Истраживачи Еди Малетић, Ивица Радунић, Цароле Мередитх и Иван Пејић, у виноградима у Каштелима у Хрватској 2002. Заслуге: Анте Вулетин Заслуге: Анте Вулетин
Винска индустрија у Калифорнији је гужва за моћне жене. ЛИНДА МУРПХИ профилише 10 жена које су помогле да се државна вина ставе на мапу.
Можда је непристојно питати жену њених година, али ако је она једна од 10 најутицајнијих Децантерових жена у вину у Калифорнији, сигурно не треба да оклевате пре него што је назовете својим именом. Сви остали то чине, јер попут Шер и Мадоне, и 30 до 60 и више на списку су имена домаћинстава онима који прате вино. Можда их заправо не познајемо, али о њима причамо као да живе у суседству: Зелма сада прави вино у Јужној Африци. Гина је објавила нови часопис, а Хеиди се спрема да споји следећу бербу Сцреаминг Еагле. Зелма Лонг, Гина Галло и Хеиди Петерсон Барретт, заједно са Јамие Давиес-ом, Мерри Едвардс-ом, Цароле Мередитх, Маргрит Биевер Мондави, Анн Нобле, Мицхаела Родено и Хелен Турлеи, позната су имена која су имала такав утицај. Као произвођачи, узгајивачи, председници компанија, истраживачи и наставници, били су успешни као појединци, док су колективно чистили пут другим женама да уђу на терен. Неколицина је у сумраку каријере, други само ударају. Свака је страсна, фокусирана и усмерена на себе. Свака жели да се не оцењује као жена у вину, већ као вински професионалац.
Наравно, ниједна листа „топ 10“ не може бити коначна, а у тако динамичној индустрији и региону има много успешних жена које заслужују првих 10 места - или ће то ускоро учинити: Катхи Цорисон, Давнине Диер, Алице Ватерс, Миа Клеин и Јуди Јордан, да набројимо само неке.
ХЕИДИ ПЕТЕРСОН БАРРЕТТ
Барретт, који је Сцреаминг Еагле, Граце Фамили и Далла Валле уврстио у колекционарски рефлектор Цабернет, недавно је говорио на семинару о следећим култним винима у Калифорнији. Коју нову звезду би представила? Који је клијент искрцао једног од најтраженијих винара Напа Валлеи? ‘Показао сам Ла Сирену’, каже Барретт. ‘Промовисао сам своју етикету. Какав концепт. ’
Ла Сирена (Сирена) има по 350 случајева Цабернет Саувигнона и Сангиовесеа из долине Напе, са 2000 Сирах на путу. Барретт је основао Ла Сирену 1994. године, на врхунцу своје слободне винарске каријере. У међувремену, њен талент за производњу богатог, елегантног, колекционарског Цабернетса за мноштво клијената чинио ју је звездом и цртао рејве од критичара Роберта Паркера. Ипак, рад са клијентима на више локација почео је да се троши на Барретта, који се често осећао као да живи у свом аутомобилу. Недавно се повукла из свакодневних винарских послова у Граце, али ће тамо наставити да се саветује. „Спремност Грејс за локалног винара поклапала се са мојом жељом да радим и друге ствари.“ Барретт, на чијој се тренутној листи клијената налазе Сцреаминг Еагле, Парадигм, Јонес Фамили, Сховкет, Барбоур и Ламборн, ћерка је винара др Рицхарда Г Петерсона. Заљубила се у очев рад док је одрастала у долини Напа, стекла енологију на УЦ Давис, а затим намочила чизме у прегршт винарија, пре него што се пријавила за винара у Буехлер-у са 25 година. Након шест година тамо и рођењу две ћерке, Барретт је требало више флексибилности и пронашла га је као слободног винара. Иако наставља да прави вино за одабране клијенте, Барретт више времена посвећује Ла Сирени, сликарству и баштованству и супругу Бо Барретт-у (винару у Цхатеау Монталена) и кћеркама Реми и Цхелсеају. ‘Не желим да пропустим више ниједну софтбалл утакмицу’, каже Барретт.
