Сорте грожђа у Калифорнији: зашто је веб локација битна - Винестеалссд.цом

Рамнеи, где су винова лоза и виноград упарени са великом прецизношћу

нцис: нев орлеанс 4 сезона 5 епизода

Калифорнијско вино 2017

Од шездесетих година прошлог века калифорнијски произвођачи настоје да засаде право грожђе на правом месту. Виллиам Келлеи профилише четири винара која су савладала уметност ...

Овај чланак се први пут појавио у калифорнијском додатку часописа Децантер 2017. Тренутно се налази на Децантер.цом као део спонзорисане кампање са Калифорнијски институт за вино .

Калифорнијске сорте грожђа: зашто је место важно

Са својом изванредном геолошком и климатском разноликошћу, Калифорнија је природно гостољубив дом мноштва сорти грожђа и одлучује шта ће садити где је одавно предмет истраживања и расправа.

1963. објавио је А Ј Винклер Опште виноградарство . Винклер и његове колеге из УЦ Давис класификовали су климу у Калифорнији у којој се узгаја грожђе бројећи број сати током којих су температуре током сезоне раста прелазиле 10 ° Ц - ефикасну метрику способности региона да сазре грожђе. Погодне сорте су уредно препоручене за садњу у сваком посебном региону - на пример Цабернет у Оаквиллеу и Пинот Ноир на Царнерос-у.

Данас су винова лоза и виноград упарени са све већом прецизношћу, а винари све страсније говоре о изражавању локалитета кроз сортно сочиво. Ево четири мајстора.

Каберне совињон

Риц Форман, Виноград Форман, долина Напа

Док Форман слави 50. бербу, могао је да размисли о каријери којој већина калифорнијских винара може само завидети. Дипломиравши на УЦ Давис 1969. године након праксе у Стони Хилл-у и тек основане винарије Роберт Мондави, његов први посао био је надзор над почетном бербом винограда Стерлинг - као и пројектовање нове винарије и подрума.

„Морао сам имати пуно самопоуздања“, церека се. Те године, и подједнако одлучно, отпутовао је у Европу где се први пут сусрео са традиционалним винарством. „Прешао сам од ове строге хемије, технолошке позадине до сазнања шта је заправо била традиција“, сећа се он. ‘Одмах сам са 24 године знао да је то начин на који желим да правим вино.’

Традиционална француска пракса, детаљно уочена на овом и наредним путовањима у иностранство, информисала би Форман о винарству за наредних пола века: прво у Стерлингу, затим када је основао Невтон Винеиард 1977. и коначно у сопственој винарији, од прве бербе 1983. до садашњост. У виноградима је то значило чврсто постављене лозе, пажљиво решеткасте - систем орезивања који је пионир Форман.

Традиција је у подруму подразумевала нежно држање, пажљив приступ новом храсту и реакцију против менталитета обраде који је доминирао калифорнијском енологијом у ери филтрације и центрифуга.

Заслуге: Цалифорниа Винес Институте

Од почетка је Набер Валлеи Цабернет Саувигнон (убрзо помешан са другим бордошким сортама) био главни и средишњи део Формановог стваралаштва и брзо је направио свој жанр, производећи вина снаге, грациозности и дуговечности. Заиста, многи од његових резервата стерлинга из 1970-их и данас сјајно пију. Али његов приступ је упркос томе суптилно еволуирао откако је започео његов ангажман са сортом.

„Временом“, сећа се он, „схватио сам да док је грожђе у Напи брзо акумулирало шећер, зрелост укуса и танина често је заостајала. Тако сам почео да бирам касније, што је било прилично одступање од онога што је тада урађено ’, додаје.

„Али веће није боље“, Форман врло брзо инсистира, и иако је своје вино Цабернет прилагодио мирној клими Напе, његово је још увек елегантна естетика, производи сложена, слана вина која пуцају нијансама кутије цигара и зачина .

Вера у одлучујући утицај локалитета, као и жеља за успостављањем сопственог имања, довели су до стварања винограда Форман, чији су подрум и винарија минирани и исклесани на стеновитим падинама изнад Свете Јелене. Тамо, са свог видиковца са брда, Форман може прегледати долину коју је толико учинио на обликовању.

