Декантер вулканских вина Италије, дегустација 2013. Заслуга: Децантер
- Издвајамо
- Часопис: Издање за октобар 2018
Андрев Јеффорд истражује природу напетости у вину и његов однос према концептима енергије, прецизности и фокуса.
Брда се котрљају из свих праваца, попут таласа у средњем Атлантику, који се зелено разбијају у мале долине у које тренутни потоци долазе и одлазе са годишњим добима.
Неки од врхова брежуљака спортске су шуме, али чини се да винограде чешће прекривају врхове, чак и тамо где голи кречњак избија у каменој белој пени. Мали град Цхаблис чучи усред свега, а његови грађани тихо се баве винарством, бацајући пастрмку из реке и заливајући геранијуме. Велики путеви су миљама даље од градова. Ово је можда најмирнији француски виноградарски пејзаж.
Затим ... отпијете гутљај најновије бербе Петит Цхаблис. Чини се да скаче попут пастрве у устима, расипајући посребрену киселост у каскади рибље љуске. Уз све то, то није ‘артикулирано’ вино. Затегнуто је, оштро и берићетно, али чак и најлогорије склонији вински писац борио би се да га раскоши алузијом натовареним пасусом.
Недавно сам био у Цхаблис-у и вратио се кући са сећањем на ту укусну напетост у устима, ту краткоћу и ту огољеност: савршен сажетак стварања вина високих географских ширина и облака. Вино са зеленог места.
Као што се и догодило, прва боца коју сам извукао из фрижидера по повратку била је јужноафричка Цхенин Бланц. Био је добро направљен и имао је исто толико киселости - али где је нестала напетост? Оно што је Ченин имао на свом месту била је тврдоћа: све се причврстило на своје место, али без растворене енергије у вину да створи ону вучну или обнављајућу силу која минира пљувачку и која шаље вино како трчи ка стомаку пре него што уопште схватите да гутате .
„Напетост“ и „енергија“ су модне речи које се користе о вину, као и „прецизност“ и „фокус“. После љубичасте мрље у којој су богатство и зрелост особине петлова, сада јуримо другу птицу. Добро израђени Петит Цхаблис из најновије бербе сигурно има ове квалитете, али шта друго се може надати да ће се квалификовати и одакле таква вина долазе?
У једно сам сигуран: напетост није, како се то тако једноставно претпоставља, повезана са истакнутом киселошћу или умереним нивоом алкохола у вину. Да, Петит Цхаблис има и једно и друго - због свог хладног порекла са великих географских ширина.
Виогниер, убран за изванредан Цондриеу, за разлику од тога, неће имати ни истакнуту киселост ни скроман ниво алкохола, али ипак може имати напетост, енергију, прецизност и фокус (ТЕПФ). Иста ствар се односи на сваки сиви пинот или гевурзтраминер на једној локацији који су израдили Оливиер Хумбрецхт МВ или Јеан Боклер.
Каква је сила привлачења или обнављања ових вина? Може лежати у ономе што чини укус у њима, а наравно „укус“ подразумева и ароматично присуство. Нису важни састојци окуса сами по себи, већ природа и односи решетке који повезују те састојке у готовом вину.
Мислим да морамо бити довољно паметни да признамо да ове високе естетске особине неће бити на дохват руке сваком месту за производњу вина. Они заправо представљају део потенцијала било које истакнуте локације. Било који винар може трчати након раскоши и зрелости, али ТЕПФ је својство стварања вина које се практикује на одређеном месту. Тада вам је потребна одговарајућа сорта или сортна мешавина, сезона без онеспособљавајућих изазова и шанса или мудрост да одаберете оптималну зрелост. Неовисна производња вина је такође неопходна како би се вино од воћа што брже добило. Било би глупо, међутим, инсистирати на било чему конкретнијем од тога. Храст или без храста, цела гомила или уништена, екстракција или пука инфузија: све зависи.
Идеал ТЕПФ представља скуп вредних, трајних естетских циљева у стварању вина, и данашњи критичари с правом их хвале. Пазите, ипак, да они не крену путем ’минералности’ и на крају ће се на најслабији начин приписати било којем вину према којем се могу гајити позитивна осећања. Значење је важно.
Андрев Јеффорд је тренутно одсутан. Ова колона је поново објављена на мрежи од Издање часописа Децантер из октобра 2018. године .