хттпс://ввв.децантер.цом/вине-невс/2016-ауцтион-напа-валлеи-305891
ЈАМИЕ ДАВИЕС
Било је то 1965. године када су Јамие и Јацк Давиес окупили групу пријатеља и присталица да прославе своју прву симпатију у виноградима Сцхрамсберг. Неуморно су радили на томе да 100 година стара, похабана зграда буде исправна, а сада је било време да притиснете дугме које покреће дробилицу. Гурнула је. Ништа се није догодило. Из задњег дела собе зачуо се глас легендарног енолога из винограда Беаулиеу Андре Тцхелистцхефф-а: „Госпођо, ваша дужност је јасна.“ Каже Давиес: „У том тренутку сам знао да требам згазити грожђе. Скинуо сам ципеле и чарапе и кренуо на посао. ’
Забава се наставила, грожђе је згњечено и Дејвиси су наставили своју винарију Цалистога као прву америчку кућу пенећих вина која је користила методе шампањца и сорте грожђа. Прошло је осам година пре него што се Домаине Цхандон придружио изазову справљања пенећег вина традиционалном методом у долини Напа. Давиес и њен супруг, који су умрли 1998. године, борили су се да усаврше свој занат док су обнављали некадашње имање Јацоб Сцхрам, које је прославио Роберт Лоуис Стевенсон у својој књизи Тхе Силверадо Скуаттерс. Џејми је довео најбоље светске куваре да праве оброке прилагођене винима и сам је скувао оброк или два за Јулију Цхилд, Јамеса Беарда и Јацкуеса Пепина. Давиес је знао да су успели 1972. године, када је председник Рицхард Никон одвео Сцхрамсберг Бланц де Бланцс-а на државну вечеру Тоаст то Пеаце у Кину за премијера Цхоу Ен-лаи-а. ТВ репортерка Барбара Валтерс стиснула је боцу вина током свог уживо извештаја из Пекинга. Дужност Јамие Давиес је и даље јасна. Проширила је Сцхрамсбергов виноградарски досег од Напе до округа Сонома, Мендоцино, Монтереи и Марин, а потписала је уговор о мањинском партнерству са Дуцкхорн-ом који ће додатно повећати Сцхрамсбергове изворе грожђа. Створила је Куеренциа Брут Росе, од које добит иде Фонду за очување пољопривреде Јацк Л Давиес-а, сарађује са произвођачима у Португалу да би тамо производила пенушаво вино. Навела је свог сина Хугха, генералног директора и винара, и на имању засадила Цабернет Саувигнон, која лежи у ново одобреној Диамонд Моунтаин АВА.Иако Давиес опрезно улази у игру Напа Цаб, тргујући својим воћем у замену за Царнерос Пинот Ноир, оставља могућности да једног дана произведе Сцхрамсберг Диамонд Моунтаин Цабернет Саувигнон. Тцхелистцхефф би одобрио.
СРЕТАН ЕДВАРДС
На регистарској таблици њеног аутомобила стоји РЕИНЕПН - Куеен Пинот. Иако превише скроман да би себи изабрао овај тањир - то је поклон пријатеља - Едвардс га је заслужио. Током њене 28-годишње винарске каријере сва Едвардсова вина била су врло добра, али њени Пиноти били су спектакуларни. Помисливши да је некад сматрана јеретицом. ’Многи људи су ми се смејали у почетку’, каже Едвардс. Шушкарење је започело 1977. године, када је Мередитх ‘Мерри’ Едвардс посетила Универзитет у Дижону како би погледала његова клонска истраживања. Вратила се уверена да је клонска разноликост кључ сложених вина. Едвардс је 1978. засадио седам клонова Цхардоннаи-а у винарији Матанзас Цреек у округу Сонома. Од тих клонова направила је одвојене винске партије, пратила њихов развој, показивала их на семинарима и, све тако полако, почела претварати мучне. Нико се сада не смеје. Сви калифорнијски винари уживају у клоновима, посебно у дижонским селекцијама Цхардоннаи и Пинот Ноир који су сада доступни у Сједињеним Државама. Едвардсу се захваљују на великом делу. Едвардс, која је 1973. магистрирала енологију у Давису, такође је имала тешку битку пре него што је свој први посао у винарству слетила у планине Еден Винеиардс у планинама Санта Цруз. „Нико није мислио да жена може да вуче црева“, каже она. „Сви су мислили да је улога жене лабораторијски техничар.“