Цхардоннаи

Давид Рамеи, Вински подруми Рамеи, округ Сонома

Рамеи је господар Цхардоннаиа, али његова винарска каријера је имала мало вероватан почетак. Рођен у Сијетлу, студирао је књижевност на универзитету Санта Цруз, радећи као конобар годину дана након завршетка студија. Почео је да се живо занима аматерско за вино, али спознаја да је заправо желео да то направи избила је из ведра неба током дуге вожње између Мексикалија и Хермосила у Мексику - оно што он воли да назива својим љубав на први поглед .

викинзи сезона 3 епизода 10 резиме

„Био је то један од оних муња“, сећа се он. ‘Схватио сам да вино не само да чини људе срећним, већ је то и естетска изјава, а није лоше ни за животну средину’.

Одмах је уписао мастер студије из енологије на УЦ Давис, радећи бербу 1979. у Етс Јеан-Пиерре Моуиеку у Померолу и бербу 1980. у Аустралији, стичући увид у занатско и индустријско винарство. Враћајући се у Калифорнију, Зелма Лонг унајмила је Рамеиа као помоћног винара у винарији Сими, где је радио четири године пре него што је самостално ударио у округу Сонома, прво у Матанзас Црееку, а затим на Цхалк Хилл. Затим је 1996. обновио везу са породицом Моуиек да би постао винар Доминус Естате у долини Напа.

Рамеи је имао довољно среће да је винификовао Цхардоннаи од најранијих дана своје каријере. У Симију, он и Лонг били су међу првима који су експериментисали са ферментацијом бурета и сазревањем, лансирајући бургундске технике као што су браон сок, малолактична ферментација и баттонаже. Наставио је да истражује ове методе на Матанзас Црееку и Цхалк Хилл-у. Али Домин није производио бело вино.

‘Питао сам’, препричава Рамеи, ‘а Цхристиан Моуиек је рекао да ако желим да направим мало шардонеа са стране, то је у реду с њим.’

Заслуге: Цалифорниа Винес Институте

Тако је рођен Рамеи Вине Целларс, који је дебитовао са 260 случајева Цхардоннаи-а из познатог винограда Царнерос-а Ларри Хиде-а. Убрзо су уследили и други виногради и апелативни производи. Инспирисана квалитетом грожђа које је могао да добије, Рамејева производња се убрзо проширила.

‘Глупо сам нарастао, са 1.500 случајева на 7.000 на 22.000. Сад смо на 40.000 ’, каже он. Срећом, тржиште је одговорило са одушевљењем и до данас је винарија у потпуности у породичном власништву.

Ови шардонеи су зрели, али уравнотежени. Моћ долази природно у Калифорнији, верује Рамеи, и он је се не бежи, указујући на знатну гомилу великог града Бургундије у великим годинама. „Али такође морамо да истакнемо финоћу и минералност“, додаје он.

Како он види, у последњих 35 година постојала су два кључна тренда у жанру калифорнијског Цхардоннаиа. Једно је било „постепено усвајање праве бургундске методе“ - а Рамеи се идентификује као класичар, без тежње да поново измисли точак. Други развој догађаја је оно што он назива „маршом на обалу“. Објашњава: „Подручја за која се пре 30 година сматрало да су прехладна за Цхардоннаи сада производе наша најбоља вина.“

Тешко би било расправљати са овим. Па ипак, дегустација различитих Рамеиевих кивета, која је започела на Царнеросу и кренула ка обали Сономе преко руске реке, пружа уверљиво сведочење и о изврсности и о особености коју калифорнијски Цхардоннаи може постићи у различитим распонима мезоклима и тла.

Пинот Ноир

Тхомас Риверс Бровн, Риверс-Марие, обала Сонома

Риверс Бровн, рођен у Сумтеру у Јужној Каролини, један је од најбољих винских талената у земљи и најпознатији као прослављени винар консултантске компаније Напа Валлеи, добитник бројних критичких признања - укључујући и вишеструке оцене од три цифре - за култне етикете Цабернет Саувигнон као што је Маибацх и Сцхрадер. Ипак, неко сумња да је сорта која му је најближа срцу пинот црни.

Давне 2002. године, много пре него што је његова консултантска звезда уистину била у успону, Браун је почео да купује грожђе Пинот Ноир из винограда Сумма Виноград од 2,5 хектара на обали Сонома за влаку Риверс-Марие. У годинама које су уследиле, више цувее-а појавило се са других локација у суседству, убрзо употпуњено флаширањем Цхардоннаи-а и Цабернет-Саувигнона. До 2010. године, он и његова партнерка, Геневиеве Марие Валсх (обоје су сјајни љубитељи Пинот Ноира), успели су да стекну имање Сумма, а данас је Риверс-Марие извор најузбудљивијег Пинот Ноира који се производи на обали Сономе.

