Престиге шампањци су обично најбоље и најскупље вино произвођача. Али са трендом ка виноградарским винима, специјалним цувее-има и више флаширања, постоји разлог за забуну. Регионални председник ДВВА за шампањац Рицхард Јухлин демистификује категорију и именовао је својих 20 најбољих из дегустације знаменитости.
Свима су нам позната величанствена и престижна имена попут Белле Епокуе, Ла Гранде Даме, Цристал, Винстон Цхурцхилл и Дом Перигнон. Али шта заправо дефинише престижни шампањац?
Шампањац је можда најконтролисанија винска регија на свету, али када је реч о томе како треба да се изгради престижни шампањац, уопште нема правила, што може бити врло збуњујуће.
Престиге шампањац је готово увек вино које сваки произвођач сматра својим врхом асортимана, али ниједан закон их не спречава да пакирају једноставан, стандардни шампањац у разметљиву боцу и изјаве да је то драгуљ куће.
Померите се надоле да бисте видели Рицхардове белешке и резултате
Забрињавајући је тренд да се неки произвођачи, због популарности престижног шампањца, одлучују да праве превелике количине престижног вина и минимизирају или искључују своју бербу шампањца из комерцијалних разлога. Срећом, скоро увек је случај да је престижни шампањац заиста најбоље вино произвођача.
Престиге шампањци су такође обично најскупља вина произвођача и требало би да буду суштина најбољег што можете постићи. Типични престижни шампањац прави се искључиво од грожђа гранд цру од најстаријих винових лоза.
Период одлежавања у подруму је максимизиран и постоје бројни примери врло касно деградираних вина. Неки користе храстове бачве, а презентација је најлуксузнија од могућих: украшене кутије од финог дрвета са посебно дизајнираним боцама.
рхеа дурхам и јенни мццартхи
Дом Перигнон 1921, покренут 1936, мора се сматрати првим престижним шампањцем. Роедерер’с Цристал је додуше још раније продан руском цару, али прва берба која је изашла на тржиште била је 1945., продата тек 1950-их. Прва берба шампањца Таиттингер'с Цомтес де Цхампагне била је 1952.
Додатна забуна око концепта престижног Шампањца произлази из чињенице да неколико најпознатијих кућа Шампањца сада производи виноградарска вина - готово као неки узгајивачи - у ексклузивним малим количинама и по превисоким ценама.
На пример, ако погледате Биллецарт-Салмон, видећете да је његово најскупље вино виноградарско вино Цлос Ст-Хилаире, иако је класично престижно вино Цувее НФБ.
Ако питате Круга, одговорит ће да су сва његова вина престижна шампањца, али поносни водећи брод није Цлос ду Меснил или Цлос д’Амбоннаи већ не-берба Круг Гранде Цувее, иако је, парадоксално, то најјефтиније вино.
С друге стране, Пхилиппоннат има вино цлос као свој престижни шампањац још од Салона 1940-их година производи само једно вино, а Јацкуессон се сада готово искључиво специјализовао за цлос вина и омогућава датум одступања да утврди да ли се престижни епитет треба користити или не.
Боллингер чини исто са својим РД-ом, упркос чињеници да је његов ретки драгуљ Виеиллес Вигнес Францаисес. Неколико кућа прави две престижне шампањце изван ружичастих верзија истог високог квалитета, али у различитим стиловима као што су Деутз (Виллиам / Амоур) и Перриер-Јоует (Белле Епокуе / Белле Епокуе Бланц де Бланцс).
Наставите са читањем у наставку
Рицхардових топ 20 престижних шампањаца:
Дегустација
Од 2012. године сваког маја организујем дегустацију готово свих квалитетних шампањаца у датој категорији. Прва година била је усредсређена на бланц де бланцс, где је Круг'с Цлос ду Меснил 1998 однео највеће почасти прошле године, када је Дом Руинарт'с 1988 и Цристал'с 2002 делили похвале.
царли из опште болнице нова фризура
Ове године смо пробали 109 белих престижних шампањаца од 105 водећих произвођача. Вина сам два дана дегустирао ја и панел од осам колега чланова Шампањског клуба.
Претходних година моје оцене су биле мање у складу са укупним резултатима жирија. Овог пута са задовољством показује готово необичну доследност. Резултати показују да велика имена чврсто владају најбољим пласманима и да се стилови, као и бербе, могу веома разликовати.
Храстове бачве, челични резервоари, стил винификације и састав грожђа, на срећу, играју мању улогу. Наглашени су елементи у свим стиловима - охрабрујући знак да ће се престижни шампањци наставити у својој разноликости.
Након пада у нешто слабијим бербама 1997. и 1999. године, легендарни салон вратио се у топ форму са својим хладним, заводљивим и узвишеним, ултра стилским 2002. Круг не мора жалити што је послао Гранде Цувее и може прославити заслужено резултат за његову непоновљиву дубину и невероватну сложеност пинота.
Краљ узгајивача, Анселме Селоссе данас прави култна берба и екстравагантна цлос вина од појединачних парцела гранд цру, а његово вино солера, Субстанце (направљено од вина од 1986. до средине 2000-их) све нас је изненадило.
Лоуис Роедерер добија много критика због превременог издавања свог Цристал-а, али 2006. је већ невероватно елегантна и постигла је високе оцене у целом кругу. Две моћне 2004. године су се истакле: сви смо волели раскошно богату Ла Гранде Даме, док је ултра интензивни Дом Перигнон са мирисом багрема и кафе више поделио групу. За мене је Дом Перигнон вероватно највеће позитивно изненађење.
