Темпранилло ће увек бити сидро Риоје, али Ами Вислоцки проналази произвођаче који траже друго аутохтоно грожђе у покушају да понуде алтернативне стилове
како се извући са убиством 5. епизода 1. резиме
Цојон де гато се можда никада неће ухватити, али је међу 70 домаћих грожђа које се с љубављу негује у Риоји, у покушају да поврати употребу. У дословном преводу као „мачји тестис“ - и тако назван због свог изгледа на виновој лози - тешко је замислити делове налепница на боцама са анатомским мачкама у скорије време. Заправо, ово грожђе вероватно никада неће видети линију за пуњење, али пажња која се посвећује оживљавању традиционалног грожђа Риојан део је јасног напора у региону да одржи свој идентитет на тржишту на којем често доминирају идентикит црвене боје направљене од прегршт грожђе, са мало регионалне типичности или без ње.
„Не желимо да направимо исту грешку као Навара“, каже Рицардо Агуириано Сан Виценте из генеричког тела Вина из Риоје. ‘Након што су дозволили садњу и промоцију
међународног грожђа, произвођачи су занемарили Гарнацху и усредсредили се на Цабернет. Изненада су морали да се такмиче са 100 других земаља, са винима „ја такође“. “Риоја, међутим, није имала довољно храбрости да потпуно затвори врата међународном грожђу, и у дугогодишњем, прилично фарсичном уступку онима који ипак желе да копирају пример Наваре, произвођачи могу да праве црвена вина од међународног грожђа - све док те сорте нису наведене на етикети. Таква засада и флаширања уживају статус „експеримента“, упркос чињеници да такви експерименти нису баш нови и да се статус куо неће променити у наредној деценији.
Па како можемо очекивати да се стил просечне Риоје промени током 2010-их? Риоја остаје и даље верно одана Темпранилло-у, свесна да је донела свест о бренду на којој морају завидети многе винске регије. Упркос смањењу глобалног извоза за 11% прошле године, укупна продаја на извозним тржиштима порасла је за 57% у седам година пре тога. Чини се да је мантра „квалитет и доследност“, а овај фокус се исплатио - већина потрошача вероватно нема појма да је Темпранилло главно грожђе Риоје (и Шпаније, по том питању), али знају да је вино које пијук са полице имаће мекано, јагодичасто воће с трунком ваниле.
Или је барем то био случај у прошлости. Данас џем воће и ванилију у многим винима замењују фокусиранији, чистији, структурирани стил воћног воћа. Продужено одлежавање у старијим бачвама не долази у обзир, а вина се краће одлежавају у новијим храстовима. Црианза наставља да расте популарност, науштрб опадајуће категорије Гран Ресерва.
Такође је акценат стављен на једнокултурна и виноградарска вина, а више пажње посвећено је различитим тероарима у Риоји. „Историјски смо се фокусирали на то колико су времена вина провела у бачвама и боцама“, каже Роберто Алонсо из Бодегаса Валдемара у Риоја Алавеси. „Сада ово почиње да се мења, разговара се о земљиштима и подрегијама, и о виноградарским винима.“
Узгајивачи остају доминантна снага у Риоји, с тим да винарије посједују само 15% виноградарске површине. То објашњава зашто су до сада винарије разговарале о винарским аспектима производње - како можете одушевити карактером терроира вина кад је то вероватно мешавина воћа из читаве Риоје? Такође објашњава зашто Темпранилло чини 80% овде засађеног црвеног грожђа - узгајивачима је уговорно лакше да га обрађују и продају од осталих главних домородаца, Гарнацха, Грациано и Мазуело.
