Најпознатији француски глумац искрено разговара са ГУИ ВООДВАРД-ом о свом животу и породици, и зашто је обрађивање земље, нега винове лозе и производња занатске хране већа амбиција од било које холивудске улоге
У Паризу је 8:00, а ми седимо у ресторану Герард Депардиеу-а и чекамо да његов власник стигне. После шест месеци дуготрајних разговора, разних итинерера, промењених датума, пијаних касних ноћних телефонских порука (с његове стране, не моје), одуговлачења кокетирања (опет његова, и са колегиницом Цхристелле Гуиберт, не са мном), још увек гајим сумње .
Хоће ли показати? Првобитна идеја је била да се Депардиеу удружи са колегом француског кувара Раимондом Бланцом и пусти их двојицу у Бланцовим кухињама Ле Маноир аук Куат ’Саисонс’ Окфордсхире.
Али у покушају да заобиђе препреке које је ово створило (желео је да убије и скува зеца на лицу места, службеник за здравље и безбедност компаније Маноир био је мање одушевљен што није желео да узме Еуростар, јер би морао да разговара са људи '), одлучили смо да одемо код њега.
Док фотограф прилагођава једну од приватних трпезарија за снимање, исконски, грлени звук одјекује уз степенице. Кад се спустимо у сусрет извору метежа, Депардијеово присуство је још храбрије од његовог поздрава.
Велик је, а не висок, широк и не изгледа дебео. Присуство „великог урина“ било је како га је описао вински критичар Обсервер Тим Аткин МВ. ‘Прилично атрактиван камион’, била је пресуда покојној ауторици Маргуерите Дурас. Одмах је добродошао и дружељубив.
Наша кафа се брзо замењује вином (сопственим белом Ањоу, које умањи у једном док још процењујемо његову ароматичну нијансу). Његова топлина делује искрено, а ја се опуштам знањем да нас очекује дан пун шареног материјала.
Да, можемо држати диктафон у погону, да, фотограф је добродошао да пуца по својој вољи. Ипак, бонхомие долази углађен на начин који није прописан и који се не обавезује. Кад питам колико имамо, маше рукама великим, непрецизним гестом и нагриза нејасно отпуштање.
Депардиеу не воли да буде везан за распореде или обавезе. Док је он тамо, биће нас богато забављани. Али такође имам осећај да би га могао оставити сваког тренутка. Противречност је у срцу Депардиеуа.
Његов ресторан, Ле Фонтаине Гаиллон, удаљен 500 метара од париске Опере, шик је: боце Цоцхе-Дури и Петрус представљају префињену ливреју. Ипак, него што је с гостима причао разговоре, Депардиеу је срећнији у сразмерно скромној кухињи, делећи олујни хумор
кухињским рукама.
Или разговор са животињама. „Пре него што нешто убијете, увек разговарајте с тим“, каже он. ‘Животиња коју су мазили пре него што је смртно убијена, а мишићи јој се не контрахују са адреналином. Ако се животиња закла на без стреса, има бољи укус. '
Депардиеу каже да сви морамо научити да негујемо природу. У кухињама се урања у производе, додирује и њуши све. ‘Важно је додиривати све што једемо, чак и животиње.’ Стиснуо је љигави турбот за своја обилна прса. ‘Обожавам риболов. Када сам био дете, морао сам да узмем крв из кланице да бих створио мамац на риболов. ’
ахс рекапитулација 3 епизоде 3 сезоне
Депардиеу је посвећени свејед. Ипак, у његовом детињству његова породица је то могла само приуштити
једите месо једне недеље у месецу. Млади Жерар је послат месару и често се враћао празних руку, осим поруке: ’Реци свом оцу да дође и плати ми.
Поносан је на своје скромне корене, бранећи сиромашну праксу да једе јетру, трипице, бравн и риз де веау (слатки хлеб), детаљно описујући како су у средњем веку племићи само јели изнутрицу и бацали месо сиромашнима .
„Људи данас кажу„ о, трипице, како одвратно “, али у ствари је то врло племенито.“ Говори о томе како су Французи почели да једу кромпир након револуције када је Наполеонов главни здравствени инспектор, агроном Антоине Парментиер, засадио њихова поља у Париз за сузбијање глади. ‘Чувала их је војска.