Након три године у Моунт Еден-у, Едвардс је 1977. године постао први винар у Матанзас Црееку, задржавајући се до 1984. Тада је постала саветник, посебно за Винограде породице Пеллигрини, за коју је од 1991. године направила хваљени Пинот Ноир од Оливет Лане. грожђе са Оливет Лане-а, ранча Дуттон и других винограда у долини Руске реке, Едвардс је покренуо сопствени бренд Мерри Едвардс 1997. Године 1998. доживела је своје највеће узбуђење - засадујући сопствени виноград Пинот Ноир, виноград Мередитх од 24 хектара (10 хектара) Имање у долини Руске реке. „Невероватно је оно што можете учинити када поседујете свој виноград“, каже она. ‘Имате потпуну контролу. Ви бирате тло, подлогу, клонове, воду коју лоза добија, оптерећење усева. Пинот црни се прави у винограду ако немате прави материјал за почетак, имате једну руку везану иза леђа. ’Са обе руке које су сада слободне, Едвардс развија другу локацију Пинот Ноир, са супругом Кеном Цооперсмитхом, близу Мередитх Виноград. „Вредило је чекати.“
ГИНА ГАЛЛО
Покушај да Гина Галло дефинише своја достигнућа је попут покушаја вађења крви из камена. „Сретна сам што сам везана за породичну винарију“, каже она, „и све што сам урадила природно је јер сам одрасла уз то - живећи то и осећајући то.“ Најмлађа жена на нашој листи , са 34 године, Галлова достигнућа верују њеној скромној изјави да она само „гребе површину“. Поред тога што је винар у Галло оф Сонома, она је активни амбасадор за Галло и за калифорнијско вино уопште, путујући земаљском куглом да би своја вина представила купцима и угоститељима. Основали су је Ернст и њен деда Јулио 1933. године, компанија Галло од тада се проширио и постао један од највећих светских произвођача вина. Уз ову репутацију колоса за масовну производњу и историју прављења директног, јефтиног вина у облику врча од краја Забране, није никакав подвиг да је Гина успела да прошири Галло-ову слику нагоре на скали квалитета. Поред основних асортимана, представила је и вина Галло оф Сонома - једно виноград, флаширана имања, ручно израђена вина која су стекла поштовање у светској винској индустрији и бројне награде. Такође је добро лице рекламне кампање за Галло, често виђену како се нагиње из свог црвеног пик уп камиона у виноградима. Па шта је тера да крчи? ‘Више него што ме воде циљеви, живот ме покреће остављајући свет на неки начин бољим местом. Успећу ако успем да се вратим на 90. годину и кажем: „Да, ово остављам бољим местом.“ За мене је то врх листе. Такође желим да уложим време у своју породицу, наше особље и заједницу .’Галло снажно осећа да жене производе природне винаре. ‘Природни је инстинкт жена да брину и жонглирају. За бригу о породици и њено одржавање потребно је стрпљење, покушаји и грешке - одлике које су од виталног значаја за винарство. Веома је понизно јер су дегустација и чекање велики део вашег живота. Све је у разумевању винограда, посматрању његовог развоја, стварању вина и потом одлежавању. Чак и кад га ухватите и убаците чеп, он се и даље развија. ’У саопштењу за штампу компаније Галло њен стил производње вина описује као’ смео и сензуалан ’. Овај други је веома женски придев за употребу и да ли би се сложила са овом дефиницијом? ‘Вероватно не бих рекао сензуално, не, али смело, да, јер волим вина која су изражајна, вођена личношћу. Вина која доносе најбоље од земље и вина. “
А шта доноси будућност? ‘Волео бих да имам децу и комбиновање тога са мојом каријером биће изазов. Остали изазови су у мом винарству. Циљ ми је да савладам вино, али никад то не урадиш. Деда ми је рекао: „Кад год осетиш да си савладао уметност винарства, предај палицу.“ Ако вас не изазивају, самозадовољни сте и никада се нећете побољшати. Одмах сам на почетку. ’
ЗЕЛМА ЛОНГ
Од 1968. године, када је постала друга жена која је уписала енолошки програм УЦ Давис, пораст Зелме Лонг у индустрији био је метеорски, њен знак је неизбрисив. Иако последња по абецеди, Зелма је обично прва која се помиње у расправи о женама у калифорнијском вину. Врхунац њене опсежне каријере укључује девет година рада у винарском одељењу у винарији Роберт Мондави (1970–79) и сувласник, са тадашњим супругом Бобом Лонгом, из Лонг Винеиардс у долини Напа (од 1977 до данас),
