Виногради уметника из Немачке Рхеингау Стиелвег и Домдецханеи
Снага Рхеингау-а су суви ризлинги, иако је његова репутација слатка вина. СТЕПХЕН БРООК сазнаје зашто порука још увек није прошла.
мак паркер исабелла јане цруисе
Рхеингау би требало да буде водећа немачка винска регија. Напокон је срце ризлинга, где се природна киселост грожђа може изврсно уравнотежити његовом интензивном воћношћу. Али чини се да је већ дуги низ година скривен испод воде, шепајући кроз узбуркано море винске моде. Ова племенита бела сорта први пут се помиње у документу 1435. године и можда је била присутна у виноградима деценијама раније. Сам Рхеингау заснован је на традицији и историји: гледан са Рајне која тече испод својих 3.000 ха (хектара), нуди силуету замкова, дворца и манастира, а још увек доминирају имања која припадају племенитим или некадашњим црквеним доменима.
Ова перцепција лошег винског региона - са великом репутацијом, али ограниченом популарношћу - представља нешто изобличење. Квалитет вина је сада изузетно висок, што је ретко био случај пре 20 година, а Рхеингау је прва од немачких винских регија која је применила систем класификације винограда. Ако се његова слика не поклапа са стварним перформансама, то је можда зато што се његови узгајивачи већ две деценије међусобно препиру око стилских питања. Средином 1980-их истраживао сам књигу о слатким винима и позвао истакнутог узгајивача, младалачког Бернхарда Бреуера са имања Георг Бреуер. У својој дегустационој соби поређао је десетине боца, модерних и древних, како бих могао да их пробам. ‘Срећан сам што вам показујем низ слатких вина’, рекао ми је, ‘али морате схватити да су у прошлости ризлинги са Рхеингау били суви.’
Степхен Ресс са имања Балтхасар Ресс у Хаттенхеим-у се слаже. ‘Али била су сува, јер су се вина држала у бачви најмање три године, а потом неколико година у боци. Тек последњих деценија развили смо технологију за хлађење и филтрирање која је винарима омогућила да зауставе ферментацију и оставе мало заосталог шећера у вину. Пре једног века то није било могуће, јер су вина ферментирала док на крају нису престала, а тада су обично била прилично сувог укуса. 'Али до 1970-их, 70% вина Рхеингау, манипулисано новом технологијом и дозирано је сусресерве (неферментирани сок од грожђа), били су прилично слатки. Није изненађујуће што су многи убрзо претпоставили да је ово аутентичан стил реингау ризлинга. Бреуер и многи други били су одлучни да се боре против ове претпоставке, јер су веровали да високи нивои заосталог шећера не резултирају само винима која се слабо подударају са храном, већ да остатак шећера често прикрива лош квалитет и прекомерно грожђе. 1984. године Бреуер је суоснивач удружења произвођача Цхарта, које се обавезало да ће под својим логотипом производити вина која су произведена по вишим стандардима квалитета него што су захтевали закони о вину из 1971. године и која су била стилски слична: сува вина са 9–12 г резидуални шећер уравнотежен високом киселошћу. Покојни Граф Матусцхка-Греиффенцлау, још један крсташки суоснивач Цхарте и власник великог имања Сцхлосс Воллрадс, организовао је небројене банкете како би показао колико се Цхарта Риеслингс подудара са читавим низом јела. Почетком 1990-их Бреуер и Граф Матусцхка ишли су корак даље, залажући се за класификацију винограда која ће омогућити виноградарима да истакну врхунска виноградарска налазишта - Стеинберг, Ербацхер Марцобрунн и тако даље - на етикетама, док потискују имена мањих сајтови. То је била традиционална пракса у региону све док закони о вину из 1971. нису прогласили да су сва виноградарска места једнака заслуга.
После дуге и понекад огорчене борбе, класификација је коначно одобрена крајем 2000. Упркос свим овим иницијативама, слика Рхеингауа остаје нејасна. Имање са јаким домаћим тржиштем имају тенденцију да следе Бреуерову вођу фокусирајући се на углавном сува вина, која се продају под имањем или именом села - осим када вина потичу из реномираних винограда, а благо слатка вина пуштају само у изузетним бербама. У Рхеингауу постоји мало стилске повезаности, иако сува вина далеко надмашују слатка.
