Албарино из Шпаније Риас Баикас некада је био вино за пиће младог, али сада ће трајати деценију. Шта се променило, пита Маргарет Ранд?
Постоји нешто благо перверзно, могло би се помислити, у напуштању читавог низа сорти грожђа да се концентришете само на једну - а затим у фокусирању на начине давања том грожђу различитих укуса. Али то су тржишта за вас. ако је Албарино оно што продаје, Албарино је оно што ће узгајати узгајивачи, а Лоуреиро, Треикадура, Цаино Бланцо и остали - да не помињемо још опскурније црвене сорте - морају седети позади и не жалити се. Албарино је срећан што је победио: препуштени сами себи, узгајивачи Риас Баикаса можда више воле да узгајају хибриде.
Хибриди су заправо вероватно најбоље прилагођени локалном времену. у оближњем Сантиаго де Цомпостела, кажу вам, киша је падала, ускоро ће киша или киша. ’1896. гљива је овде убила 99% винове лозе’, каже Еулогио Помарес Зарате, власник Заратеа. ‘Виноград је са 25.000 хектара прешао на 250ха. Бакрени сулфат против плесни почели смо да користимо тек 1920-их. Филоксера није могла да преживи у нашим киселим, песковитим земљиштима, али имали смо 25 година плесни. 'Хибриди су чвршћи када је реч о гљивици, каже 3-4 милиона литара хибридне црвене боје сваке године, али нема' т се флашира.
скандал 2. сезона 7. епизода
Оно што се флашира је Албарино. Шпанија је луда за Албарином. И Шпанија је у праву: има укус соли и зрелих цитруса са додиром кајсије. ароматично је и минерално, структурирано и кремасто, дуго и дуговечно. Најбоља вина могу живети - и побољшати се - 10 година и на крају окусити тесно, минерално и медено. то је као одрасли Виогниер са киселином и без пухања. Пре двадесет година сматрало се вином за пиће младо и без превише размишљања сада је на сасвим другом нивоу. Шта се десило?
Влажни пејзаж
Риас Баикас је тачно на Атлантику, ушушкан над делом Португала који чини Винхо Верде, где Албарино постаје Алваринхо. Земљиште изгледа потпуно исто са обе стране границе: то је гранитни пејзаж, сав бор и врес, јутарња слава и плаве хортензије, и гајеви еукалиптуса који избледе у сабласно сивој боји иза честих кишних завеса. Киша је изненадна, локална и разведри се чим започне. мали власници узгајају своју лозу на високим перголама преко купуса, баш као што то раде у Португалији: перголе дају огромне усеве, али имају врлину да грожђе држе далеко од влажне земље.
Велики усеви некада су се сматрали добром ствари, када је вино било лагано и за рано пиће. Сада је тренинг на жицама алтернатива, али жице сигурно не избацују перголе. Жицом добијате један грам по литру мање киселости, сматра Емилио Родригуез, технички директор компаније Террас гауда, и пола процента више алкохола, јер грожђе добија више сунца и већу вентилацију: „то је нижи род, али бољи квалитет“. Али такође каже да је теже пронаћи разлике у ароми и укусу између две методе тренинга. „Најважније је да у сложеној берби са лошим зрењем постижете боље резултате са лозом обученом на жицама“, каже он.
Ово вечерње издање бербе у непостојаној клими, довођењем најгорих година на ниво бољих, једно је од достигнућа бољег виноградарства овде. Климатске промене су такође помогле: сви узгајивачи су веома задовољни климатским променама. „Пре двадесет пет година“, каже Цхристина Мантилла, винар у Пазо Сан Мауро, „добијали смо вина са 10% алкохола и 12 г киселости. Сада добијамо 12% алкохола и 9-10 г киселости. Ми волимо климатске промене. Али боље је и виноградарство и винарство и већа старост винове лозе. ’’ Киша је падала целог лета ’, слаже се винар Јавиер Пелаез из Маркуес де Визхоја. ‘Некада је било готово немогуће довести грожђе у зрелост, било је тако кисело. Сад морамо да бирамо раније. Суша је некада била нечувена, али сада се то може догодити. '
Регионалне разлике
Риас Баикас ДО основан је 1988. године. Подељен је на пет области: долина Салнес, која је заправо у целини Албарино О Росал, Соутомаиор, Рибеира до Улла и Цондадо до Теа, где можете пронаћи мале проценте Треикадура, Лоуреиро, Цаино Бланцо а други у мешавини. Али свуда, ако на етикети пише Албарино, то мора бити 100% Албарино. Дакле, природно желите да свој Албарино учините другачијим од свих осталих.
