Бордеаук Енцоунтер, Децантер Бордеаук Фине Вине Енцоунтер, сусрет 2012,
- БФВЕ 2012
Нешто више од 20 година Цхатеау Груауд Ларосе - од 1989. до 2010. - не само да је очарало непца љубитеља Бордоа на Мастерцлассу Великог Бордеаук Фине Вине Енцоунтера, већ је и одразило дубоке прелазе на овом часном другом расту, једном од најпознатијих Ст Јулиен . Аутор Панос Какавиатос
Његова 82 хектара винове лозе окружују имање, једно од ретких чији се тероар није променио од Класификације из 1855. године. Смештено унутра у апелативу и познато по томе што има винове лозе у дубоким гробним земљиштима, стекло је репутацију справљања великих, зачињених и земљаних вина која могу трајати деценијама - али последњих година - како је илустровала мастер класа - вино је стекло у чистоћи и у прецизности.
За разлику од већине вертикалних дегустација, вина су се служила од најстаријих до најмлађих, јер је представник Груауд Ларосе Давид Лаунаи више волео да на крају послужи млађахнија танинска вина - да би се поштовали нежнији укуси старијих берби. Али и да илуструје напредовање у квалитету.
Од 1989. до 2010. године, имање је имало најмање три власника. 1989. је још увек био под управом чувене компаније Цордиер негоциант. До тренутка када су учесници пробали 1996. годину, дворац је био три године у власништву компаније за производњу оптичких влакана Алцател, која је централизовала винификацију, тако да је било потребно мање пумпања да би се само ферментисана вина довела у бачве. Такође су повећали избор у винограду.
„Постигли смо већу елеганцију у винима“, приметио је Лаунаи, упоређујући 1996. повољно са 1989. Заправо се чинило да 1996. има већу густину на непцу, иако су оба вина била прилично ароматично угодна са нешто земљаности и елемената кутије цигара који потичу из зрели каберне саувигнон, који доминира мешавинама на Груауд Ларосе.
Следећи укусни део вина, 2000. године, направљен је под тренутним власником Јеан Мерлаут-ом, чији је главни фокус била већа прецизност у винограду, опет са још већим избором, и пажљивим управљањем крошњама и органским виноградарством.
'Прво што је урадио било је забранити хемикалије', рекао је Лаунаи. Недавно, имање користи производ заснован на морским алгама како би природно подстакао самоодбрану винове лозе која може помоћи у цветању, објаснио је Лаунаи. „Можете доћи и уверити се сами, јер на пролеће лишће може бити у лошем стању у неким виноградима када је време изазовније, али лишће се осмехује на пролеће у Груауд-у.“
Не брините због временских проблема за бербу 2000. године: „Успели смо да извучемо више, а да нисмо изгубили равнотежу, користећи веома дуге мацерације, била је то сјајна година“, рекао је Лаунаи. Заиста, вино је показало већу полирност и раскош од две претходне бербе, али фине прецизности - јасан напредак.
2001. година, тежа берба, ипак се показала укусном, са већим процентом мерлота него што је то уобичајено за Груауд Ларосе, достигавши 30%. Лаунаи је објаснио да је 2001. година сада приступачнија са већом топлином коју покреће Мерлот. Ипак, танини су били само за један додир тежи од оних 2000. године.
Затим је дошла изузетна берба 2005. године: донекле средњег тела и суптилна за бербу. Сигурно је преносио садржану моћ, али можда не тако обиман или наслућен (од танина) као што се може замислити из ове бербе ... Ипак, био је врло чист и чист.
2006. Патила је у смислу праћења медијских наслова из 2005., Рекао је Лаунаи. Али 2006. може бити међу најмоћнијим од свих вина на дегустацији, додао је, што је укључивало 2009. и 2010. Свакако је одало свежину, потичући без сумње од 11% Цабернет Франц-а, врло високог процента за ово имање.
Оно што се показало најзанимљивијим била је 2007. година - која је увела још једну еру у Груауд Ларосе. Георгес Пауил, који је био директор винарства од 1968. године, повукао се 2006. године. Његова замена били су нико други до Ериц и Оливиер Боиссенот, познати - и чувени дискретни - тим за савете за оца и сина са седиштем у Медоцу. Користе више пресованог вина да би боље прилагодили ниво концентрације, објаснио је Лаунаи, и истичу већу елеганцију у винарству, тако да је 2007. један од „највећих успеха у Груауду“, узвикнуо је Лаунаи. Не бих се могао сложити више: вино је глатко и рафинирано, без чврстих или зелених аспеката на завршници који карактеришу неке 2007. године.
2008. је била затворенија због несумњивог времена, иако се чини да има више тела од 2007. године, мада не баш тако елегантно.
Лаунаи је такође објаснио зашто је имање последњих година одлучило да не користи Малбец у првом вину, јер је винова лоза била засађена на подручјима која су била далеко погоднија за Цабернет Саувигнон. Такође је објаснио зашто је Петит Вердот толико важан за мешавину у Груауд Ларосе, упоређујући је са јаким напитком који користи измишљени француски лик Астерик: вину даје снагу, мишиће и сложеност.
Последња два вина била су можда два најзанимљивија у целини: крајње заводљива 2009. и слутљиво класична, а богата 2010. „Вероватно најбоље бербе икада произведене у Груауду“, рекао је Лаунаи.
Претплатник Децантера и учесник мастер класе Иан Невбури изабрао је 2010. годину за своју омиљену и препознао је напредак у квалитети у овој дегустацији: „Свидела су ми се старија вина, али нека новија вина ће их надмашивати како старе“, рекао је. „Био је то фантастичан догађај, само да бих разумео шта се догађа са вином током његовог живота.“
Остали извештаји о мастер класама:
Цхатеау Линцх Багес - Јеан-Цхарлес Цазес
Легендарна вина из Пессац-Леогнан - Оливиер Бернард и Лаурент Цогомблес
Извештај са семинара Децантеровог позоришта Дисцовери:
Цхатеау Судуираут и Цхатеау Цоутет - Пиерре Монтегут и Алине Бали
Децантеров Велики Бордо сусрет с вином : дан у сликама
Написао Панос Какавиатос
