Не тако давно, Риоја, Цава и схерри била су једина имена која сте морали знати да бисте самопоуздано климнули главом док се винско ћаскање преселило у Шпанију. Сада се, међутим, само најбољи блефери могу извући пажљиво одабраном фразом и самопоузданим осмехом, јер су регије попут Валдепенас, Торо, Риберо дел Дуеро, Руеда и Сомонтано преплетене око себе.
Валдепенас је, наравно, увек био добра вредност, али негламурозно црвен, али, каже Мигуел Цалатаиуд Фернандез из Бодегаса Мигуел Цалатаиуд, „Валдепенас има наслеђе, а не Риоја. Винарство је овде било велико у феничко време, а диван камени лук у Алкали саградили су Римљани са порезом на вино. ’У праву је, али постоје делови региона у којима не можете да не помислите да су Римљани тек отишли!
Искрено, међутим, други аспекти Валдепенас-а су свемирско доба. Фелик Солис Бодега, трећи по величини у Шпанији, има капацитет дробљења 4,5 милиона килограма грожђа дневно, а пунионица има четири линије за руковање 100.000 боца са пиерцингом у уху на сат. Само ова винарија чини око половине целокупног вина Валдепенаса, али ако никада нисте чули за Солис, производи читав низ етикета, укључујући често виђену Вина Албали.
колико браће и сестара има принц
Замена традиционалних идеја
Дакле, амбициозни винари користе нову технологију како би из винограда и из винарија извукли најбоље, али, објашњава Игнацио Барросо дел Реал из Бодегас Реала, „овде је терроир све. Сада сваку сорту грожђа садимо на право тло на тачном месту. '
Ови покретачи и схакери такође замењују традиционални тренинг ел васоа (грмља) са гуиот тренингом, не само да би побољшали квалитет, већ и олакшали механичку бербу, што је дефинитивна предност јер берачи постају ретки. Са 4.000 вињерона који негује 30.000 хектара (ха) винове лозе, и у региону где се 70% целокупног грожђа продаје у грозду бодегасу, неизбежно је да ће најновијој технологији винограда требати времена да постане норма, али „квалитет порука 'се шири.
са дугог винског грожђа сортне трпезе
Чињеница да најбољи бодегас бира на капији, дајући врхунске пезете од грожђа, потврђује да се ствари крећу у добром смеру, иако би неколико аустралијских летећих винара могло ствари гурнути још брже. Они који одбију промену, увенуће на лози, ако не у овој генерацији, већ у следећој.
Дакле, укратко је Валдепенас: регион контрадикција. С једне стране обилује сјајном новом технологијом, с друге се бори да се отресе прошлости.
Више о Валдепенасу
Смештен у прстену планина, регион лежи на краљевској рути између Мадрида и Гранаде и југа. Вожња северно до Лас Абертураса (планински пролази) и западно до Лос Љаноса (равнице), обе прихваћене као супериорна винородна подручја, потврђује да почетна слика „тоталне равнице“ Валдепенаса вара. Додајте једначини надморске висине од 650–850 м, плодно земљиште и креду испод њих са својим непроцењивим квалитетима задржавања воде и видећете зашто иницирани брзо остварују потенцијал винограда.
Ценцибел, локално име за црвену грожђу Риоја Темпранилло, такође је краљ у Валдепенасу, али том краљу света Цабернет Саувигнон је такође дозвољено и спреман је да буде важан играч. Закон наводи да Ценцибел мора чинити најмање 85% било ког ДО (Деноминацион де Оригин) вина, али са 15% пуцања Цабернет-а тамо, немојте се изненадити кад видите Валдепенас-а да иде стопама Паркерове миљенице, Рибере дел Дуеро.'Мешавина 80/20 Ценцибел / Цабернет даје одличан баланс. Ово је будућност ’, потврђује Доминго Мегио из Бодегаса Цорцова, указујући да неки одбацују ДО у корист Цабернет-а. „Садимо каберне како бисмо направили стопостотно вино, а не мешавину“, каже Јуан Санцхез-Морено Родригуес из Лос Лланоса. Гарнацха такође игра своју мању улогу као мешавина потцењивања са Ценцибелом и занимљиво је да су неки „црвени“, као што је Дон Опас из Лос Лланоса, мешавина Ценцибела и белог грожђа Аирен.
Најбоља Риоја: Врхунска вина за пробати
Вина
Невероватно за тако врућ регион, црвена вина су у мањини, а званични сплит 70/30 фаворизује бела. Аирен се тешко може назвати принцом, нема везе с краљем, али је ипак главни „бланцо“, други је Мацабео, синоним за Риојину Виуру. Двојац се никада не би могао назвати динамичним, али побољшани кнов-хов даје боље вино. „Постижемо одређени успех са Мацебеом, као и са садњом Цхардоннаиа“, каже Реал.
колико траје ружа
Црвене сорте су биле доминантне пре него што је филоксера погодила 1911. године, али беле су поново засађене, што одражава потребе времена. Као што се каже, „Оно што се уоколо догоди, то се око“, а данас се бели крпе како би направили место за црвене. „За седам до осам година биће више црвеног него белог“, предвиђа Јуан Мануел Цруз из Цонсејо Регуладор-а, управљачког тела Валдепенаса, напомињући да је овај прелазак на квалитет добро утемељен јер цена црног грожђа далеко надмашује цену белог .
Преждеравање од белог грожђа родило је локалну „посластицу“ Цларете, ружичасту, направљену као црвена од црвено-беле мешавине. Локално становништво га воли, а како је само 30% црног грожђа дивље лебди над белима. То је такође добро за новчани ток, без сумње!
Шта је кларет вино?
Веза са Риојом шири се даље од грожђа, јер одлежавање америчког храста такође игра примарну улогу, додајући слатки ванилијски сјај приступачним црвеним воћним винима. Као и у Риоји, традиција се доводи у питање јер све више француских бачава заузима своје место у подовима од креде како би додали елегантну здравицу.
гледајте кванто сезону 2 епизода 6
‘У Бодегас Лос Лланос сада имамо 80% америчког храста и 20% француског. Наш Гран Ресерва Пата Негро стари само у француском храсту. Можда дода 50 п по боци, али вреди ’, каже Јуан Санцхез-Морено Родригуес.
Веза Риоје се ту не зауставља. Налепнице Валдепенас такође најављују старење категорија Црианза, Ресерва и Гран Ресерва, које указују на сличне временске периоде проведене у бачви и боци. Минимални захтев компаније Ресерва од годину дана у барелу и две у боци пре пуштања поново показује вредност коју регион нуди.
Ово су фасцинантна времена у Валдепенасу. Слика „такође истрчана“ више није прихватљива најбољим винарима који су одлучни да прошире везе региона са Рибером дел Дуеро и Риојом далеко даље од грожђа и бачве.