Па кад су видели поља, људи су се борили да узгајају кромпир јер су мислили да их војска чува за владајућу класу. “Депардиеу слави кромпир као„ тартуф сиромашних “и каже„ то је и даље најважније поврће “ .
Припрема хране била је непрецизна наука у домаћинству Депардиеу. ‘Некада сам волео кад је мој отац кувао - када је правио телећа или кравља плућа. Морао је да надува сандук да би евакуисао све нечистоће, а затим да га стави у воду да га очисти.
Затим га притиснете и исечете. Затим га загрејете са мало брашна и вина и мало лука и масти. Зове се ле моу - то је оно што дајете мачкама. Допало ми се. Имао је другачији укус. ‘Али није било само то.
Увек ме је занимало како да једем. ’Па да ли је добар кувар? ‘Није ме брига да ли сам добар кувар или нисам. Волим производе. Волим месо, волим рибу, волим живот. Трудим се да пружим задовољство. Да бисте пружили задовољство, морате разумети оно друго. ’
Избегава да разговара о својој породици, пореклу или новцу. Али када је реч о храни, он креће и трчи пре него што ви - или он - дође до даха. Нема сумње у Депардјеову страст према храни, и то не само због његових издашних димензија. Али заиста га одушевљавају сирови производи, а не замршеност кувања.
Говори о свом одушевљењу „ходањем без ципела по ораном пољу након кише“, о искуству „тог јединственог осећаја влажне земље која ми се простире кроз ножне прсте и сировог мириса тла у ноздрвама“.
Удобније му је на терену него на холивудском филмском сету. „Радије бих сарађивао са винарима него са филмским редитељима“, каже он. „Не разговарају толико.“ „Састојци су веома важни, али и људи који узгајају животиње.
Ко пече хлеб и прави сир, ко гаји воће и негује лозу. Имају неизмеран понос у својој професији. Увек ми је било важно да разумем и да упознам овај људски елемент.
‘ТВ кувари, попут Џејмија Оливера, све се баве маркетингом. Веома је добро, али нико не може да научи укусу живота. Није новац тај који вам даје укус - то је у вашој глави. Кад имате новца, можете купити све што желите. Али није важно оно што купујете, већ ваше непце.
‘Ови кувари са свим својим звездама, ужасно су ми досадили. То је маркетинг. Веома је добро, али ми је претешко. Волео сам енглеску кухињу када сам је посетио пре 30 година, јер је то била кухиња сиромаха. Француска кухиња је оплемењена само презентацијом јела, његовим третманом. '
Ових дана. Депардиеу је постао италијанскофил. „Волим италијанску културу“, каже он.
„Супротно је Француској, где људи напуштају тло и улазе у градове. Овде има превише супермаркета, превише тржних центара.
У Италији још увек поштују исте вредности. Још увек имају исту љубав, исто поштовање мајке, баке, породице, земље, производа, региона у којем су рођене све генерације. '
Он је посвећеник покрета Слов Фоод - „управо у том смеру желим да кренем. Не треба вам новац да бисте били одличан кувар. Све је овде. ’Италијанско вино такође погађа акорд. ‘Италијани су врло јаки. Имају поштовања. Никада не би напустили, на пример, Етну на Сицилији.
Да су Италијани попут Француза, постојала би само Тоскана. Као у Француској, Бордо. Али не, ту је Бароло, ту је Сицилија, ту је Неро д’Авола, све те ствари, сва та разноликост. '
У последњем пасусу увода у своју куварицу, Депардиеу пише о својој једној неоствареној амбицији. „Сањам о раду са различитим земљиштима, о поновном откривању старих традиција виноградарства, о чувању винове лозе и раду као прави занатлија, у складу са природом.“
Поседује сопствене винограде, као и небројена заједничка предузећа са винским могулима Бернардом Магрезом и Мишелом Ролландом (види оквир, стр. 45). Па, да ли би желео да води биодинамички виноград? ‘Не, биодинамика не постоји. Морају да стану. То је секта.