Пре петнаест година суви Рхеингау ризлинги често су били превише строги за своје добро. Чак су и многа вина Цхарта била превисока у киселости за удобност. Данас су вина боље уравнотежена, а врхунски узгајивачи добровољно смањују принос на око 50 или 60 хл / ха и управљају својим виноградима користећи минималне хербициде и пестициде који уништавају земљу. Максимални принос у Рхеингауу је 88 хл / ха, али оно што се широко не схвата је да се прекомерна производња може пренети у потенцијално млађе године. Водећа немачка асоцијација узгајивача који су оријентисани на квалитет, ВДП, инсистира на максималном приносу од 75 хл / ха у Реингау, али и овде постоје рупе. „Све ово правило значи“, објашњава Бреуер, „је да ако уберете годину дана 85 хл / ха, можете флаширати само 75 са ВДП логотипом, али ништа неће спречити да остатак користите у редовном пуњењу. Дакле, теоретски још увек можете произвести колико год желите, а прекомерни виноград ће дати разређена вина широм плоча, укључујући вина која носе ВДП лого! Моје мишљење је да сваки вишак производње треба послати на дестилацију. '
Истражујући Рхеингау
Како неко истражује Рхеингау, почиње да схвата његову разноликост. Њезино подручје винограда окренутих ка југу окружује Рајну на месту где се, током дужег протока према северу, скреће на запад неких 30 километара пре него што је наставио свој северни пролаз код Ассманнсхаусена. Између реке и шума у подножју Таунуса леже виногради, места која су најближа реци уживају најниже температуре, а она даље у унутрашњости су нешто хладнија и уживају у дужој сезони раста. На истоку заштићена седиментна тла у Хоцххеиму дају најбогатија, најкрупнија вина у региону.
бесрамна сезона 6 епизода 12
Имање се не разликују много у приступу винификацији. Неки користе одабране квасце, други више воле аутохтоне квасце. Већина фаворизује дугу хладну ферментацију, често током многих месеци. Многа својства задржавају класичне бачве од 1.000 литара у којима се ферментира и одлежава вино, а друга су делимично или у потпуности прешла на нерђајући челик. Неки флаширају рано како би задржали свежу воћност вина, други флаширају касније како би се открила сложеност вина, а не његови примарни карактер воћа. Можда су најзначајније разлике између оних који истрајују у високотехнолошком винарству по коме је Немачка постала позната, који мошт, често центрифугирањем, пре ферментације разјашњавају и онима који више воле природно таложење и старење на финим талозима. Током последњих година дошло је до промена у обрасцима власништва. Многа ситна имања су нестала, њихови виногради су их упили већи суседи, а неколико већих имања, попут Гроенестеин и Асцхротт, распродато.
Такође је дошло до промене у генерацијама, а некада бледа имања попут Спреитзера претворена су у звезде у успону Рхеингау-а, у овом случају нудећи низ елегантних, живахних вина по разумним ценама. Међу остале релативно нове придошлице спадају породице Флицк и Бартх, које се брзо прослављају. Млади Јоханнес Есер сада прави вина у Јоханнисхофу, који производи већи удео несухих вина од већине других поседа. Остале звезде региона су Кунстлер, Леитз, Бецкер, Кесселер (углавном по елегантном пинот ноир-у), Бреуер, Веил (познат по најслепљивијим и најскупљим ТБА-има, али заслужан за репутацију и концентрисаних сувих вина) и Петер Кухн у Оестрицх. Кухн је скроман до стидљивости, али шетња с њим кроз винограде говори вам све што треба да знате о његовој посвећености: решеткасти системи у бургундском стилу, већа густина, инсистирање на контроли приноса јаком резидбом. Вина су сјајна: чак и најједноставнији реингау ризлинг је укусан.
Краљица југа епизода 10
Још је неколицина имања са лошим резултатима, посебно међу већим аристократским доменима којима недостаје лични додир блиско укљученог власника / винара. Али у целини квалитет у Рхеингауу је изузетно висок. Ако свет у целини то не схвата, то није у потпуности јер смо превише трепнули да бисмо уважили славу реингау ризлинга. То је углавном због тога што су регионом превише доминирали међусобни сукоби и ратови стилова да би представљао јединствени фронт винском свету.
хттпс://ввв.децантер.цом/вине/грапе-вариетиес/Риеслинг/
Степхен Броок је уредник часописа Децантер.