Гоинг нативе
Нарочито је Гарнацха страдао на штету Темпранила, с падом броја засада у Риоји има само 6 000 ха, наспрам 50 000 хектара Темпранила. „Било је напора да се Гарнацха промовише у топлијој подрегији Риоја Баја, али у Риоја Алти ће увек бити лакше продати Темпранилло“, објашњава Јохн Радфорд, регионални председавајући Децантер Ворлд Вине Авардс за Шпанију. ‘Или ће, ако узгајивачи имају новца, уместо тога посадити модеран, али још увек редак Грациано.’
Да ли Билл Спенцер одлази одважан и леп
Пораст једно сортних црвених боја направљених од Гарнацха, Грациано и Мазуело - плус пројекат тела вина Риоја за спасавање домаћих сорти на ивици изумирања - уздрмава ствари. Темпранилло ће увек бити главна сила, али остало аутохтоно грожђе у региону нуди узбудљиве алтернативе онима који су одлучни да потраже вина која се често производе у врло малим количинама.
Разговарајте са било ким у Риоји о овој теми и име Јуан Царлос Санцха се увек појављује. Његова докторска дисертација носила је наслов „Оживљавање домаћег грожђа мањина у ДОЦа Риоја“ и то је била досадна страст у његовој каријери. Направио је Риоја-ину први сортни Грациано за Вину Ијалбу 1995. године („Био би први на свету“, каже са жаљењем, „али за Браћу Браон у Аустралији“), праћен првом Матураном Бланца 2001. и прва Матурана Тинта 2002. године. Данас оживљава више домаћег грожђа, у малим количинама, под сопственом етикетом Ад Либитум.
„На свету постоји око 8.000 сорти грожђа“, каже Санцха, „али само 10 од њих чини 90% производње. Вино би у супротном требало да има географски печат, то је само Цоца-Цола. “Неке сорте је немогуће оживети, каже он, али шест је намењених пажњи: Темпранилло Бланцо, Матурана Бланцо, Туррунтес (да се не би помешали са Торронтесом ), Матурана Тинта, Матурано и Монастел де Риоја (не сме се мешати са Монастрелом). Санцха поседује 2,5ха Матуране Тинта и 1,5ха Темпранилло Бланцо, а најновије бербе обе имају велики потенцијал - грожђе је карактеристично, индивидуално и има тај најважнији географски печат.
„Темпранилло Бланцо још увек није широко распрострањено јер је то недавно откриће - природна мутација Темпранилло Тинта“, објашњава Санцха. „Има фантастичну киселост и ароме, и добро ће се комбиновати са Виуром.“ Санцха верује да су најбоља вина мешавине, али у моноваријеталним винима има вредности „за излагање другог грожђа и за едукацију људи.“ Црвено грожђе Матурана Тинта такође је идеалан партнер за мешање, каже он. Има добру боју, елеганцију и киселост, што је идеално за Темпранилло са прилично ниском киселином. Барон де Леи има 20ха, а генерални директор Вицтор Фуентес то описује као „скривени драгуљ“. Бодегас Валдемар такође има малу количину и прави једноразну верзију под ознаком Инспирацион.
У Риоји су далеко лакши једно сорти примерци Гарнацха и Грациано. Санцха се нада заустављању пропадања засада Гарнацха. ‘Пре само 35 година било је засађено више Гарнацха него Темпранилло, а сада чини само 14% црвених засада. Проблем је што су приноси недоследни, теже је винификовати од Темпранила, а нема ни боју која има Темпранилло, што значи да га је теже продати у САД-у, где Паркер-ов утицај значи да је све у питању боји, боји, боји. '
најбоље винарије Цхианти за посету
Бројне винарије сада производе 100% вина Гарнацха, укључујући Бодегас Бретон у Риоја Алти, где винар Пилар Белло цени изражене цветне ароме. Вино прави у пуном телу, одлежало у француском храсту, али спремно за пиће. Прва винарија Риоја која је направила резерват од Гарнацхе био је Валдемар, са циљем да направи озбиљно вино које може да одлежи. „Веома верујемо у Гарнацха“, каже директор извоза Роберто Алонсо. ‘У Приорату и Цхатеаунеуф-ду-Папе постоје старе винове лозе које дају вина која добро одлежавају, па зашто не би и овде?’ У Риоја Алавеси Валсеррано прави Гарнацха који показује шта винова лоза са неком старошћу и добрим земљиштем може да произведе.