Можете да обрађујете земљу, можете уклонити средства за уклањање корова, али увек ћете бити дужни да третирате свој виноград. У Бордеауку смртно часте своја вина, јер имају средства. Лечење кошта пуно новца. Биодинамику користим само у Анжоуу јер сам сиромашан. '
Па ипак, када питам каква је његова амбиција са вином, одговор је обично супротан: ’Да најмање интервенишем. Да бисте успели са разумним приносом. Да се прибегне хемикалијама што је мање могуће.
Оно што ми се не свиђа је да објавим забрану продаје одређеног датума [пре него што неко не сме да бере], сматрам да је то глупо. Кад кушате и кажете „то је спремно“, не знам зашто треба да држим да сазрева.
Понекад нађем вина која су мало презрела. Волим да су вина помало нервозна, која нису превише агресивна. Волим киселост, чак и мало нестабилности. ’У Цхатеау де Тигне, свом имању од 100 ха (хектара) у Ањоуу, Депардиеу може самостално доносити одлуке („ У Ањоуу не могу приуштити Мицхела Ролланда “) и очигледно ужива.
‘Оно што желим је да будем слободнији са лозом. Не желим више да припадам стварима, желим да гледам друге, али без обавезе да то радим - једноставно да будем са људима, да делим мишљења, да уверавам људе да крену у смеру, да ризикују. Мислим да је оно што је лепо пронаћи људе због којих желите да делите страст. То је величанствено. Тешка ствар је инфраструктура и логистика. Прављење вина је све у реду, али нећу се бавити логистиком - то не знам. '
Од 2001. године, Депардиеу ставља своје име у 13 различитих вина са Магрезом, углавном у комбинацији са Ролландом. Има мало практичног учешћа у њиховој еволуцији, а већина се може похвалити зрелим плодом за који тврди да му не фаворизује, а недостаје му и нервна киселост којој се, како се изјашњава, диви.
За Децантерово непце (види стр. 45), једно од најупечатљивијих вина је црвено Тигне, са имања које је поседовао и којим је управљао од 1989. Више је штета, то је што је на прагу продаје.
„Скоро сигурно ћу га продати да бих платио развод“, каже он. ‘Али то није велика ствар. Власништво није фасцинантно.’ Његова куварица објављена је пре пет година, а та амбиција о којој пише остаје углавном неостварена.
Ипак, очигледно задовољство добија из партнерства са Магрезом: „То је авантура. Бернард је изузетан човек за вино и поштовање ствари. Ако сам са Бернардом, то је зато што ми он донесе нешто људско, а ја њему нешто људско.
То је моје лично задовољство. Не зарађујем новац зарађујући вино. Никад не разговарамо о новцу. Не питам га, дајем му. Или ако ме пита, кажем „у реду, уради то“ и купимо нешто. Мислим да сам му дао 500.000 евра 2000. године и од тада никада нисам ништа питао.
За мене је то добар начин да видим како функционишу. Кад сте само на једном или два хектара, људи из земље не гледају на вас као на странца. Постајете део породице. ’
Док није почео да ради са Магрезом, Депардиеу никада није стављао своје име на боце. Када су њих двоје почели да раде заједно, Магрез је рекао најпознатијем француском глумцу да „своје име морате ставити на етикету“. Па да ли се користи његова слава? 'Не.
Постоји много вина по истој цени која су срање индустријска вина. Ово је потпуно искрено вино. То није питање маркетинга. Променио сам боцу
јер су Анжујске боце глупе.
Вино правим 30 година - никада на њега нисам ставио своје име. Али откад знам Бернарда ... ’Не можете сада побећи од онога што људи желе. Можете отићи у Кину са милионима људи - ко су тамо први брендови? Диор, Прада, шта год. Налазимо се у свету који води бренд.
Кажем Мишелу и Бернарду: „Добро сам са овим послом, али зар не бисмо могли да будемо мало више људи?“ Кажу „Али људи то желе“. ’Магрез је познат у винској индустрији као жестоко амбициозан (исповедао је своју намеру да купи први раст).
Његова су вина означена као Вигноблес де Бернард Магрез, носи кошуље с монограмима, а 50 метара од Депардиеуовог ресторана има винотеку која не продаје ништа осим вина Магрез.