председник и извршни директор винарије Сими (1979–1990), где је реанимирала болесни бренд округа Сонома и извршна потпредседница винарија Моет-Хеннесси Цалифорниа 1996, након што су Моет-Хеннесси / Лоуис Вуиттон стекли Сими и Домаине Цхандон. Пензионисала се из ЛВМХ 31. децембра 1999. након 20 година радног стажа. Толико о пензији. Крајем деведесетих, Лонг и њен супруг, виноградар др Пхиллип Фреесе, основали су сопствену компанију, Зелпхи Винес. Они траже могућности за производњу вина и партнерства широм света. Њихови тренутни пројекти укључују винарију Симуние у Јужној Африци, у којој су партнери са Мицхаелом Бацком из поседа Бацксберг, и винарију Сибил у Нахеу, у Немачкој, где праве ризлинг са др Моником Цхристманн, председавајућом одељењем за енологију на Истраживачком институту Геисенхеим. „Фил и ја смо почели у Напи кад је Напа била млада и видели смо сличне могућности за прављење одличних вина, посебно у Јужној Африци и Немачкој“, каже Лонг. „Волимо свој посао, волимо изазове - они су невероватно корисни.“
Лонг наставља да саветује оне који каријеру траже у вину. ‘Када сам почео у Мондавију, био сам толико концентрисан да на мене нису гледали као на ризик. Није било као да ми неко ризикује ’, каже она. ‘Ипак, жене данас имају невероватне могућности које нису имале пре 20 и 30 година. Свака млада жена треба да има осећај могућности, осећај да може да ради шта год жели у овом послу. '
ДР КАРОЛ МЕРЕДИТ
Жена која је шокирала вински свет откривши да је племенито грожђе Цхардоннаи у свом ормару имало генетски костур - осредње и скоро изумрло грожђе Гоуаис Бланц - има још једно изненађење. Мередитх, професорица УЦ Давис и једна од најцењенијих биљних генетичара, прилично тихо узгаја сопствено грожђе у долини Напа са супругом Степхеном Лагиером. Па шта стручњак за винове лозе сади у земљи Цабернет? Сирах. Четири хектара (1,6 хектара) на запањујућем имању планине Веедер од 84 хектара (34 хектара) на 400 метара изнад пода долине Напа. ‘Требало нам је неколико година да смислимо шта да садимо’, присећа се Мередитх. „Били смо на северној Рони 1991. године и волели смо вина. Знали смо да требамо бити страствени према свему што садимо и да мора имати изврсне шансе да добро прође. Ми смо изабрали Сирах. ’
Мередитх је користила ДНК отиске прстију да би пронашла порекло Цхардоннаи-а, утврдила да је Цабернет Саувигнон потомак Цабернет Франц-а и Саувигнон-Бланц-а и потврдила да су америчко грожђе Зинфандел и италијанско Примитиво исте сорте. Њен рад омогућава узгајивачима да буду сигурни у сорте у својим виноградима и пружа генетичарима помоћ у очувању старих сорти грожђа и развоју нових. Мередитх каже да је део њеног утицаја подстицање међународног дијалога на ту тему. Француска влада се 2000. године сложила доделивши Мередитх њен Ордре ду Мерите Агрицоле. Меритедитх је рођена у Велсу, преселила се у северну Калифорнију са породицом када је имала 11 година и на крају је уписала УЦ Давис, стекавши диплому из биологије. Она се вратила на докторат из генетике 1977. „Тада ме вино није баш занимало“, каже она, „али Стевеа сам упознала док је магистрирао из енологије и одлучили смо да се преселимо у Напу и почните да тражите виноградарско имање. ’Кад су га пронашли, Мередитх и бивши винар Мондави Лагиер посадили су Сирах на свом стрмом падини. Направили су своје прво издање Лагиер Мередитх Сирах из бербе 1998. ‘Једно је, као академик, рећи људима шта да раде, а сасвим друго то учинити сами и то од свог новца’, каже Мередитх. „Поседовање овог винограда пружило ми је боље разумевање онога што су моји ученици толико страствени у ономе што их покреће.“
хттпс://ввв.децантер.цом/премиум/децантер-интервиев-цароле-мередитх-406792/
МАРГРИТ БИЕВЕР МОНДАВИ