Винтаге перформанс
Да бисте успели да добијете 2005 на једно од првих места је велико достигнуће. Берби углавном недостаје елеганције и живи готово искључиво од свог масног, скоро пахуљастог воћа. Премијерни шампањац бербе 2005. несумњиво је Таиттингер'с Цомтес де Цхампагне са својом раскошно богатом егзотиком која, макар и помало, подсећа на светски познату 1976. годину у младости. Амоур де Деутз 2005. импресионирао је у сличном стилу.
Познати 2002 берба је показала своју лепу страну у облику ретке печене на кафи Пипер-Хеидсиецк, док Дом Руинарт, Белле Епокуе Бланц де Бланцс и Поммери'с Цувее Лоуисе пролазе кроз затворени период.
Чак и са Боллингер РД треба причекати неко време да бисте уживали у пуном гастрономском потенцијалу. Пандан узгајивача, Егли-Оуриет, произвео је бујно ремек-дело од Пинота направљено од винове лозе засађене у Амбоннаиу 1946. Комшије Паул Детхуне, РХ Цоутиер, Маргует и Биллиот такође су импресионирали у мање бомбастичном стилу.
Низ вина из релативно обичне бербе 2000 блистале, имајући користи од свог доба.
У међувремену, два 1999 с (Р Лалоу и Биллецарт НФ) утопили су се мало међу конкуренцијом - сада су изузетно пријатни за пиће, али још бољи у магнуму.
Већ сам пробао Хенриот 1998 Енцхантелеурс у чистијем и бољем стању, такође Јацкуессон'с деветнаест деведесет пет ДТ, док је Цхарлес Хеидсиецк из 1995. увек изузетно угодан.
У Боузи-у је Цлоует овог пута пропао, али упркос скромном пласману, заувек ћу памтити укусне ароме малине и безе у Цувее Јулине Георгеа Весселлеса. За будуће Боузи тренутке бирам, као и обично, још увек младалачку Цомтесе Марие де Франце са мирисом боровнице и маракује Паул Бара. У Верзенаиу, Мицхел Арноулд царује са превише премладим Мемоире де Вигнесом, а у Аубеу ништа не може да се пореди са Мицхелом Драппиер-ом. Гранде Сендрее.
Међу непознатим придошлицама у рубним крајевима Шампањца, највише су ме обрадовали Бордаире-Галлоис и Цоессенс. Најупечатљивија вина од грожђа Пинот Меуниер долазила су од Лориота, Јосеа Мицхела и Дехоурса. Умерено печени Амазоне, Палмеров, заузео је прво место међу кокошињацима, а одмах иза њега је следио спори стартер Цувее Ецхансонс из Маилли-а.
хтгавм 3. сезона 14. епизода
У језгру долине Марне овог пута било је мање врхова. Чувени Цлос дес Гоиссес увек постиже лош резултат у слепим дегустацијама са својом тешко тумачивом, младалачком и смркнутом личношћу. Преточен и уживан у храни, утисак је обрнут.
Гирауд'с Фут де Цхене, Породични резерват Рогера Бровн-а, Госсет-Брабант-ов Цувее Габриел и Гоуторбе'с Специал Цлуб, сви су, упркос пласману изван првих 20, лепи примери онога што Аы може да пренесе у својим најбољим тренуцима. Преко реке, највише ми се свиђа Тарлант-ов јако храст Цувее Лоуис.
У Обалама Бланка налазимо мноштво приступачних, висококвалитетних престижних шампањаца. Меснил-сур-Огер је дом Пиерре Петерс-а са ултра чистим Лес Цхетиллонс, Гонет-овим Белем Нита-ом, Пасиелом Доукует-ом Виеиллес-Вигнес-ом и обећавајућим Цонфиденце 2008 од новопридошлог Вергнона-а и суседа Гуи-а Цхарлемагне-а са богатим кафом Месниллесиме-ом 2004.
Аграпарт и Де Соуза у Авизеу нису заблистали онако ведро као што сам овога пута очекивао, али из суседног Цраманта уживали смо, као и обично, у насмејаном Боннаиреу, Диеболт-Валлоисовој величанственој Флеур де Пассион и прженом, али оштром магнуму Гимоннет'с Цоллецтион 2005. Поред најбоље оцењиваног Ст-Винцента из Леграса, Цхоуилли је тамног коња убацио у првих 50 са ограниченом производњом Престиге де ла Цаве 2006 од малог узгајивача Мицхела Генета.
Најјаче је на Обали обале блистао магични Цлос Цазалс 2002 из Огера. Ово мање познато престижно вино производи се тек од 1995. године и подсећа на салон. Амаземент Цлос Цазалс у Ле Меснил-сур-Огер је један од бројних зидова винограда у Шампањцу који се простире по мојим цртама када је представљена Лиессе д'Харбонвилле 1999 Плоиез-Јацкуемарт - изузетно деликатна креација са најфинијим букетом цвета креча и елеганцијом Дома Руинарт. Заиста сам био напољу са тим претпостављам.
Такође је примећен у овом врхунском цру делу био импресиван, али благо преоптерећен Цоеур де Цувее из Вилмарта, Лецлапарт-ов л’Апотре и Цаттиер-ов нежни Цлос ду Моулин са својим травнатим мирисима огрозда и кремастом текстуром. Лассалле’с Специал Цлуб 2006 из Цхигни-лес-Росес је још кремастији, раскошнији и неодољиво мириса ваниле.
Највећа разочарења овог пута? Срећом, једва се сећам и волео бих да уживам у ватромету уживања који је донела ова дегустација, славећи љубав и посвећеност произвођача који подупиру магију њиховог престижног шампањца. Постизање таквог безброј стилова и нивоа квалитета из око 30 села није ништа чудо.