Уз пут код Луиса Цанаса, комерцијални директор Јосе Мигуел Зубиа каже да је Алавеса превише хладна да би направила стопостотни Гарнацха, али винарија наставља да експериментише са сортом. Али производи сортни Грациано. „Ово грожђе је попут мармита“, каже Зубија, „или га волите или мрзите.“ Добри сортни примери показују дивну боју, алкохол и киселост, минт, зачињен нос и минералност на непцу, уравнотежену мастиљавим тамним плодовима. Грожђе је озлоглашено тешко узгајати - шала је лагана да Грациано потиче из одговора узгајивача на захтеве за узгој: „Грациас, не“. Или може доћи од милости - радости или благодати - коју посуђује вину.
Грациано се често упоређује са каберне саувигноном, али каже Валдемаров Алонсо, више је минерални и нане, мање чоколада. „Веома је недоследно“, каже он. ‘Касно је сазревање и треба да расте у топлијим деловима Риоје да не би било зелено. Приноси су упола мањи од приноса Темпранила, али Грациано не доноси двоструко више новца. Сви тврде да су га засадили, али да је било толико колико људи кажу да постоји, то би чинило далеко више од 1% или 2% винове лозе. '
Неке винарије користе Грациано у мешавини вина у јовенском стилу, као што је Бодегас Онтанон у својој етикети Артесо - али све више проналази пут у етикетирању сорти, у многим изразима. Цонтино се труди да спаси грожђе од 1994. године, а сорта Грациано необична је у коришћењу воћа из Алавесе, које се често сматра превише хладним за њега. „Имамо засађених око 15 хектара и на тако топлом месту често сазревају пре нашег Темпранила“, каже Осцар Уррутиа, директор кључних тржишта. Верује да за вина од 100% Грациано треба времена у боци. ‘Киселост је велика и одлична је за старење. Недавно смо пробали бербе од средине 1990-их - сјајно. “
„Равнотежа мора бити исправна“, каже Рафаел Виванцо, винар у Династиа Виванцо у Риоја Алти, која комбинује винарију, архитектонски упечатљив музеј вина и истраживачки центар. „Грациано мора бити потпуно зрео да би постигао пуни израз, али потребна вам је и одговарајућа киселост, тако да је одабир локације од пресудне важности.“ Након опсежних студија тла, тероара и микроклиме, Виванцо је лансирао Цолеццион Виванцо, ограничену производњу, укључујући сортни Гарнацха, Грациано и Мазуело.
Мазуело је вероватно најређи од њих три као једно сортно вино, упркос чињеници да је овде засађено много више (1.610ха) него Грациано (990ха). На другом месту познат под називом Царигнан, Мазуело у Риоји је робусна, танинска, старосно вредна сорта. „Тешко је продати, али правимо само неколико хиљада флаша, за љубитеље вина и соммелиере“, каже Пабло де Симон из Валсеррана.
Постоји неколико 100% Мазуелоса - укључујући онај који је под ознаком Азабацхе направио један од највећих задруга Риоје, Алденеува. Са операцијом која обухвата 850 узгајивача и 2.600 хектара, што чини 5% производње Риоје, охрабрујуће је да тако велика комерцијална компанија производи таква некомерцијална вина. Наравно, мало је вероватно да ће Мазуело постати следећа велика ствар у шпанској црвеној боји, али, као и друго домаће грожђе које је стекло тло, то је још један низ Риојиног лука. И доказује да, када је у питању грожђе изван Темпранила, Риоја може да произведе нека чудна и дивна вина, као и јагоде и ванилију.
Написала Ами Вислоцки
