- Часопис: издање за април 1998
- Динамично село, импресивно уједињено у потрази за квалитетом.
- Платформа за напредак.
- Боље способни да учине свој квалитет познатим.
- Природни третман винове лозе.
Сви се слажу. Цаиранне је дивно место, примерно место. У Авигнону ће вам регионалне винске власти рећи да је Цаиранне управо такав тип места које би требало да буде село Цотес ду Рхоне. Најмање два трговца су ми рекла да се насеље у близини Оранге налази далеко од осталих 15 села на обали Обале Роне која имају право да ставе своја имена на боце. Француска штампа говори сличне ствари - и сами сељани се слажу. То, наравно, није толико изненађујуће.
Изненађујуће је да се и они међусобно хвале. Сви произвођачи вина из Цаираннеа које сам упознао имали су добре речи о свим осталим. Још чудније, приватни произвођачи ласкали су локалној задрузи - и то у земљи у којој та два кампа обично планирају да разнесу једни друге. Почињао сам да постајем сумњичав. Затим сам разговарао са Тхиерријем Мелленоттеом из Савета за трговину вином долине Роне. „Цаиранне је динамично село, импресивно уједињено у потрази за квалитетом“, рекао је. И даље сам постајао сумњичавији. Трговинско веће је, на крају, одлучило да своју тежину стави иза резултата Цотес ду Рхоне-Виллагес ове године. То је њихов промотивни фокус и био сам постављен да ширим добру поруку засновану на Цаираннеу. Било је то једино могуће објашњење за овај крајње нефранцуски приказ међусобног договора.
Ха, рекао сам себи. Ја нисам глупан. Ишао сам да тражим грешке. Ипак морам да кажем да се ово показало тешким задатком. Чак је и вино са карафом за време ручка у Пасцаловом сеоском бистроу било глатко за пиће - лепа промена од једва разблажене киселине која се обично среће у таквим контејнерима у таквом окружењу.
А сумње око бербе 1997 - којој недостају боја и концентрација након прекомерне летње кише - испоставило се претјераном. Не могу чак ни да кажем нешто узвратно увредљиво попут: ’Село је ружно.’ Није. Стари део се налази на врху брда, онако како је требало да провансалска села гледају преко равнице на Монт Вентоук, Дентеллес де Монтмираил и друге младе Алпе. Новије грађевине и виногради се вијугају преко стјеновитог, брдског брежуљка до кречњачко-глиновите равнице, гдје би Мистрал двоструко савијао винове лозе да нису ожичене. „Постоје лошија места за рад“, каже Цоринне Цоутуриер из Домаине Рабассе-Цхаравин.
Заиста. Искрено, у таквом окружењу бисте опростили трулом вину. Углавном, и луђачки за наше садашње сврхе, не морате. Раних 1950-их, Цаиранне је било једно од прва четири села на обали Цотес ду Рхоне којима је било дозвољено да ставе своје име на своје етикете вина - поред Гигондас, Лаудун и Цхусцлан. После тога, 13 других села придружило се одабраној групи, док су Гигондас и Вацкуеирас избили са горњег дела у пуни статус цру. Ако Цаиранне није следио ово двоје, делимично је то зато што Цаиранне фолк у њима мало види, осим додатних ограничења. ‘Боље бити вође тамо где јесмо него кренути са дна кришке,’ пресуда је британског узгајивача Ницка Тхомпсона из Домаине де л’Амеиллауд. Цаиранне је тако већ неко време нос нос испред, али прави узлет догодио се пре око 15 година. Продаја која је некада била аутоматска: „Ми смо производили и продавали“, према Винцент Делубац из Домаине Делубац - више није била таква. Изроди старих породица Цаиранне - Цоринне Цоутуриер, Аларис, Марцел Рицхауд - имали су медитеранско сунце, терроир и старе лозе. Направили су одмор за квалитет, макар само да би победили стални проблем са имиџом Цотес ду Рхоне у Француској. Не најмање чудан аспект ове приче је да су и други сеоски произвођачи следили њихов пример - уместо да стоје по страни и пожеле пионирима да буду болесни, што је норма у таквим околностима. ‘Није било сврхе бити љубоморан. Људи су видели успех и угледали се на њега ’, каже Делубац. Читаво село - 23 приватна произвођача и кооперанат који су одговорни за 80 процената производње Цаиранне - очигледно је сада платформа за напредак.
Приноси, већ смањени на 42 хектолитра / хектар (хл / ха) за вина Цаиранне, често се смањују даље. Ручно брање и одабир грожђа у подруму постају норма. Традиционална винификација, са фалажом (дробљењем грожђа пре ферментације), остаје основна, мада одређени оператери - укључујући задругу - преферирају мацерацију целог грожђа да би се вина пила млађа. Употреба дрвета - једно од питања због којег се коментатори вина из Рхоне узбуђују - третира се прагматично. Придошлица Доминикуе Роцхер из Домаине Роцхер није усамљена мислећи да богатство мешавине сорти грожђа - у суштини Гренацхе са Сирах и Моурведре - оставља мало улоге за дрво. Други га штедљиво запошљавају - кооперант и Астартс у Домаине лес Хаутес Цанцес, и Денис и Сабине Алари у Домаине Алари. Њихов стандардни Цаиранне одлази у старе бурад шест месеци по доласку на свој први рођендан.
