Џефорд у понедељак: Путовање на забрањену територију- Винестеалссд.цом

Магловита панорама на Каину Кредит: Јанис Миглаук

Издвајамо

Андрев Јеффорд расправља о испадима слепе дегустације аустралијских вина и вина цабернет у долини Напа и покушава да избегне да постане „вински полицајац“.

Раније ове године учествовао сам у слепој дегустацији неких водећих Напа и аустралијских кабернеа. Једно од вина којем сам ја (и још двојица дегустатора) дао лошу, а не изванредну оцену, било је Цаин Фиве из 2008. године.

Током последњих неколико година редовно сам био у контакту са Цхрисом Ховеллом, који прави ово вино. И суптилни је и дубоки мислилац вина, као и неко ко разуме териториј долине као мало ко. Мислио сам да би мој резултат могао да узнемири Цхриса, па сам му пустио ред да га упозорим унапред.

„Не брините“, узвратио је, довољно весело. Сва тројица дегустатора на неки су начин испитивали ароме вина, а један је осећао да би вино могло бити редуковано. „Кајинова вина воде се смањено (намерно), а ферментација бреттаномицесом у Каиновој петици не само да се толерише, већ се подстиче. Ова два фактора сама по себи би искључила било који панел за дегустацију.

ериц форрестер храбар и леп

„Ако бисте некада желели да истражите како би неко кога познајете могао да се упусти у оно што је модерно винарство„ забрањена територија “или ако само желите да знате моја размишљања о дегустацији вина, ту сам за вас.“

Непотребно је рећи да је ово био позив који ми није сметало да одбијем, а крајем лета водили смо фасцинантну преписку о овим питањима. Поменуо је нека од вина која је имао прилику да окуси и која су на њега највише утицала, попут Цлос дес Ламбраис из 1964. и Цх Раиас из 1978. године.

најбоље вино за лосос на жару

„Чини се да им је свима заједничка сложеност, нијанса, сплетке и наравно уравнотежено и текуће непце дуготрајног завршетка.

„Заједничко им је и то што се не играју по правилима савремене енологије. Да ли је овај негативни атрибут - неусклађеност - узрок атрибута који ме занимају? “

Ово је било питање које га је навело да покуша да одмери улогу „винских мана“. „Неке су, попут ТЦА, неподношљиве и о њима се једноставно не може расправљати. Али о другим, попут испарљиве киселости, могло би се бити речи и расправе. Није ствар у степену, већ у карактеру и начину на који утиче на вино. Такође ствар контекста - и винске културе. Тако је и са оксидацијом, редукцијом и меркаптанима. Такође одређене млечне ароме, као што је диацетил. “

А Бретт? „Бретт сам по себи није мана - већ је искуство арома неких молекула које бретт може произвести оно што нам се не свиђа. Бретт је агент, а не исход. А агента не треба мешати са исходом, од којих су многи могући “. Према Ховеллу, нису само ћебад од коња и лепљиви фластери, већ и руже и јасмин, препржени лешници и тартуфи.

Црафт пивари би подржали Ховеллову тезу. Бретт је витална компонента неких аутохтоних белгијских стилова пива (као што су ламбиц и гуеузе), баш као што се сумпорне ноте траже у бледим алама на основу идеала БуртонупонТрент (где би се могло рећи да је нота терроира, будући да је град вода за пиво филтрира се кроз гипсане слојеве који остављају сумпор), а диацетил је витална компонента одређених британских лагер стилова. Ако се ове ноте воле у пиву, зашто би се гнушале вина?

Преписка ми је оставила жељу да дам Цаин Фиве-у другу прилику, али другу прилику под другачијим околностима. Па далеко, другим речима, од осетљивости и неуроза винске заједнице, и даље од неопходне вештачности дегустационе клупе.

