Кредити за бачве Тавни Порт: Јамес Осмонд Пхотограпхи / Алами Стоцк Пхото
Берба се често сматра нај аристократскијим од вина. Али РИЦХАРД МАИСОН тврди да двадесетогодишњак мрко може пружити веће опште задовољство пијења.
Свако велико вино прави се у винограду - уз један изузетан изузетак. У кушаоници је направљена и сјајна жућкаста лука.
Вина која су одвојена да би постала део овог ланца остарелих тавниес бирају се међу најфинијим лукама, обично након што се направе потенцијална берба или берба од једне квинте или лоте. Основна вина, намењена развоју у грациозне, зреле тавниес, комбинују стас са елеганцијом и финоћом.
Једно од најграциознијих вина, тавни порт долази у запањујућем броју различитих облика и има своју уграђену хијерархију. По мом мишљењу, апогеј је стар 20 година. Представља оличење равнотеже и равнотеже, комбинујући примат финог Доуровог воћа са секундарном сложеношћу која долази од старења у бачви. Али доста је било секинга. Иако се они потпуно разликују у стилу, нисам сам у рангирању најбољих 20-годишњака једнако високо као најбоље бербе у лукама.
мама 3. сезона 1. епизода
Бурместер, Фонсеца, Ниепоорт, Новал, Сандеман, Таилор и Рамос Пинто сви производе двадесет година старе тавниес у прволигашу. Сами лучки бродари често више воле да пију двадесетогодишњака радије него бербу. Префињеност двадесетогодишњака ружичасте боје приличи клими и темпераменту Доуроа боље од хефтиернијих вина сазрелих у боцама која су више пријатна у хладнијим климатским условима.
Давид Гуимараенс, винар одговоран за спајање Тејлоровог трофејног двадесетогодишњака на овогодишњим Децантер Ворлд Вине Авардс (као и вина за Фонсецу, Црофт и Делафорце), не оклева да се одлучи за двадесетогодишњака као његова омиљена лука.
хттпс://ввв.децантер.цом/вине-ревиевс-тастингс/фонсеца-порт-сик-оф-тхе-бест-283254/
„Тајна доброг утврђеног вина“ је, каже Гуимараенс, „да треба да буде слатког укуса, али да се заврши суво. То је велика разлика између лучких и осталих, налик утврђеним винима.
нцис нев орлеанс кравате које везују цаст
„Тајна доброг двадесетогодишњака има добру равнотежу између старости и свежине, чинећи вино и питким и приступачним. Десетогодишњаци су фини, али још 10 година на врху је сјајно. До 30. и 40. године почиње да превладава старост и нема пуно флексибилности за мешање у свежину. Двадесетогодишњак има тавно равнотежу. '
Цхарлес Симингтон, винар његове породичне компаније коју између осталих чине Дов, Грахам и Варре, слаже се.
„Двадесетогодишњак има године, али има и најбољу равнотежу“, каже он. ‘Близу је идеала. Већ има моћ старости, али је не савладава старост као многи 30 и 40-годишњаци. Десетогодишњак је добар ако волите стил воћнијег воћа, али ниво сложености код двадесетогодишњака је далеко већи. '
Па где стоје разне старе луке у загаситој лучкој пирамиди? Почевши од подножја, постоји такозвани „тавни“ који је мало више од ослабљеног рубина, од којих се већина испоручује у Француску. На следећем нивоу налази се категорија означена као „ресерва“, коју је Порт анд Доуро Вине Институте (ИВДП) дефинисао као „вино доброг квалитета добијено мешањем вина различитих узраста која дају вино сложене ароме и укуса“. У пракси су већина ових вина врхунски рубини попут Цоцкбурн'с Специал Ресерве или Варре'с Варриор. Али постоји низ вина попут Ферреириног резервата Дона Антониа или Грахам’с Финест Ресерве, који су обоје одлежали од дрвета како би вина попримила карактеристике младе жућке.
промењена при рођењу, сезона 4, епизода 7
Затим је ту релативно нова категорија смеђег резервата, створена за вина која су провела најмање седам година у дрвету. Примера је још увек мало, али припазите на њих као на добар, приступачан увод у остарелу мрку ружу. Ниепоорт’с Сениор, добар као и било који у овој ново дефинисаној категорији, постоји већ годинама.
Право узбуђење сјајне пегавости долази од вина флашираних са назнаком старости. Дозвољена су четири: 10, 20, 30 или 40 година. Компонентна вина која се користе у мешању одлежаних тавниес углавном се добијају из винограда разреда А / Б у Цима Цорго или Доуро Супериор, али у Баико Цоргу постоје бројна својства као што су Куинта до Валладо и Куинта де Санта Еуфемиа која чине неке своје фино остареле тавниес.
