Од свог високог нивоа као италијански водећи бели, до масовно произведене, разблажене ниске, Соаве је побољшао квалитет, обновио свој имиџ и зарадио ДОЦГ у процесу. Па зашто не бисмо знали за то, пита керин о’Кеефе
Раширивши се у густом мору винове лозе испод свог амблематичног средњовековног замка, италијанска апоена Соаве, северно од Вероне, недавно је претрпела запањујућу трансформацију. Преображај је тим чуднији што је прошао углавном непримећен.
Једном када је неприкосновено краљевство Италије разређено, надахнуто бело, произведено у индустријским количинама, Соавеови строжи прописи о производњи озбиљно су ескалирали квалитетом.
Многа данашња вина, посебно она из историјског подручја Цлассицо - направљена од нижих приноса и савршено сазрелог грожђа - више наликују Цхаблис-у него Соавеу раније. Нудећи сложене ароме и кремасто воће, испрекидано интензивном минералношћу, ова врхунска флаширања такође су изненађујуће способна за узраст.
Соаве чак има високо жељену ДОЦГ ознаку за два своја вина: слатко Рециото направљено од сушеног грожђа и за Соаве Супериоре. Не да би већина људи то знала.
Што можда објашњава зашто, најбоље од свега, упркос импресивном скоку квалитета у огромној деноминацији, Соаве остаје невероватно повољних цена. Према речима Давида Глеавеа МВ, директора британског специјалног италијанског трговца Либерти Винес, „Најбоља вина нуде врхунску вредност. Они су потцењени. ’
цхицаго пд 3. сезона 3. епизода
Зашто онда Соаве није постао водећи италијански белац? И зашто љубитељи вина и критичари и даље превиђају ову динамичну деноминацију? „Упркос значајним улагањима у виноград и подрум, који су довели до тако драматичног пораста квалитета, Соаве пати од проблема са имиџом', објашњава Андреа Сартори из истоимене винарије и председник Унионе Италиана Вини.
„Већина потрошача и даље повезује Соаве са јефтиним, неописаним винима и масовном производњом.“ Дакле, иако је мање од сјајне репутације спутала цене, такође је спречило потрошаче да открију Соавеов изванредни препород.
Растућа потражња
Пре него што је раширена медиокритетност напала деноминацију, Соаве је био симбол италијанског вина широм света. Али само неколико приватних фирми, попут Пиеропана и Гинија, производило је вина светске класе чак и током Соаве-овог мрачног века.
„Куалити Соаве је једно од најзанимљивијих италијанских белаца“, каже Глеаве. „Али квалитет веома зависи од сазревања грожђа Гарганега - када се то догоди, минералност и пикантност вина дају им личност која ме подсећа на добар Цхаблис.“
Заиста, пре 1931. године, примећује Глеаве, Соаве је у Италији био чак познат и као Петит Цхаблис. Али на крају је постала жртва сопственог успеха.
„Стотинама година виногради на брдима изнад Соаве, са својим сложеним земљиштима, били су познати по својим изузетним белим винима“, потврђује Андреа Пиеропан из иконичне винарије Пиеропан. Његов отац Леонилдо први је схватио важност постизања савршене зрелости за Соаве и био је пионир у винификацији једног винограда.
Култно флаширање породичне фирме Цлассицо, Ла Роцца, направљено од касно обраног грожђа Гарганега, показује импресивну дубину и сложеност и одавно је доказало потенцијал овог подручја. „Давне 1931. године влада је разграничила само две винородне зоне у целој Италији као признање њиховој изврсности: изворна зона узгоја Соаве, данас позната као Соаве Цлассицо, која се протеже од града Соаве до Монтефорте д'Алпонеа овде у Венети. и зону Цхианти Цлассицо у Тоскани ', објашњава Пиеропан.
„Али шездесетих година прошлог века, када Соаве-ових 1.700 хектара (хектара) винограда није могло да прати глобалну потражњу, подручје узгоја је проширено.“ Некада ограничена зона проширена је на 7.000 ха, простирући се на 13 општина.
Последица је била да су узгајивачи почели да обрађују главно грожђе компаније Соаве, Гарганега и Треббиано ди Соаве, широм појачаног подручја узгајања, укључујући низије и парцеле у близини прометних путева и аутопутева. Да би даље повећали производњу, многи узгајивачи заменили су Треббиано ди Соаве енергичним, прљавим Треббиано Тосцано. Није изненађујуће да су резултати били слаба вина и општи пад квалитета.
И будући да је главнина производње Соаве била и остала у рукама неколико великих задруга, узгајивачи су имали мало подстицаја да теже ка квалитету када је рачун плаћала количина.
„Али деведесетих година прошлог века произвођачи компаније Соаве прошли су кроз период размишљања“, каже Артуро Стоццхетти из винарије Цантина дел Цастелло и председник компаније Соаве’с Цонсорзио. У то доба не само да су потрошачи били уморни од Соавеове мрачне оспособљености, већ је и звјездани успон Пинот Григиоа чврсто замијенио Соавеа као водећу бијелу Италију на извозним тржиштима. „Знали смо да морамо предузети одлучне мере да побољшамо стандарде и вратимо Соавеа на врх“, објашњава Стоццхетти.
Од 1998. до 2001. године, Конзорцио је проучавао све аспекте подручја узгајања, укључујући земљиште, надморску висину и изложеност, што му је омогућило да дефинише 51 различиту кртачу и подстакло ново интересовање за Гарганегау.