нцис: нев орлеанс 4 сезона 1 епизода

Најбоља непца међу свим мојим невинским пријатељима припадају, без сумње, британском пару званом Стуарт и Зо. Познајем их већ 35 година. Волим да вечерам с њима, делом јер Зо тако добро куха, али делом зато што о винима која доносим можемо разговарати на начин који је потпуно слободан од сваке винске политичке коректности. Они не знају дебате, моду, држање тела, трендове, етикету и репутацију бербе коју једноставно воле да једу и пију, а затим разговарају. Дакле, када сам боравио с њима још у септембру, служио сам Цаин Фиве из 2008. године у необележеном декантеру, заједно са другим декантером који је садржавао Цхристиан Моуеик-ов Напаноок из 2009. (Доминус је био једноставно прескуп). Одабрао сам потоње вино као тачку поређења, јер знам да Цхристиан Моуеик једнако вреди „сложеност, нијансу, сплетке и наравно уравнотежено и текуће непце са дугим завршетком“ као и Цхрис Ховелл. Рекао сам им да треба да попију две калифорнијске црвене, али само сам то оставио.

Резултати су били запањујући. Обоје су се одмах загрејали до Каинове петице. „Подсећа ме на кларет“, рекао је Стуарт. „То је квалитетно вино које је структурирано и елегантно и суво у устима. Одлично се држи заједно. Није претјерано. Не дозвољава слаткоћи да преузме контролу. Заиста је фино подешен, а не формула. Има ону врсту сложености какву налазите у сјајним француским винима. Шта још можете тражити? Иначе избегавам америчка вина јер мрзим ванилију и сматрам да су многа инфантилна, али ово је врло суптилно и потцењено. “ Зо је волела нос: „Освежавајуће је. Желим да уђем у то “. Волела је њену слабу горчину и нашла је као травнату, „попут Лангуедоц вина“.

Напаноок (са 33,59 фунти јефтинијег вина, треба рећи, него 50 £ + Цаин Фиве) мање им се свидео, јер је заиста био слађи, рекли су да има мање нота, вероватно је био млађи, недостајало му је горчине коју су тражили упркос томе што су имали мало више танина и био је „мање строг“. „Није имао придеве“, резимирао је Стуарт. Било је то ипак омиљено вино, а ваздух је изгубило и нешто слаткоће, као и стицање веће структуре, оба вина су се одлично слагала са јагњетином од слане мочваре на полуострву Говер из Велса с којом су била пијана.

Идеја да би Цаин Фиве на било који начин могао бити „неисправан“ никада нам није пала на памет, укључујући и мене, и у њему нисам могао наћи белешке које би личиле на било шта што препознајем као обележавање непријатне или заморне стране брета. Међутим, у својим мирисима није имало пуно воћа - за мене је мирисао на крв (мирис крви док се извлачи из сирове говедине или дивљачи) и глине (шљака, ниски хумус, влажна земља). Нити је непце било на било који начин снажно, већ суптилно, сложено, тихо и недемонстративно. Још једном, воћна компонента била је у позадини (мада је на непцу било опипљивог воћа - тамноцрне црне трешње и купине), било је врло устаљено, мекано и несметано.

Било ме је срамота што сам овом секундарном и задовољавајућем јелу дао тако прашњаву ноту и резултат у оригиналној слепој дегустацији. Иако сам могао тачно да видим како се то догодило - окружен винима чија су висококвалитетна имовина била блистава и разметљива. Тражити Цаин Фиве да прође под тим околностима је подједнако очекивати да кандидат са поетском душом победи судије на такмичењу лепоте. Стандардна замерка слепом кушању је да одређена вина делују на толико другачији начин од већине њихових вршњака да је пићу потребан културолошки траг етикете да би их уопште ценио. То је снажан приговор. Слепа дегустација такође прејудицира вина (попут овог) која имају бољи учинак за столом, него изоловано на дегустацијској клупи.

Оставило ме да се дивим усамљеном, одважном и изазовном путу који је утабао Цхрис Ховелл. Брзи преглед неких резултата за ово вино на Вине Сеарцхеру открива да нико није јако гласно ударао у његов бубањ (Вине Спецтатор и Јеанние Цхо Лее, обоје 88 Јанцис Робинсон 15,5, без резултата Адвоцате-а). Када сам Стуарту и Зоу представио различите системе бодовања, обојица су били наглашени да ово вино заслужује преко 90 бодова, мада су сматрали да је концепт бодовања слабо ризичан.

Закључци? Увек сам се трудио да пијем као сурогат, него као вински полицајац, али ова епизода сугерише да морам још да се потрудим. Потврдила је вредност размене дегустација и искустава изван винског гета. Такође се показало, уколико буде потребан још какав доказ, да задовољство пијења, а не академска исправност, треба да буде мерило за оно што може или не мора бити „неисправно“.