Ериц Мицхел и Лидиа Боургуигнон
Моја 24. година као сурогат пијанке се ближи крају. 2012. је била бујица стимулације, неке од најважнијих тренутака описаћу ове и следеће недеље. Свако вино је, наравно, једногодишње дело за његовог творца или творце. Захваљујем им се. Тај понекад усамљени рад и снага и храброст који подразумевају често су ми у мислима док пијем.
Фото: Ериц Мицхел и Лидиа Боургуигнон
Пиће потврђује дегустацију, а намера ми је била да саставим ове белешке искључиво на основу вина која су ми се једносмерно одвела низ грло. Ипак је тешко ... Било је неколико узбудљивих бочица које сам само пробао, па их укључујем на основу тога да бих их брзо послао на југ да су то околности дозвољавале. (Изузимам и вина о којима сам већ дуго писао.)
Моје путовање у Цхатеаунеуф почетком године било је незаборавно, не само због застрашујуће хладноће, јер је неумољиви Мистрал млатио винограде испод нуле. Парадоксално, немогуће је да вас не импресионира сунчева сила у многим Цхатеаунеуфовима, али знам из подрума неколико њих да заробљено сунце може да се задржи и опече грло деценију касније, без обзира са колико тачака су крштени. Цхатеаунеуф, о којем сањам да пијем од фебруара, је Ла Нертхе из 2007. године: дивно присуство и дубина сјајног локалитета и сезоне, али тим Цхристиан Воеук-а изразио је уздржањем и усавршавањем антилопних рукавица, што Пиерре Луртон из Цхевал Бланц-а не би желео. бити незадовољан. Међу белцима, Винцент Аврил'с Цлос дес Папес Бланц из 2010. године подсетио је на хокусајски отисак цветова трешње: цвеће воћњака, које се надвијају око живописне језгре бадема.
Најупечатљивије откриће Роне године дошло је у међувремену крајем марта: Црос де ла Муре Ерица Мицхела. Волео бих да сам купио више његовог величанствено густог, маховитог Масива д'Уцхаук из 2009. године од три боце које сам купио, од којих је остала само једна: то је једна од највећих сеоских обала које сам икад пробао и вино то моли већину деценије у подруму.
Много касније у години у Лиону, гледајући према Рони од Лес Троис Домес на врху Софитела, обновио сам контакт за пиће са једним од својих омиљених ронаца из Рхоне и због вредности и због луксузности: Ст Пераи Лес Фигуиерс Бернарда Грипе. У свом руху из 2010. године, ова ниско-кисела бела је сочна и коштана срж - стил белог, који би јужна хемисфера требало да произведе у изобиљу, али не, или бар не још увек.
Обожавао сам да се, почетком марта, два дана ваљам у месу и крзну на Бандолу. Тешко је одабрати једно од најмање десетак одличних вина, али само да кажем да заиста нисте могли да нађете бољи сажетак медитеранских мириса и укуса од оних скривених у Бастиде Бланцхе из 2009. године: борови, цитруси, маслине, тимијан , рузмарин, камење, а све то је беспрекорном прецизношћу и дефиницијом низао утицајни Мицхел Бронзо. Спектар укуса Ст Естепхеа (где сам се нашао пар недеља касније) веома се разликује, али постоје структурне сличности између вина ове две зоне.
Укус Монтросе-а из 2009. и 2010. године, раме уз раме, открио је, испаливши осигурач у мом дотад пажљиво калибрисаном скометеру: 2009 меша бергамот са месом и графитом, а душу и ширину испуњава, док је 2010. мирисао још узвишеније ( више кедра, више листа Хаване, више бутина) и укуса је гушћи, тамнији, затегнутији, дубљи и продорнији. Једва чекам да поново дегустирам ова вина и надам се да ћу их једног дана попити, мада обојица одлазе у седмолигашким чизмама.
Највеће зрело вино године сервирано ми је с неоправданом љубазношћу у Аустралији: прослављени Пенфолдс Бин 60А из 1962. године (заједно са Хаут-Брион 1986). Печурке, тамјан, кожа: класичне ноте у старом црвеном вину и све су биле овде. Оно што је било тако необично били су волумен и активност мириса, бујност и живост непца: крајње невероватна у вину старом 50 година. Његова артикулираност учинила је да Хаут-Брион делује мрачно и мирно поред њега, иако сјајно.
Од 20 или 30 изванредних млађих вина које сам пробао у мају у Аустралији, ниједно ме није наставило прогањати на исти начин као шачица из долине Хунтер: МцВиллиамов Ловедале Семиллон из 2005. године, сва влажна прашина, камен у праху и першун, чипкарица вино Брокенвоод Гравеиард из 2006. године, слано, рафинирано и бордо у својој артикулацији и унутрашњем сјају и Харкхам Олд Винес Схираз из 2011. године, концентрисаније вино са очаравајућом чистоћом и свежином текстурираног воћа.
Метеоролошке муке винара из долине Хунтер често их морају натерати да одустану од свега. Молим те немој.
Написао Андрев Јеффорд