Готово сва његова вина производе се заједно са бете ноаром антиглобализацијског лобија, убер-саветником Ролландом. Чини се да је врста маркетиншки вођене империје која се Депардиеу толико не свиђа, али су њих двојица постигли снажне везе.
„Магрез није онакав какав изгледа“, каже Депардиеу. ‘Веома је крхак, попут мене.’ 2005. Депардиеу је најавио своју намеру да се повуче из глуме да би се посветио вину, храни и природи. Није му то баш пошло за руком, присиљен је да прихвати необичан посао да плати рачуне.
Али и даље је намеран да негује своју страст: ’Вино има душу. Ради се о пријатељству и дељењу једноставних задовољстава. На овој земљи могу бити срећан са врло мало, али волим да имам пуно тога у својој чаши. Не пијем да бих се напио или заборавио.
Волим вино јер ме доводи у добар хумор. ’Питање алкохола је велико у Депардиеу-овом животу. Његов отац, неписмени радник лима, био је алкохоличар, а Депардиеу-ове тинејџерске године виделе су га да пада у преступнички живот злочина, продајући украдену цугу. ‘Био сам хулиган’, признаје он.
Његов син, Гијом, поновио је образац и подигао га на виши ниво, служећи време за прекршаје због дроге. Обоје су такође кривично гоњени због вожње алкохола, а Депардиеу старији је забележио да каже да лако може да поје више од пет боца вина дневно (мада каже да сада пије ‘много мање’).
2000. године имао је петоструку премосницу срца, али тврди да ово „ништа није променило“ и одбија да брине о количини коју једе, пије и пуши). Њих двоје су 2006. имали пад јавности, а Гијом је оптужио оца да је „опсједнут потребом за љубављу и новцем“, Жерар је тврдио да више не жели да се према њему односи „као према канти за смеће“ због проблема свог сина.
Њих двоје су се отуђили. На моје питање да ли ће Божић провести са породицом, тврди да нема појма шта ће радити. ‘Која породица? Немам праву породицу. Моја породица су људи које виђам свакодневно, као и сви људи овде, у ресторану. ’
Дакле, не желите да будете са породицом на Божић? ‘Не, углавном весламо. Мислим да је свуда исто - то је ноћна мора. Моја породица никада није била за столом, јели смо сваки у свом углу. На Божић смо јели заједно, да.
Била је ту чувена ћуретина. Упао сам у кухињу да поједем остатке - свидело ми се. Супруг сестре моје маме кувао је божићну вечеру - волео је да кува, али то је врста кувања која је имитирала куваре.
Учинио је то да задовољи себе, а не друге. ’А да ли је Депардиус пио вино код куће? 'Не. Кад сте млади и тужни и сиромашни, пијете алкохол, а не вино. Глупа пића. Вотка је глупо пиће јер је то само алкохол. Гин, чак, је глупо пиће.
Виски није глуп напитак, као ни коњак. Али сав алкохол направљен од житарица или кромпира створен је за сиромашне људе, да би им уништио мозак. '
Три дана након овог интервјуа, Гуиллауме Депардиеу је пребачен у париску болницу и умро је од упале плућа, у доби од 37 година. Отац и син су се помирили - у одређеној мери. „Понекад разговарамо“, рекао је Депардиеу.
‘Јер је тежак - али и ја сам тежак, можда. Али никада није било јако страшно. Био је мање-више увек тамо. Добар је дечак. ’27. децембра Депардиеу ће прославити 60. рођендан. Да ли има нешто планирано?
'Ништа. Никада нисам славио свој рођендан. Никад нисмо, док сам била дете. Био је Божић и после Нова година. Између тога људи су и даље били пијани. ’Можда је његов син био у праву - то је рекла и његова бивша супруга - да Депардиеу„ треба волети “.
У његовом животу постоји туга, али он одише огромном радошћу. Када га пратимо, на његовом скутеру, до његовог омиљеног месара да покупи доставу дана, зауставља се да ћаска са свима и свачим, испуштајући запажања, досјетке, увреде и топлину.
Тада се подсећам каква је звезда. Бизнисмени на својим купинама преплављују мајку и ћерку заведене његовим присуством, две тинејџерке се стидљиво пробијају преко улице, претварајући се да скенирају месарски прозор.