Са 70 и нешто година, Маргрит Биевер је током своје каријере доживела прилично скептицизма као жена у вину. Рођена у Швајцарској и са годинама путовања иза себе, када је будућа друга супруга Роберта Мондавија стигла у Напу, одмах је знала да жели да остане. „Једноставно је мирисало“, каже она. ‘Еукалиптус, рузмарин, сенф, руже и онај диван, земљани мирис винограда. Осећао сам се као код куће. ’Њен улазак у вински свет произишао је из љубави према култури, посебно уметности и музици, страстима које никада није оставила за собом. Убедила је винарију Цхарлес Круг (дом обојице браће Мондави пре него што је Боб 1966. отишао да се самостално оснује) да обезбеди место за концерт који је помагала да организује 1963. године, и то је био толико успех да је тадашњи директор ПР-а затражио она да ради у винарији дајући туре. ‘Била сам свежа, заинтересована и прочитала све што сам могла о вину. Тако сам ушао у посао. ’Њене мушке колеге биле су скептичне све док рачуновођа није објавила да је продала највише вина са ових турнеја током два месеца. ‘Они су ме после тога заиста мрзели!’ Кад је Боб отишао, системи су се променили и више није било забавно, па сам се вратила свом сликарству све док се нисам придружила винарији Мондави ’, сећа се она. Било је то 1967. Од тада је Биевер од винарије створио културни и кулинарски центар. Развила је познати Летњи музички фестивал и Фестивал зимских класичних концерата и створила галерију за све ликовне уметности, подржавајући талентоване, непознате уметнике, али и афирмисаније. Са кулинарске стране, Биевер је у винарију на програм Греат Цхефс довео француске и америчке куваре и сада помаже у оснивању новог америчког Центра за вино, храну и уметност у Напи. ‘Тада САД нису имале културу гастрономије. Постојао је мали проценат верника у хармонији између хране и вина, али остало смо морали да преобратимо. Француски кувари су наша калифорнијска вина дегустирали са скептицизмом и били су фасцинирани - свако од њих је та вина увео у своје ресторане након тога, чак и ако нису била на првој страници винске листе. 'Дакле, она намерава да ствари олакша Од сада? 'О, не. Никад не размишљам о пензији. Оно што још желим да постигнем је да се више бавим естетским одлукама у винарији. Волео бих да вратим више земљаности, уместо да идем на клизав приступ. '
ДР АНН НОБЛЕ
Већ четврт века студенти виноградарства и енологије УЦ Давис похађају курсеве Ен Нобле о сензорној науци о вину. Будући да су већина калифорнијских винара производи Давис-а, сигурно је рећи да је Нобле многе од њих обучио како да миришу, окушају и опишу вина која праве. Чимбеник у хиљадама људи који су јој користили точак за арому вина како би им помогли да разговарају о вину, а овај ускоро пензионисани професор оставиће иза себе прилично наслеђе. Нобле је била прва женска чланица факултета на одељењу за енологију Дависа, која је стигла 1974, након што је стекао докторат из науке о храни на Универзитету Массацхусеттс. Иако је сензорна наука сложена, она је своје ученике, врло једноставно, научила да ’слушају нос’. Пошто пупољци укуса могу да открију само горко, кисело, слано и слатко, вински укуси за које мислимо да их окусимо заправо су мириси који допиру до носа када вино држимо у устима. Ми се сећамо ових мириса повезујући их са нечим у нашем сећању, попут Зинфандела који мирише баш као џем од бакиних купина или Саувигнон Бланц који мирише на свеже покошени травњак. Вине Арома Вхеел, који је Нобле развио средином 1980-их, пружа уобичајени речник за описивање онога што ми миришимо у вину. Да ли су жене бољи оцењивач вина, како неки верују? „Не, то је мој стандардни одговор“, каже она. „Није ствар у полу, већ у томе да људи имају сензорна искуства и сећања и могу да обраде информације. Неки људи, попут кувара, вероватно су бољи оцењивачи јер су обучени да памте шта миришу и кушају. 'Нобле треба да се повуче из Универзитета Давис у априлу 2002.' Идем планинарити у планине и пронаћи начин да будете гостујући професор, предавач или консултант “, каже она. ‘Можда сам у пензији, али нећу дозволити да ми досади.’