Бриан Цраиг и Келли Тхиебауд баби
Региони имају своје разлике. Цондадо до Теа је најтоплија и најсуша регија, а даје мало зрелије грожђе са нешто мање јабучне киселине. Просечна температура током године је 15 ° Ц у Росалу, док је у долини Салнес 14,2 ° Ц. Киша је приближно иста као све, од 1.600 до 1.800 мм годишње. Неки виногради су у унутрашњости већи од других, али стварне разлике су оне у географској ширини: долина Салнес је северна граница сазревања. Овде ћете пронаћи праву киселост. Цондадо до Теа је на југу, на португалској граници, и ако пажљиво слушате кунем се да ћете чути како изговарају Албариноа као Алваринха.
Разлике у клими могу се чинити мале, али имају импликације на производњу вина и укус. Што је ваша локација хладнија или година, то ће ваша киселост бити већа и већа је вероватноћа да ћете размислити о томе да мало малолактичне ферментације омекшате. Али не превише: сви желе чистоћу и минералност у својим винима, а већина не жели превише маслене млечне ноте које долазе са малолактиком. Тако да то могу учинити само у одређеним годинама или за мали проценат мешавине. Постоје генијалнији начини за смањење киселости: хладна стабилизација ће га снизити за око један грам по литру. (Неки произвођачи још увек додају шкољке шкољки у земљу како би подигли пХ, који је овде веома низак, око пет. Додавање шкољки острига или шкољки или шкољки - којих има у изобиљу, јер је њихов узгој велики посао у земљи, стрми фјордови који региону дају име - могу га повећати на осам или девет. То само по себи неће утицати на киселост вина, али ће сигурно повећати способност винове лозе да узима хранљиве састојке из тла.) Додир са кожом - „хладним намакањем“ неколико сати пре притискања - смањиће киселост за још један грам или више, а истовремено ће вам пружити веће ароме.
Дивергентни стилови
Вински стилови се разилазе и на друге начине, подстакнути већом зрелошћу. Можете се одлучити за неуобичајену штедњу: само вино, без ишта фенси. „Зауставио сам мацерацију коже 2000. године“, каже Еулогио Помарес Зарате. „Желим изражавање терроира, а не додатну моћ и бујност.“ Палацио де Фефинанес се одриче контакта са кожом јер не жели танине који иду уз њега нити жели додатне ароме. Можете мало одлежати дрво, што не звучи као сјајна идеја за ароматично минерално грожђе. Или можете ићи на дуго одлежавање талога, са или без мешања. Можете га учинити и искричавим, мада изгледа да ово друго грожђе чини боље. Можете чак и покушати да направите слатко, мада за то нећете успети. Чини се да је главни избор старење храста или лужине, а Албарино са годинама храста има ограничено тржиште. Неколико ресторана га воли, јер мисле да нуди више потенцијала за подударање са храном, али већина Шпанаца више воли да је неактиван или ми се тако каже.
Ипак, то далеко није револуционарна идеја. „Све док ДО није започео, сав Албарино у Риас Баикасу био је направљен од дрвета“, каже Еулогио Помарес Зарате. ‘Овде још имам бачве од 550 литара кестена, мада сам дрво престао да користим 1999. Вино је некада било пунијег тела са више боја, а било је и више мацерације на кожи. Уобичајена ствар била су стара бурад од кестена. ’Сада је вероватније да је то француски или чак амерички храст. Лимоусин цувее компаније Агро де Базан (храст је данас заправо Аллиерс, каже менаџер извоза Јесус Алварез) користи двогодишња бурад од 500 литара, што није превише застрашујуће. Паласио де Фефинанес из 1583. године ферментира у храсту и чини мало у храсту, од којих су неки нови, а око 10% амерички. Прво вино добија мишићавост, али без укуса храста, друго је изразито храстово и квадратних облика у устима.
Лично не идем толико на храстова вина. Али дуго старење талога може бити занимљиво, а ’дуго’ може бити три месеца, или 30. Стандард Паза Баиона из 2012. године има четворомесечни пртљажник, Цондес де Албереи из 2006. имао је три године у талогу и флаширан је нефилтриран. Прва је структурирана, дубока и прецизна, друга је мандарина и свила у маслацу, врло сложена. Разлика је, наравно, и додатних шест година, али дуго одлежавање талога повећава дуговечност вина на начин на који старење храста не. Дуже га одржава свежим и омогућава полагани развој сложености. А сада када Албарино себе доживљава као озбиљно вино, дуговечност је важна.
Врхунски Албарино ће се побољшати за деценију. Да би се задржало дуже од тога, вероватно се гура, мада како се знање о одређеним локалитетима повећава, тако ће се повећавати и број изузетних вина. Јесус Алварез из Агро де Базана сугерише да је 18 месеци након бербе идеално доба да се почне пити, а чини се да не пролази кроз затворену фазу. Није то тако перверзно.
Написала Маргарет Ранд
Следећа страна
