Ниво слаткоће нажалост квари наш укус за вино Елзас. Суе Стиле разматра како би нова правила могла вратити привлачност региона
Алзас је на сувој страни Рајне. ’Или је тако говорио Пиерре-Етиенне Допфф из Допфф ау Моулин деведесетих. У овом погледу није био сам. Традиционалну слику вина - богату, ароматичну, воћну, али поуздано суву - установили су и неговали винари и тело за промоцију вина Алзаса, ЦИВА, а потрошачи су је разумели и ценили.
нцис ла нема више тајни
Али чини се да су ствари склизнуле, а тврдња да многа вина постају преслатка за своје добро брзо постаје галама. Јанцис Робинсон МВ у Тхе Финанциал Тимесу, Ериц Асимов у Тхе Нев Иорк Тимесу и Том Стевенсон у свом годишњем извештају о вину, жалили су се да је декодирање Алзаса све теже и да је немогуће унапред рећи колико ће вино бити суво (или не) . У прошломјесечној дегустацији панорамског Гранд Ризлинга 2007. године, главна - готово једина - грешка дегустатора била је потешкоћа у предвиђању слаткоће вина, чак и наоружана детаљима о заосталом нивоу шећера.
Да ли су сви ови говори о навалу шећера у Алзасу само нешто око чега су професионалци забринути или постоји стварни проблем? Сигурно постоји, каже Јеан-Лоуис Везиен, директор ЦИВА-е. ‘Људи нас напуштају због других једноставнијих апела. Не успевамо да привучемо придошлице у наше вино због забуне око вероватноће нивоа слаткоће. “Марцел Орфорд-Виллиамс, стручњак за Алзас Вине Социети-а, који купује од 14 различитих произвођача, слаже се:„ Наши купци инсистирају да желе сува вина, а не тешка , преслатки који не раде са храном. '
Етиенне Хугел, чија је породична фирма (заједно са Тримбацхом и Беиер-ом) носилац стандарда за сува вина у Алзасу, слично наглашава: „Угрожена је наша слика регије са сувим вином.“ Ова забринутост потврђује и прикладно по имену Пхилиппе Дри, шеф задруге Цаве де Рибеаувилле. ‘Алзас се непрестано бори са оптужбом да су његова почетна вина једноставно преслатка. Чак и у Немачкој то чујемо! ’
Преостали ризик
Па где лежи проблем? Не са винима Вендангес Тардивес или Селецтион де Граинс Ноблес, која су по дефиницији слаткаш. Нити са старим, етаблираним кућама (Хугел, Тримбацх, Беиер) које су се прославиле сувим винима. Не постоји проблем ни са оним виноградарима (Зинд Хумбрецхт, Домаине Веинбацх, Сцхлумбергер, Ролли Гассманн) који су направили нишу са доследним, добро схваћеним и дивљеним винским стиловима које често карактерише остатак шећера.
Проблем је углавном са винима наизменичног нивоа АЦ, али такође и са неким великим дресовима и лажима (названим виноградарска места), од којих свако може бити запањујуће слатко. Таква вина не успевају да се повежу са својим најочигледнијим тржиштем - неодлучним купцем који тражи свежа, карактеристична, сортна вина која су угодна, али не и поједностављена (да цитирам саветника винара Дениса Дубоурдиеуа, који саветује Цаве де Рибеаувилле (види оквир, на полеђини) Већина потрошача, када се суоче са непредвидивим нивоом слаткоће вина Алзас, уместо тога задовољава се јасноћом генеричког саувигнона или цхардоннаиа.
Како је Алзас - годинама познат као произвођач ароматичних, воћних, поуздано сувих белих вина - завршио на оптуженичкој клупи за производњу превише слатких? Избацује се низ могућих објашњења, у распону од глобалног загревања (просечне летње температуре у овом већ привилегованом сунцу региону порасле су у последњих 20 година) до смањеног приноса (са апсурдно високих 120 хектолитара по хектару на 80-96хл / ха за права АЦ вина, а 55-66хл / ха за велика вина).
Постоји чак и претпоставка да би страствени напор региона према биодинамики могао бити фактор који доприноси томе. Било који од ових предлога може подићи обрве - уосталом, ниједан од њих није ексклузиван за Алзас, а већина је заједничка другим виноградима на сличним географским ширинама, где повишени ниво шећера, чини се, није проблем.
Мера по мера
Па шта треба учинити? За почетак, и што је најочигледније, потребне су боље информације о вероватним нивоима слаткоће, каже Јеан-Лоуис Везиен. Током година било је безброј предлога, укључујући и ознаку за покривање сувих вина (са импликацијом да су сва остала слађа), ознаку само за слатко за вина изнад прописаног нивоа заосталог шећера (наглашавајући особину коју би већина желела да види у повлачењу ) пиктограм који показује слаткоћу на скали од 1-10 (Зинд-Хумбрецхт користи скалу од 1-5) и горњу границу резидуа
шећер у ризлингу.
Најновија идеја ЦИВА-е, предложена за његових 7.000 чланова у јануару 2009. године, јесте усвајање европских прописа о нивоу шећера. Према овом систему, вина АЦ и гранд цру спадала би у једну од четири категорије: сец, деми-сец, моеллеук или доук (сува, средње сува, средње слатка или слатка), при чему би свака категорија подлегла дефинисаним нивоима шећера и киселости. . То је систем за који се топло залаже Дри, који га је са успехом усвојио у задрузи Цаве де Рибеаувилле.
Проблем је што би ова четворостепена категоризација била само необвезна (да би била обавезна, захтевала би се уредба француске владе сложеним, дуготрајним послом). ЦИВА тако може само подстаћи, али не и обавезати своје чланове да је усвоје. Хугел, рецимо, не задржава дах. „Ово је Француска“, церека се. „Нисмо познати по томе што се повинујемо правилима - посебно када не постоји начин да их се примени.
Расправа ће несумњиво наставити да бесни и чини се да постоји мали ризик од непосредног решења. У међувремену, постоји један сигуран начин да се проблем заобиђе: искушати дегустације из региона или потражити помоћ специјалног трговца вином из Алзаса. Затим се пробијте кроз различито грожђе и разне кућне стилове и сами одлучите која вина одговарају вашем непцу, џепу и менију. То ће бити путовање богатим, винским открићима и на крају ћете имати право да ауторитетно говорите о томе која су вина у Алзасу сува, која слатка, а која негде између. Али не олакшавају нам то.
Написала Суе Стиле