МИХАЕЛА РОЂЕНА
Шта неко ради са дипломом француске књижевности из Дависа, најистакнутије енолошке школе у Америци? Родено је пронашао начин да француску културу и винарство споји у каријеру извршног директора са две компаније за производњу вина у француском власништву у долини Напе - Домаине Цхандон, произвођачем пенушавих вина који су основали Моет-Хеннесси (данас ЛВМХ) 1973. и Ст Супери , произвођач мирног вина у власништву Гроупе Скалли.Неколико година изван колеџа и без правог усмеравања у каријери, Родено се нашла у Напи, захваљујући послу који је њен супруг адвокат Грег запослио у тамошњој адвокатској фирми. Постала је туристички водич у винограду Беаулиеу и била је, како се присећа Родено, „изненађена када је сазнала да сам прва жена која је имала посао.“ Убрзо је чула да Моет-Хеннесси жели да изгради кућу са пенинама у долини Напа и да је унајмила Јохн Вригхт да започне процес. „Требале су ми недеље да пронађем Џона и када сам то учинио, рекао сам:„ Говорим француски и мора вам бити потребна помоћ. “„ Учинио је то и заједно су почели да граде Домаине Цхандон, који је отворен у априлу 1977. До 1988, Домаине Цхандон је постао лидер у индустрији и Родену, његовом потпредседнику за маркетинг, био је потребан нови изазов. Дошао је од француског винско-прехрамбеног магната Роберта Скалија, који је унајмио Роденоа да покрене своју винарију у долини Напа, која ће се касније звати Ст Супери. „Имао сам стварну предност јер је моја способност да говорим француски свима пружила прилику да се опусте са мном“, каже Родено. ‘Омогућило ми је да будем отворен и директан. Уобичајено је да је жена генерални директор винарије у Француској, али изгледа да су је Французи овде прихватили. 'Родено је, у својој 13. години у Ст. Супери, дао бренду америчко лице, снажно вођство и маркетиншку кампању са циљем на томе да вино учини доступнијим потрошачима. Такође је била ефикасна у раду са организацијом Вомен фор Вине Сенсе (организацијом која промовише вино као део здравог, уравнотеженог начина живота), аукцијском аукцијом Напа Валлеи (којом је председавала 1998) и као директор-оснивач Савета за тржиште вина , која је задужена за стварање националне генеричке маркетиншке кампање за вино.
ХЕЛЕН ТУРЛЕИ
Њен факс у једној реченици једноставно је рекао да не жели да учествује у овој причи. Без објашњења, извињења, само не. Свако ко је радио са Хелен Турлеи зна да она говори на шта мисли. Она је перфекциониста који позива све кадрове и то јасно даје до знања од самог почетка. Нема сврхе расправљати се. Нико се не може расправљати ни са Турлијевим успехом. У почетку је произашло из консултантског винарског посла који води са супругом Јохном Ветлауфером. Бриант Фамили, Пахлмеиер, Цолгин, Ландмарк и Мартинелли су међу клијентима винарија које су под њиховим водством пронашле звезду. Иако су се разишли, бивши клијенти Петер Мицхаел, БР Цохн и вински подруми Турлеи (у власништву њеног брата Ларрија) слажу се да је Турлеи позитивно утицао на њихова вина. У последње време успех је постигла марка марцассин-а Турлеи и Ветлауфер-а - Цхардоннаи и Пинот Ноир из њиховог винограда Марцассин на обали Сонома у близини Јеннер-а и из појединачних винограда у окрузима Напа и Сонома. Вина Марцассин, која се продају само ресторанима и претплатницима маилинг листа, међу су најпожељнијима у Калифорнији. Највећи појачивач Турлеи-а од 50 година био је Роберт Паркер, који ју је описао као „богињу вина“, „генија“ и „северноамериканца“. најбољи винар '. Неки критичари гунђају да су њена вина превелика, превише алкохолна, превише танинска, али без обзира на то, њени обожаваоци су легија. Турлеи је рекла да су њена вина спој снаге и финоће. Постизање ове равнотеже јин-јанг ризично је и скупо пословање. Инсистира на засадима велике густине, ниским приносима, берби од 24-25 ° Брик, пресовању целог грозда, ферментацији дивљег квасца, новим бачвама од француског храста тешког тоста и пуштању Цхардоннаи-а да седи на талогу годину дана. Штета виноградара који верује да је унајмљивање Турлеи-а брза стаза до Паркеровог непца и велике зараде.
