Џефорд у понедељак: Очајнички тражи Силванер- Винестеалссд.цом

Лоза Силванер у винограду Сцхлоссберг у Цастеллу. Заслуге: Андрев Јеффорд

Издвајамо
Дуго читати винске чланке

Андрев Јеффорд лови Силванера у његовом франконском упоришту - и губи се због речи.

На свету постоје две врсте белог вина: адјективно и неадјективно.

резиме сезоне 4 хранитеља

Дескриптори се скупљају око адјективних белих вина попут оса око џема: Ризлинг је главни пример, али међу осталима би се убрајао већина Цхардоннаи-а (делимично захваљујући срећној вези са храстовим бурадима), ботритисани Цхенин Бланц, Мусцат, Гевурзтраминер, Траминер, Торронтес , Виогниер, Саувигнон Бланц, озбиљни сиви пинот, Мансенгс, Албаринхо, Баццхус ... сви можете додати још неколико.

Затим долазе неадјективна бела вина. Они не заводе лепотом мириса и артикулираношћу алузија, већ богатством, амплитудом, винозношћу, структуром, месом и дубином, понекад праћени тихим, потцењеним и мање лако додељивим алузијама. Семиљон (у свом претходно иструлелом стању) има тенденцију да буде неприлагођен, то чине и Грунер Велтлинер, Пицпоул де Пинет, Алиготе, Пинот Бланц, Паломино, Угни Бланц / Треббиано, Цортесе, Арнеис, Верментино - и многе мешавине белог вина са Роне, Цхатеаунеуф и другде.

Нема срамоте ако се не одвоји: понекад (нарочито храном) особе које уживају управо то уживају. У тим приликама ароматичне сорте (грубо направљене, украсне или погрешно засађене Саувгнон Бланц, на пример) могу изгледати претерано или опресивно придевске.

Претпостављам да се ова разлика односи на бела вина, јер су у већини случајева ферментисана само из сока. Чињеница да црвена вина проводе дане или недеље да ферментирају својом кожом и коштицама значи да је мало оних који су заиста неактивисани на исти начин. (Све велике руже, за разлику од тога, теже неактивности.)

Која је сорта недективациони краљ или матица? Ја сам благо место за крајње чудну Риболлу Гиалла која пркоси алузијама, од којих више почетком јесени, али дозволите ми да признам да никада нисам био толико адјективно изазван као што сам био током недавне посете Франконији. Зашто? Вина су, уосталом, била врло добра и знатно боља него у време моје последње посете раних 1990-их. Разлог је тај што је Францониа највећа и најтероирима најпријатнија сорта грожђа несумњиво Силванер , а Силванер ... једноставно јесте. Његово биће је чисто вино, вино са готово свим придевима огољеним. Његово савршенство је сјајно неартикулирано.

Грожђе је стигло до овог региона северозападне Баварске из Аустрије средином Ц17 (помиње се у документу који се налази у импресивној архиви у Фурстлицх Цастелл'сцхес Доманенамт 1659) као „аустријско грожђе“, а из ДНК анализе знамо да је то природни прелаз између Савагнина и Остерреицхисцх Веисс („аустријски бели“: још једно потомство Гоуаис Бланц). Грунер Велтлинер је, иначе, такође напола Савагнин.

Данас је то углавном познато у два региона. Алзас (где се генерално пише Силванер) је један, мада су садње недавно нагло опале, а 2014. остало је нешто више од 1.000 ха, упркос чињеници да је од 2006. године постао одобрена сорта за Зозтенберг Гранд Цру, а Францониа је друга - и значајније. Овде се у Немачкој обично пише Силванер - иако је Силванер био уобичајен у бившим временима, и још увек га користе неки произвођачи. (За записник, Рхеинхессен има више Силванера од Франконије, али тамо не заузима најбоља места као у Франконији.)

Силванер је друга најзаступљенија сорта Франконије након Муллер-Тхургауа - али ова последња се користи углавном за расута вина, док је велика већина озбиљних, амбициозних белих вина Франконије Силванер. Заузима готово 1.500 ха од укупно 6.230 ха и налази се на свим великим франконским налазиштима. Ризлинг је другопласирани, али заостаје за само 330 ха. Већина франконског Силванера такође је материјал од старих лоза - према узгајивачу Цхристиану Муллеру из Мак Муллер-а И, просечна старост Силванера у региону је између 50 и 60 година.