„Соаве је несумњиво најпроученија зона раста у целој Италији“, каже Гиованни Понцхиа из Конзорција. Амбициозни пројекат довео је до стварања квалитетне пирамиде, са Соаве Супериоре ДОЦГ на врху, Цлассицо ДОЦ на средини и Соаве ДОЦ на дну.
Оно што је у имену?
„На основу резултата нашег истраживања, влада је доделила ДОЦГ статус Соавеу направљеном од винограда на падинама деноминације“, објашњава Алдо Лорензони, директор Конзорција.
мој живот од 600 фунти сезона 8 епизода 1
„Соаве Супериоре ДОЦГ заузима не само брдовиту зону Цлассицо, већ и обронке распрострањене широм деноминације, познате као Цолли Сцалигери.“ Прописи ДОЦГ не само да забрањују Треббиано Тосцано и захтевају најниже приносе у Соавеу, већ такође предвиђају већи минимум алкохола и више екстракта од ДОЦ-а Цлассицо и Соаве.
‘Салве из подручја Цлассицо могу се направити или као Супериоре ДОЦГ, ако су приноси смањени и вино има већу структуру, или једноставно као Цлассицо ДОЦ. Сааве из ниских винограда могу бити само Соаве ДОЦ ’, резимира Лорензони.
Накнадним изменама основног производног кода Соаве ДОЦ такође је забрањен Треббиано Тосцано и смањени приноси, подстичући све узгајиваче да се усредсреде на квалитет, а не на количину. Да би се осигурало да се поштују производни кодекси и да се не пресеку углови, Цонсорзио је од 2000. године прегледавао винограде и подруме.
Чак су и задруге, које заједно контролишу 78% производње, приметно пооштриле своје стандарде. ‘Имамо стално запослено особље од пет агронома који надгледају винограде наших чланова. Избор је пресудан ’, каже Луца Сабатини из масовне Цантина ди Соаве.
Са 2.200 чланова, генерише 48% укупне производње Соаве ДОЦ и 43% Соаве Цлассицо.
Цантина ди Соаве и седам других задруга деноминације, укључујући изванредну Цантина ди Монтефорте, дуго су били одлучујући елемент у деноминацији. Али током протекле деценије многи узгајивачи су почели да флаширају своје вино, што је додатно подстакло прелазак на више стандарде.
На жалост, ремонт потрошачима није нимало олакшао проналажење најбољих вина. Иако су нови закони несумњиво подигли оцену, већина најбољих вина и даље има етикету ДОЦ, а прави се врло мало Супериоре ДОЦГ, што узрокује више забуне него јасноће.
„Већина потрошача нема појма о наводној пирамиди квалитета, а врло мали број произвођача производи Соаве Супериоре“, каже Пиеропан, критичан према систему.
Флавед
„ДОЦГ не идентификује најбоља вина, већ уместо тога одређује стил снажније структурисаних вина направљених са врло ниским приносима или са технологијом подрума“, каже он. „Супериоре ДОЦГ се такође не односи на ограничено подручје издвојено за изврсност - може се применити на било који виноград на падинама у огромној производној зони. ДОЦГ је требало да буде додељен само подручју Цлассицо. '
Пиеропан није усамљен у својој бризи - већина водећих приватних винарија одбацила је ДОЦГ, укључујући водећег продуцента Сандра Гинија, који води породично имање са братом Цлаудиом.
‘Подручје Цлассицо заслужује да буде препознато по свом неупоредивом квалитету, захваљујући јединственом вулканском тлу, надморској висини и богатству старих винових лоза. Наше винове лозе су старе између 50-100 година ’, каже Гини, који се клони одабраних квасца и сумпора и стара вина у малим, старим француским бурадима.
‘Цлассицо има доказану историју квалитетног винарства, али сада се сви виногради на брдима огромне вредности могу похвалити ДОЦГ-ом ако винари приморају вино да испуни смернице. А са толико контраста, тешко је имати јасан осећај идентитета. “
Гини додаје да су добро направљени Цлассицо ДОЦ-ови, иако природно имају нешто мање алкохола и екстракта него што захтева ДОЦГ, ипак профињенији и дуговечнији од наводно супериорне ознаке. Вертикална дегустација од 1988. године Гинијеве елегантне, беспрекорно уравнотежене Цлассицо Ла Фросца која је укључивала запањујуће живахну и елегантну 1997. годину доказала је захтев винара, као и богати Пиеропан Ла Роцца 1996.
‘Штета је не користити ДОЦГ. То је главна италијанска ознака и требало је да помогне да се Соаве помери напред ’, каже Мери Тессари. Она и њене три сестре воде породично имање у срцу подручја Цлассицо и праве оштре, мирисне соаве. „Мислим да већина произвођача жели да поново прегледа ДОЦГ питање и додели га само подручју Цлассицо. Нема сврхе имати ДОЦГ ако га нико не користи. '
Конзорцио се слаже да ДОЦГ не функционише онако како смо се надали, али инсистира да је његово постојање имало позитиван утицај. „Нико не може порећи да су пооштрени захтеви и за ДОЦГ и за ДОЦ довели до израде квалитетнијих соава широм деноминације“, каже Лорензони. Тачно, али потрошачима може бити опроштено што нису добили поруку - а трагедија је у томе што они пропуштају као резултат.
Написала Керин О’Кеефе