Шта га је привукло овој сорти и овом региону? Браун, главни књижевник и пијанац из Бургундије, дуго гаји страст према пиноту, истовремено најинтелектуалнијем и сензуалном грожђу. Током многих сати завијући у долини руске реке и обали Сономе, случајно се заљубио у овај необични део Калифорније, такође је живот овде спорији него у Напи, друштвене интеракције су опуштеније.

„Соном обала пинот пада између две столице“, спремно признаје. ‘Сувише је лаган за људе који пију домаћи кабернет, а с друге стране, за Бургундију је ретко мртво звоно. Стоји или пада због свог јединственог осећаја места. '

Заслуге: Цалифорниа Винес Институте

Текстуално гипкији од затегнутих младих црвених обала Обале, палета арома и укуса на обали Сонома је такође различита, њени воћни тонови су типично ушећерени, нијансе биља и тла пребачени у споредну улогу. Вина овог младог региона понекад имају укус само делимично изражене, али у Брауновим рукама постижу ретку целовитост и могу артикулирано да изразе своје порекло.

Његово знање о произвођачима референтних тачака у овом подручју, попут Џозефа Свона и Дехлингера, енциклопедијско је, али чини се да га вина највише одушевљавају она која је произвео сјајни Бурт Виллиамс током процвата винарије Виллиамс Селием. Не случајно, виноград Сумма био је извор Виллиамсовог првог пионирског цума од обале Сонома Цоаст од Пинот Ноир-а.

Пунионице Риверс-Марие Сумма пуцају са истим нотама крваве наранџе, зачина и четинарског шумског дна које разликују она стара вина Виллиамс Селием. Бровн, који се међу својим вршњацима-винарима истиче као необично скроман и нежно изречен, никада то не би претпоставио, али данас је вероватно међу водећим носиоцима Вилијамсовог наслеђа.

Зинфандел

Теган Пассалацкуа, вински подруми Турлеи, Калифорнија

„Зинфандел би требало да има укус Зинфандела“, инсистира Теган Пассалацкуа, директор винарства за винске подруме Турлеи. „Зин који има мање од 14% алкохола почиње да стари по укусу као Бордеаук“, наставља он - жалба коју је једном изнео покојни Лоуис М Мартини, који је осудио сличност зрелог Зинфандела са оним „проклетим француским кларетама“.

Питање је актуелно из једноставног разлога: Зинфанделовим великим гроздовима треба дуго да сазрију. До тренутка када више нема зелених бобица, други су често достизали висок ниво шећера. Али иако је алкохол обично слон у соби кад год се разговара о овој сорти, таква је грациозност и хармонија винове лозе Хаине Зинфандел у нашим чашама - огромних 15,4%, искрено означених - да то једном не изгледа претерано важно .

Лаган додир Пассалацкуа-е са вађењем и новим храстом значи да вино није гломазно у свом изразу сунца у Калифорнији и онога што ове лозе, засађене око 1903. године, имају за рећи о томе где су узгајане. У ствари, препознатљива личност коју показује свако Турлеиево 20 различитих флашираних Зинфандела, из појединачних винограда широм региона, понекад поставља питање: да ли је ово грожђе крајња сочива за калифорнијски терроир?

Турлеи Вине Раттлеснаке Ридге

цхицаго пд сад им год

Пассалацкуа је родом из долине Напа, али је дипломирао јавно здравство и првобитно је намеравао да започне каријеру социјалног радника. Посао у лабораторији компаније Напа Вине Цомпани, у комбинацији са вечерњим часовима виноградарства и енологије, променио је све то. После жетве на Новом Зеланду (Црагги Ранге), Француској (Алаин Граиллот) и Јужној Африци (Ебен Садие), започео је рад у Турлеи-у 2003. године, претпостављајући узде у подруму деценију касније.

Пассалацкуа-ин афинитет према виноградима старих винограда он и његова фарма су опипљиви, па не чуди што је био један од оснивача калифорнијског Историјског виноградарског друштва, непрофитне групе посвећене очувању калифорнијског наслеђа старих лоза.

За Пассалацкуа је историја ових винограда траг до њиховог потенцијала. „Заљубљен сам у грожђе које је добро прошло у прошлости Калифорније“, каже, а међу њима је Зинфандел. ‘Нису засађени случајно.’