Поглед на Есцхерндорфер Лумп. Заслуге: Андрев Јеффорд.

Верујте ми, Францониа има запањујуће тешка, изазовна места, којима је лако раван било чему у Моселу или Рхеингауу (или Доуру или Северној Рони). Они који раде у изазовно стрмој Јулиус-Ецхтер-Берг близу Ипхофена (71 ха), сулудо стрме Стеине изнад Вурзберга (85 ха) или застрашујуће вртоглаве Груде изнад Есцхендорфа (25 ха) годишње уложе око 1.500 сати рада винове лозе. (Равном копненом винограду треба 250 или тако нешто.) Они се клизе, клизе, зноје се док се пењу и спуштају без посебно прилагођене обуће, морали би да се крећу овим падинама на све четири. И све ово раде за Силванера. Да то не награђује њихов труд нечим посебним, не би.

Погледи на Јулиус-Ецхтер-Берг у близини Ипхофена. Заслуге: Андрев Јеффорд.

Провела сам пуно времена питајући узгајиваче које речи су користили о Силванеру, као и шта су тражили у винима. „Минералност“ се појављивала изнова и изнова - било је нечега у винима, другим речима, што је подсетило узгајиваче на сензуално искуство рада на тлу (мада би такви мириси били повезани са органским материјама у тлу, а не са минералима као таквим). Др Уве Матхеус из Вирсцхинг-а је типичан. „За мене објашњавам укус Силванера као супротност ризлингу. Нема укус воћа, већ јак укус минерала. Немамо високу киселост, али минерали мало преузимају део киселости. '

Консултант Херманн Менглер показује разлику између листа Силванер (лево) и ризлинга (десно). Заслуге: Андрев Јеффорд.

Понекад се као аналогни услови нуде укуси крушке или дуња, као и жуто летње воће, укључујући жуте јабуке које такође предлажу сламу, сено и оно што Немци називају „белим биљем“, што значи дрвеће и друге самоцветале самоникле биљке („мајоре“ у Енглески језик). И ја сам чуо бели бибер као аналогију, мада се мучим да то видим. Како Францониан Силванер стари, мало печурки, маслаца од орашастих плодова и тартуфа може се увући у мешавину, мада су те алузије честе код многих старијих белаца.

Касна берба и десерт Силванер у Франконији може бити изненађујуће успешан. Наћи ћете да је његова богата слаткоћа уравнотежена и подржана не толико напетошћу класично немачке „воћне киселости“ колико лебдећом биљношћу или лиснатошћу која вреба тик испод прага перцепције у Силванеру уопштеније, а која се у десертним винима манифестује као нека врста дуванског богатства и понекад врло мекани зачин од ђумбира.

Франконски произвођачи могу Силванер направити у више отворено воћном стилу техникама попут хладне ферментације - али за њих би ово био корак даље од великог аутохтоног стила. Тања Стратз из Веингут Јулиусспитал ово описује као „минерално, земљано и структурирано. Људи нам кажу да би требало да следимо овај стил, а и то мислимо. Али када имамо слепе дегустације, чак и искусни критичари имају тенденцију да дају највише оцене воћном стилу. То нас излуђује “.

Да ли волите сорту грожђа довољно да је истетовирате на руци? Узгајивач Цхристиан Муллер из Мак Муллер-а Ја ... Заслуге: Андрев Јеффорд.

Оставит ћу последњу реч о Силванеру Гисела Креглингер, ауторка Духовност вина , који је одрастао у породичној винарији истог имена у Сегнитзу у Францониа. „За мене“, каже она, „Силванер представља културу места. Французи су стидљиви и суздржани, али пажљиви, деликатни, суздржани. Имају много тога да кажу - али морате пажљиво да слушате. Силванер је такав “.

Дегустација Силванера из Франконије

Ево избора од седам најфинијих Силванера које сам пробао током недавне посете региону, описаних као најбоље што могу. Следеће недеље ћу вам обезбедити „Франконску бележницу“ - уцртавање франконске сцене иза Силванера.