На то ми пада на памет цитат из Депардиеуове куварице: „Око ће ми с једнаким задовољством лутати по лицу прелепе жене као и по комадима меса на месарском излогу.“ Па га питам, када је имао 15 година, шта је хтео да уради? ‘Дајте другима храну. Била сам знатижељна, желела сам да видим свет, путујем, чиним добре ствари. Али никада нисам имао амбиција. Само слобода. '
Па каква је пресуда о његовим винима? аутор Цхристелле Гуиберт
Депардиеуово винско царство започето је 1979. године виноградом у Нуитс-Ст-Георгес, затим једним у Цондриеу 1983. године (данас у власништву Гуигал-а), а затим Цхатеау де Тигне из 13. века у Ањоу-у 1989. Депардиеу је проширио Тигне и сада производи 12 цувеес - 350.000 боца.
Виноград је у рукама мајстора подрума Пхилиппеа Поллеау-а који је са Депардиеуом радио 20 година. „У зависности од његовог распореда, он може бити овде сваког викенда, а затим идемо седам месеци, а да га не видимо, али редовно разговарамо телефоном“, каже он. Депардиеу никада не пропушта жетву, а ако снима током периода мешања, Поллеау му шаље узорке.
Захваљујући Депардиеуовом улагању у виноград и подрум, квалитет вина се знатно побољшао. Од 2001. године Депардиеу се придружује власнику Бернарда Магреза из Ла Цле ду Терроир-а, који поседује сићушна имања у регионима попут Аргентине, Бордеаука, Италије, Алжира и Марока, засађених локалним грожђем.
Издали су 13 вина под етикетом Герард Депардиеу. Јеан-Марц Раинал, технички директор за винограде Шпаније и Лангуедоц-Роуссиллон, каже: „Депардиеу је врло добар кушач, увек даје своје искрено мишљење. Недавно је питао да ли можемо да смањимо старење храста да бисмо добили вина са више воћа. '
А вина?
Они су напредни, моћни и модерни са интензивним храстом. Упркос томе што је рекао да му се овај стил не свиђа, Депардиеу је задовољан резултатима, мада би желео да у њима види више ’људског карактера’. ‘Људи желе велика вина - знам моду - али уморан сам од модерних вина, мој укус је више према заобљенијим, лаганијим винима.’
2005. године започео је нови подухват - Л'Есприт де ла Фонтаине - у Лангуедоц-Роуссиллон-у са Лаурентом Видалом, вином Мас Цонсциенце Лаурентом Одиотом, куваром његовог ресторана Ла Фонтаине Гаиллон Пхилиппеом Саласцом из Цхатеау Грес Ст-Паул-а и добрим пријатељем Јеан -Пхилиппе Сервиере.
Видал и Саласц задужени су за виноградарство / винификацију, али Депардиеу и Одиот редовно дегустирају и дају своје ставове о томе која су домаћа вина њиховог ресторана. Окусио сам бројна Депардиеуова вина, а овде је мој избор најбољих:
Цхатеау де Тигне, Ле Маиллонес, Цхенин
Бланц, Ањоу Бланц, Француска 2007 ★★★★
Много минералности и биљних нота. Добра тежина и кремасти храст. Комплекс са зрелом завршном обрадом. Н / А УК +33 2 41 59 68 59
Цхатеау де Тигне, Вреле земље,
Ањоу Роуге, Француска 2003 ★★★★
100% каберне франк. Црвено воће и зелени пеппртс. Добро интегрисани, округли танини. Н / А УК +33 2 41 59 68 59
Герард Депардиеу у Роуссиллон,
Цотес ду Роуссиллон, Француска 2005. ★★★★
Концентрована мешавина Сирах, Гренацхе и Царигнан. Богата трешња и интензиван пржени нови храст Н / А УК +33 5 57 26 70 80
Пассито ди Пантеллериа, Цувее Герард
Депардиеу, Сицилија, Италија 2004. ★★★★
Суве кајсије, мармелада и бадем. Елегантна структура, високе киселости, љупка
богатство. Н / А УК +33 5 57 26 70 80
Написао Гуи Воодвард