Главни шпедитери желе да задрже сопствени стил куће, али процес старења је пресудан за стил и карактер шугаве луке. У малим бачвама или цевима од између 600 и 640 литара, вино пролази полаган процес оксидације и естерификације, док боја бледи, а етил естри и ацетали се развијају у вину. Да се користимо локалним језиком, на стварање ових испарљивих компонената - у колоквијалном називу винагринхо (мало сирћета) - директно утичу температура околине и брзина испаравања.
Жута лука стара у Доуро-у стари другачије и брже од оне старе у хладнијим условима Вила Нова де Гаиа, где се налази већина кочијаша. Овде годишње испаравање обично не прелази 1% или 2%, док је у Доуру та цифра око 3%. Један сингл пети чинећи десетогодишњу тавни процену да задржавањем вина у Доуру, процес старења се убрзава за око 30%. Већа брзина испаравања служи за концентрацију природних резидуалних шећера, а виша температура даје вино препознатљивог препеченог богатства, познато као „Доуро печење“.
хттпс://ввв.децантер.цом/вине-травел/спаин-португал/доуро-травел-гуиде-352743/
Под условом да се вино добро негује, одређена количина печења може бити позитивна карактеристика у зрелој жућки. Многи бродари користе малу компоненту вина сазрелог у Доуру у својим остарелим тавниес.
Регали такође играју важну улогу у развоју жућке и пружају просторији за кушање редовну прилику да надгледа карактер и развој сваке луле. Дегустација и мешање жућкасте луке континуирани је процес, чији је циљ производња вина које не само да одговара стилу куће већ је и временски конзистентно.
Вина која су првобитно издвојена често се обележавају годином бербе (цолхеита), али како пошиљалац ствара нове мешавине, а затим мешавине мешавина, карактеристике појединачних вина постепено се уклапају у стил куће. Лакша вина са ранијим дозревањем кренуће се према десетогодишњаку, док богатија, структуриранија вина задржавају старије мешавине.
Залихе ружичасте боје углавном су условљене очекиваном продајом, а пошиљалац је дужан да гледа 40 година унапред како би положио праву количину вина. Ниепоорт, чија је двадесетогодишњакиња освојила сребрну медаљу на овогодишњој Децантер Ворлд Вине Авардс, израчунава да у боце стави приближно 12 лула 20-годишњака сваке године и само три луле 30-годишњака. Ове залихе се морају редовно допуњавати. Међутим, последњи жућкасти лоте може се састојати од нечега између 10 и 50 различитих компонената, с млађим, свежим, воћним винима који балансирају са старијим, зрелијим винима која су постала сложенија продуженим одлежавањем у бачви.
Непожељна је тенденција да се неке двадесетогодишње тавниеје поквари вишком „Доуро печења“, што је карактеристика којој се чини да дегустациони одбор у Институту за вино Порт анд Доуро мора одобрити поверење. сваки лоте Тавни-а. Разлог због којег је Таилор постигао тако високу оцену на Децантер Ворлд Вине Авардс је управо због тога што је вино имало одличну равнотежу, показујући изузетну свежину као и старост.
принц рогерс нелсон мајка и отац
‘Понекад је лакше препознати старост двадесетогодишњака ако има браон боју и испећи се. Ако је црвена, често се сматра премладом ’, каже Гуимараенс. „Наш успех потиче из одржавања просечне старости, али и мешања у врло малим количинама млађег вина што даје живост.“
За разлику од бербе, где је снага воћа на првом месту и пре свега, тамноплава лука је вежба за фино подешавање да би се на крају завршило са најзаводљивијим и најзаводљивијим вином.
На шта треба пазити у двадесет година старој луци Тавни: Боја би се требала кретати од бледо цигластоцрвене боје у средини до наранџасто-јантарно-жуте боје на ободу. Ароме су неке од најзаводљивијих од било ког вина, са сушеним воћем (кајсије, смокве и дашак султаније) и препрженим бадемима и бразилским орасима. Воћна торта ми пада на памет. Вино би требало да се подигне у чаши, али без приметне испарљиве компоненте (винагринхо) која се често налази код 30- или 40-годишњака. На непцу, вино би требало да буде изузетно рафинирано и свиленкасто глатко, а да сви танини младости ишчезну. Воће истовремено задржава свежину и живахност. Слаткоћа је најважнија и двадесетогодишњак ће увек бити мало слађи од десетогодишњака, а да на било који начин не буде неуобичајен. Финиш ће бити чист, хладан и надасве изузетно свеж и окрепљујући, осећај који можда није одмах повезан са утврђеним вином.
Друго, потпуно ревидирано и ажурирано издање књиге Рицхарда Маисона, Порт анд тхе Доуро, објавио је Митцхелл Беазлеи по цени од 20 фунти.
