Најџел Греенинг и колеге из НЗ произвођача вина са Јеан-Францоис Цоцхеом из Бургундије
Све више и више француских винопија с одушевљењем прихвата страна вина, што је показало током недавне турнеје по Француској новозеландски произвођачи пинот црног - који су такође у доброј мери понудили критику Бургундије, пише Андрев Јеффорд у својој недељној колумни.
Претпостављам да се тако вински свет креће напред. Почиње, обично довољно, са идејом - у овом случају од Јероме Фауре-а, шефа групе соммелиера за групу хотела и одмаралишта у Индијском океану Цонстанце Хотелс.
Идеја је била да се шета неки кључни Нови Зеланд Пинот Ноир продуценти (Нигел Греенинг из Фелтон Роад Ивана и Цхрис Доналдсон из залива Пегаус, Ларри МцКенна и Царол Бунн из Есцарпмент и Хелен Мастерс из Ата Ранги) на серији винских вечера кроз ресторане групе Лоисеау у Француској, показујући своје Пиноте и Цхардоннаис француским залогајницима док су то чинили и дохватајући се Бордо . Љубазно су ме замолили да им се придружим, али имао сам већ постојећу обавезу, иако сам недавно сустигао Нигела Греенинга ради разговора.
код црна 2. сезона 6. епизода
- Прочитајте више Јеффорд у понедељак
Греенинг је био изненађен реакцијом која су његова вина добила. ‘Догодила се велика промена у ентузијазму међу Французима око покушаја нефранцуских вина, посебно у Паризу. Много тога своди се на соммелијере: радили су у Лондону, Њујорку, Хонг Конгу, Дубаију и пре неколико година су им избацили свету природу француског вина. Људи су били знатижељни, захвални, упућени.
Морао сам да преиспитам своје предрасуде онолико брзо колико сам упијао њихове одговоре. Један младић који је вечерао са родитељима, предао ми је коверту са захтевом за запослење када је завршио студије - путовао је на Нови Зеланд да чита магистре винарства и виноградарства на Универзитету Линколн у Крајстчерчу. Како је то кул?'
Најџел Греенинг и колеге из НЗ произвођача вина са Моунир Савма од Луциен Лемоине у Бургундији
Француски љубитељи вина ценили су „релативни квалитет вина на нивоу села у поређењу са винима вишег нивоа. У Бургундији је јаз прилично велик, код нас је много суптилнији. Али били су и шокирани ценом врхунских вина. ’Кивији су заузврат били импресионирани колико је бургундских произвођача вина изашло на вечере које су тамо одрадили - и колико су вина већ била упозната.
„Вина углавном дистрибуирају вина када путују, али ми их продајемо у Француској и изненадио сам се кад сам сазнао да у Дижону постоје три ресторана са нашим винима на листи. Они шаљу своју децу доле нама да би били обучени, ми њима шаљемо своју. И баш као што покушавамо да посетимо Бургундију, они силазе да разгледају. Тренутно постоје два истакнута вина из Бургундије која праве централне цувее у Централном Отагу са циљем да оснују радњу.
‘Шта Бургунди имају у условима Централ Отаго ? ‘Гледају наше воће и често коментаришу какву лаку вожњу имамо. Францоис Миллет из де Вогуе-а је доста у паду. Први пут када је био с нама, погледао је воће које је долазило и рекао: „Овако изгледа наше након 12 сати сортирања.“ Али, наставља Греенинг, то је изазов и благослов. Да бисмо постигли ниво танинске зрелости, морали бисмо изоставити воће док не износи око 17%.
Од свих жица које чине трку за зрелошћу, шећер је спори тренер у Бургундији. Они ће добити све остало, а шећер се вуче на последњем месту. За нас шећери стрше испред. Наша фенолошка зрелост је лаки тренер. Чекамо пристојне лигнификације семена и тако даље, јер је то први дан који можемо убрати. До тада имамо 13,8%, 13,9% - ако имамо среће ако не, то је више. Ако се одлучимо за ранији прозор за брање, добићемо зелени танин. '
харт оф дикие сезона 4 епизода 9
Греенинг-а и његових сапутника био је „изузетно импресиониран побољшањем винарства у Бургундији. Увек су имали искуство преношено с генерације на генерацију, али ми смо тежили да водимо ка техничком разумевању.
Ових дана имају најмање исти ниво техничког разумевања који ико има у Новом свету, плус сво то искуство, и као резултат тога производе вина изванредне прецизности, са све мање и више флаки вина. По својим ценама, наравно, не могу приуштити да вина не буду у потпуности у праву. Није могло бити времена када је Бургундија правила боље вино него сада: то је апсолутни врхунац квалитета. То ме узбуђује. ’
дечаци причају целу 2015
Био је, међутим, збуњен појмом биодинамике у Бургундији, где узгајивачи могу поседовати ред или два винове лозе у одређеном винограду. „Водимо фарму затворених врата, са само трећином земљишта у виновој лози, остало је посвећено стварању екосистема. Имамо своје краве, правимо компост и припреме. То је само сан у Бургундији. Биодинамика у Бургундији је само органска материја са неколико додатих припрема. Не могу да верујем да би то имало велике разлике. '
А чему се архитекта Фелтон Роад највише дивио у онима које је посетио? Одушевио га је „ризични наркоман“ Моунир Савма из Луциен Ле Моине-а.
‘Погледали смо амфору напуњену бобицама Цортон Цхарлемагне и оставили на кожицама без икаквог третмана током последњих девет месеци. Поклопац је тек почео падати, а течност је сјајна: дубоко фенолна, попут ниједног Цортона којег бисте икада могли наћи у боци, већ потпуно заокупљено, сложено вино које је вероватно далеко ближе винима оригиналних цистерцита него било чему другом. било који бургундски подрум данас. '
Прецизност је била обележје, како је осећао, и Русоа („невероватна конзистенција лука: винар и место које се управо трчи заједно са тачношћу која ме оставља завидном и збуњеном“) и Саузеа (чија су вина „брушена до микрона тачности“) .
А Јеан-Францоис Цоцхе? ‘Без брушења, без тежње за савршенством. То су вина природне, органске снаге. ’И сам човек је оставио утисак на винаре који су летјели на север из пејзажа Међуземља. ‘Био је помало чедан, одевен за виноград. Седео је на својој столици од старих дебла винове лозе попут Радагаста од Господара прстенова. Један је очекивао да дође јастреб и нагне му се на раме. '