Веингут Ам Стеин, Винз, Алте Ребен, Силванер Троцкен 2015

Ово је направљено (од стране власника Лудвиг Кнолл-а и винара Доминика Диефенбацх-а) од старих лоза (’Алте Ребен’) у винограду Стеттенер Стеин близу Карлстада и углавном ферментирано у бетонским јајима са 20% ферментираних у амфорама са стабљикама. Резултат је млитав и сталожен, савршено уравнотежен између Силванера у свежем зеленом руху и винском, зрелом руху, раскошне текстуре и пуноће. Задовољавајући и гастрономски 92

Арнолд Веингут, Рандерсацкер Сонненстухл, Гроссес Гевацхс, Силванер Троцкен 2015.

Не знам да ли је то карактеристика винограда Рандерсацкер јужно од Вирцберга, али овај кремасти, сталожени, глатки Силванер показује мало мирније воће у воћњаку од већине (слатка дуња и крушка). Такође показује колико добро Силванер реагује на суптилно храстање у Франконији, са до девет месеци на талогу у малом храсту (једна трећина новог): винска супстанца је у великој мери противтежа том спољном богатству. 92

Канцеларија домена Принцели Цастелла, Сцхлоссберг, Гроссес Гевацхс, Силванер Троцкен 2008

Ово аристократско имање смештено је далеко од реке Мајн у селу Цастелл у источној Франконији, услови су мало хладнији него уз реку, а стрми „Гранд Цру“ Сцхлоссберг има лапораста тла разбацана надреалним грудицама алабастера. Имање има за циљ чување и продају старијих као и млађих берби, а ова фина 2008. година је још увек доступна за куповину. Мириси су ме подсетили на старију Лоире Цхенин Бланц (маховинасти бунари и ораси), док је укус више наликовао белом бордо (нешто заједничко осталим остарелим Силванерима око десете године) - дубок, орашаст, сочан и вијугав, са богатство окуса широких прса. 92

Јулиусспитал, Вурзбергер Стеин, Гроссес Гевацхс, Силванер Троцкен 2015.

Окусио сам ово вино заједно са верзијом из 2014. године, и било је фасцинантно видети старинске ликове упоредо: 2014. била је сочна и свежа, са мало шарма од воћа и медоноша, док 2015. има више медених, мелонских тонова и кајсије наговештава место креча. (Али само наговештаји!) До 2015. године постојало је и структурираније богатство непца: чисто, возно, претраживачко и прозирно. 93

Мак Муллер И, Есцхерндорфер Лумп, Силванер Троцкен 2015

Посвећеност Цхристиана Муллера Силванеру протеже се и на тетоважу („Главне стене Силванера“) на левој руци. Ово је изузетан пример, са осећајем богатства и мекоће на аромама (слабо мандарино и бадемово уље?) И импресивно сочног, богатог, жвакавог, густог непца које успева да наговести слаткоћу док је потпуно суво и да сугерише струју и живахност у стилу са потпуним укусом. 94

Хорст Сауер, Есцхерндорфер Лумп, Троцкенбееренауслесе, Силванер 2015

Винарија Хорст Сауер Есцхерндорф с правом је прослављена својим финим сувим винима Силванер, али пошто је такође пробала овај десерт Силванер који мења хоризонт, било је тешко оставити га без запажања. Грожђе је обрано у октобру пуним ботритисом, а мошт је ферментирао на 6,5% абв, остављајући 280 г / л заосталог шећера. Дубоко златне боје, са меденим слојевима, кремастом орашастошћу, богатом густином ликера од крушко-брескве и пригушеним биљним нотама, такође ботритис додаје замршеност. Тежак је за језик и има готово мишићаву силу коју другде не бисте често срели, а завршетак је попут жвакања сушене брескве са неколико флека дувана. Скоро. 96

Раинер Сауер, Есцхерндорфер Ам Лумпен 1655, Гроссес Гевацхс, Силванер Троцкен 2012.

Сама винарија Раинер Сауер у Есцхерндорфу чини 70 посто Силванера, док ознака „Ам Лумпен 1655“ покрива пододјељак Лумп за који регионално удружење ВДП сматра да се квалификује као Гроссес Гевацхс (Гранд Цру). Ова фина бела бележа још показује мале знаке старости, сребрнозелених боја и сокова мириса пролећне шуме, са можда мало богатства кокосовим орахом и тихим плодовима крушке. Непце је живописно, величанствено, пуни уста, милостиво - а такође није ни парфимисано, мада је тешко пронаћи речи које се прикаче за опсадне мирисе, а завршна обрада је сочна и слабо слана. 94