вина.
Цабернет је краљ
Округ је на северу омеђен прелазном цестом Иоунтвилле, а на западу реком Напа, а његове источне границе - Палисаде - вертикално су омеђене: ниједна винова лоза не сме да се узгаја на надморској висини од 120 метара. Округ мери 5 км са 1,5 км и подржава око 25 произвођача. Нема ограничења за сорте или приносе. ‘Ово је Америка и можете садити шта год желите’, подсећа ме син Дага Џона Шафера.
У стварности, апелација се саморегулише: с обзиром да Цабернет Саувигнон овде доноси 7500 америчких долара (4.500 фунти) тоне, у поређењу са Напиним просеком од 5.500 америчких долара (3.250 фунти), не би било финансијског смисла садити било шта друго, према Цхристиану Огенфуссу, директору маркетинга у Одетте, најновијој винарији у округу. Стагс Леап можда нема ниједан веродостојни култ - иако је бивши власник Вриштећег орла Јеан Пхиллипс управо купио 46ха поред Одетте-а - али има своју аристократију у облику Схафера, Стаг’с Леап Вине Целларс и Цлос ду Вал. Иако их њихова вина сврставају у луксузни контејнер робе (бачва Стаг’с Леап Вине Целларс 23 може бити и већа од 200 фунти по боци), цене су углавном велике. Тешко бисте могли да пронађете вино нижег нивоа испод 60 америчких долара (36 фунти), а просек за имање средње класе Цабернет Саувигнон је око 125 америчких долара (75 фунти). „То је финансијска жалба“, каже Огенфусс - прилично тврдња, у Напи.
Осим неколицине аномалија, Стагс Леап Дистрицт је апелација Цабернет. Изузетан изузетак је винарија Стагс ’Леап, чија се Не Цеде Малис Петите Сирах - пољска мешавина која укључује Таннат, Виогниер, Саувигнон Бланц и Мусцат - слави. Петите Сирах, међутим, чини само 2% од 256 ха засађених у АВА-и. Већина тога је у винарији Стагс ’Леап и винарији Куијоте, коју је основао бивши власник Стагс Леап-а Царл Доумани, који је управо продао компанији коју подржавају Кинези за више од 20 милиона америчких долара (12 милиона фунти).
Око 80% грожђа у округу Стагс Леап чини каберне саувигнон, и са добрим разлогом, узгајивачи ветерана округа тврде. Дицк Стелтзнер, који је своју винарију покренуо 1972. године, а са Јохном Схафером био је један од кључних архитеката АВА-е, сматра да је његова клима јединствено погодна за Цабернет. Прво, необична кривина левка Палисадес и циркулише хладни поветарац из залива Сан Пабло. „Због тог кретања ваздуха имамо мање листове, па имамо више сунчеве светлости на плоду“, каже Стелтзнер. Лагана алувијална тла на земљишту дају већи стрес виновој лози, тако да су бобице мале и интензивне ароме. Стелтзнер верује да имају више времена задржавања него остатак долине, што резултира више фенолном зрелошћу, која у комбинацији са хладним ноћима омогућава задржавање киселине.
Финеса и снага
У виноградима Цлифф Леде, винар Реми Цохен указује на још једну добро препознату особину Палисадеса (који се на овом најсјевернијем врху апелативног назива - уском врху левка - надвија над виноградима): они одражавају сунце. „Дању можемо бити врући као Цалистога, ноћу смо далеко хладнији“, доносећи ту тражену комбинацију зрелости и киселости. „Вина су зрела, али са напетошћу и живахношћу.“
Коен каже да је готово немогуће направити лоше вино у тако перспективном тероару. Њена вина комбинују финост и снагу, храбру танинску масу и концентрирано воће ублажено нервозном прецизношћу. Преко пута апела има вина са оба краја спектра. Ту су међународне звезде - Стаг’с Леап Вине Целларс, Схафер - која производе вина нуминозне елеганције и дуготрајности. Од многих деценија старих Напа вина које сам пробао, Виниарски’с Цаск 23 1977, са мирисом старе књиге од коже и компота од вишања, пример је како вина могу да одлежавају. На поновљеној тридесетој годишњици дегустације у Паризу 2006. године, са истим винима, Виниарски'с 1973 је поново заузео прво место.
Винар, наравно, поставља стил. Многе винарије округа Стагс Леап опскрбљују углавном или искључиво домаће тржиште, које често захтева вина која показују класични Напа профил протекле деценије: храст, бомбастично воће и алкохолна топлота. Али - и ово потврђује Коеново уверење - никада није тешко пронаћи ивицу елеганције, било да је то трачак биљке или налет жустре киселости који ублажава ометање. Вина Јима Регусција су пример за то. И док сам његовог патријарха 2010. нашао превише врућег на финишу, Естате Цабернет Саувигнон био је парфемисан и егзотичан, са красном копривном зеленилом на крају.
Кристи Мелтон из Цлос ду Вал-а користи израз вољен свим винарима Стагс Леап-а: „Гвоздена песница у сомотној рукавици: свиленкасти танини, светла киселина, окосница црног воћа, елеганција.“ Јохн Схафер и његови колеге пионири препознали су све оне године, како је рекао: „Видели смо заједничку нит која пролази кроз ова вина и мислили смо да ово заслужује да буде засебна АВА“.
Написао Адам Лецхмере
Следећа страна