„Раствара танине без давања укуса дрвета“, објашњава мадаме Алари и у праву је. Заиста, нигде нисам налетео на неки опресивни укус дрвености - иако сам, реч је, тражио. Па у шта сам набасао? Па, све што очекујем од црвене обале јужне обале Роне, али и више - барем у најбољим примерима. Сабине Алари окарактерисала је своје идеално вино Цаиранне као: „Није нужно лако прићи пуно тело, танинско, готово животињско вино - вино за игру.“ Ницк Тхомпсон из л’Амеиллауд је говорио о: „Дебљини, концентрацији, потенцијалу старења, али такође хармонија - ту је право задовољство. “Узимајући ова два гледишта заједно, можете почети да разазнајете суштински каирански опсег. Досадна ствар за оне који траже грешке је што је толико вина погодило место. Можда вам се неће свидети велики укус, али ако вам се свиђа, они га имају - и то по ценама које не прелазе пуно више од ФФ50 (5 фунти).
Звезда Аларис-а је Ла Фонт д’Естевенас, мекши и заобљенији од њиховог стандардног Цаиранне-а, али и даље средство за пуњење уста и оно које има могућност старења деценију. „Стара лоза“, објаснила је Сабине Алари, а када ти људи кажу „стара“, мисле на стару: 50 до 100 година за неки Гренацхе, окосницу ових вина.
Уз брдо код Домаине Рабассе-Цхаравин, Цоринне Цоутуриер каже: „Нашим виноградима је заиста потребно 30 година да развију своје душе“. Мадаме Цоутуриер је живахна и шармантна у једнакој мери. Њена вина су производ прослављене старе винове лозе, минималне употребе хемикалија, ниског приноса (просек: 35 хл / ха) и традиционалне винификације. Винова лоза се гаји на глинено-кречњачким падинама које, сматра она, винама Цаиранне дају већу суптилност од оних из суседног Растеау-а, где такође има винограде.
Њеном Цувее д’Естевенас (Естевенас је брдо на којем смо стајали) ипак није недостајало ништа на путу задимљене, игриве зрелости која се дивно заокружила ако сте му дали времена. Заиста, најбоље од Цаиранне-а захтева стрпљење. Ово је случај Домаине де л’Амеиллауд Ницка Тхомпсона, који је, ако се једноставно одчепи и затакне назад, окорјелог окуса. Третирајте га правилно и он се отвара, попуњава и приближава хармонији о којој говори његов творац. Потпуно исто важи и за Делубацов Аутхентикуе који у својој инкарнацији 1995. развија воћни еау-де-вие нос поткрепљен запањујућом концентрацијом. „Ниски приноси су 80 процената нашег успеха“, рекао је Винцент Делубац. Затим је скинуо капу и постао рефлективан. „Мислим да Цаиранне није нужно супериорнији од свих осталих села“, наставио је, „Али ми смо били у могућности да свој квалитет учинимо познатим“.
Свакако, ово је био кључни фактор привођења Доминикуе Роцхер у село пре нешто више од годину дана. Роцхер је провео 19 година у Лондону, од којих 11 као власник ресторана (без везе) монсиеур Тхомпсона на Кенсингтон Парк Роад. По повратку у Француску, студирао је виноградарство, обавио је радну винску турнеју по свету и дошао по Цаиранне, углавном због његове репутације динамичности и квалитета. Он сада чува своју прву бербу, а рани знаци су да ће имати дубину и заобљеност, упркос томе што је четири године трчао у најгоре летње време у Цаираннеу. Ово је, наравно, уопштена забринутост Цаиранне-а, мада нико није претјерано депресиван. Према Ницку Тхомпсону: „Грожђе је било нестабилно, са високим нивоом пХ, тако да квалитет вина из 1997. године зависи више него обично од вештине винара. Биће то мекша, комерцијалнија година и брже за пиће. Ни у ком случају није катастрофа. ’Брзост није приоритет за Анне-Марие и Јеан-Марие Астарт, обе лекарке, које су преузеле стару породицу Домаине Лес Хаутес Цанцес 1992. године и које су свој професионални живот сада поделиле на два дела. Терет једва умањују инсистирањем на природном третману својих лоза - и на томе да све раде ручно. Укључујући и флаширање. То може бити повезано са њиховом медицинском обуком, али не убрзава ствари. Резултат на врху њиховог асортимана је Цувее Цол ду Дебат - једнако пуно, гипко и свиленкасто вино какво сам окусио у Цаираннеу. И то онај који се, заједно са Гренацхеом и Сирах, може похвалити и много злоћудним Царигнаном у мешавини. „Царигнан може учинити велике ствари, ако се правилно савлада“, рекао је Јеан-Марие Астарт.
Широм кокошињца приступ је мање занатски - пуњење три милиона боца ручно тестирало би нечији идеализам - али тврдње о квалитету изнете у његово име (види горе) нису жељно размишљање. Недавна улагања у биљке била су велика, а читав спектар сарадника, од винс де паи, преко генеричког Цотес ду Рхоне, потписаног, до производа Цаиранне Цотес ду Рхоне-Виллагес, отплаћује истрагу. На врху, Цувее Антикуе - са 20 одсто мешавине одлежане у новом дрвету три месеца и целом бочици одлежалог три године пре продаје - има ароме мошуса и зачина и заглављеност укуса што добро говори о Цаиранне-у. Проклетство. Ако се више не може ослонити на то да ће вас задруге изневерити, на шта долази француско вино?
