Пре неколико недеља, пријатељ из Хонг Конга послао ми је две „мапе ума“ за сорте грожђа приказане доле.
Кликните обе слике у оквир за преглед да бисте видели карте сорти грожђа компаније ЈЦ Виенс.
ЈЦ Виенс је вински педагог и студент МВ-а, а то је развио са вином и блогерком Терсином Схиех. Постоје претходници за овај приступ, посебно у Мицхаел Броадбент Је основни Дегустација вина , и у Марние Олд'с врло корисно Вино: курс за дегустацију . Де Лонгова „Винска сорта сорте грожђа“ зидна је графичка карта која се бави профилима сорти грожђа у стилу „периодног система“ од дивно инвентивних Деборах и Стеве Де Лонг-а (ввв.делонгвине.цом).
А ако делите сан ЈЦ Виенс-а да се сложеност знања о вину може сажети у табеларном или графичком облику, онда погледајте његове властите, застрашујуће темељне покушаје да се то учини путем његових „водича за учење“, доступних на његовој веб страници Велика страст користећи следећу везу: хттп://грандепассионе.цом/студи-гуидес/. Они су изузетно постигнуће.
У оригиналној пошти ЈЦ ме је питао да ли мислим да је нека од сорти погрешно постављена: он је вредно тренирао и идеја је била да ове мапе помогну њему и другима да воде кроз изазове слепог укуса.
Мапе су ми у почетку биле заводљиве и ментално сам почео да додајем још неколико врста - Пицпоул и Боурбоуленц негде испод Сиви пинот на белој мапи, на пример док је на црвеној мапи ставити могао гурнути Моурведре , и Поулсард боб о доле Цроакер . Не би требало Царигнан иди куда Пинотаге је, а Пинотаге мигрирају ка Трик и Зинфандел ? Тада сам, међутим, почео да видим озбиљне проблеме.
Неки потичу из уобичајених неспоразума. ЈЦ и Терсина имају Схираз на пример према врху танинског спектра - али под претпоставком да „Схираз“ углавном значи аустралијски Схираз, ово је далеко од истине. Због дубине боје и општег богатства укуса, дегустатори често претпостављају да аустралијски Схираз мора бити танин - али није, јер аустралијско непце не воли танин много, а аустралијски винари и критичари више воле фине, пудерасте танине (последица чега Пенфолд'с Петер Гаго назива „танинско фино“) маснијим, грипнијим, жешћим танинима, типичнијим за дуго мацериране европске црвене.
Угледно, Мали Вердот можда припада оном месту где га има ЈЦ и то би можда могло бити оправдано у најбољим кадама Петит Вердот-а Пицхон-Лаланде или Леовилле-Поиферре после врућег лета, али сваки пут кад кушам названу сорту Петит Вердот (на пример из аустралијског Риверланда или Аргентине Мендоза , или од Куинта да Романеира у Доуро долина) много је мање танинска од било које Пијемонтски Неббиоло и већина Ксиномавра, такође.
На белој мапи, Торронтес сигурно није једно од најкиселијих белих вина (доведите Ассиртицо, стиснутог у његовим кошуљама Санторини), и још увек нисам наишао на Фурминт то би било ароматичније од а Мускат .
Кључна потешкоћа са менталним мапама ове врсте је да карактер сорте у великој мери зависи од две ствари: где се узгаја и какве су амбиције особе која прави вино. Виогниер и Гевурзтраминер на пример, заиста имају тенденцију да буду ароматичне сорте са ниском киселином када се гаје Цондриеу и Алзас, али када се узгајају ван њихових европских срца, често могу бити мање ароматични и киселији, јер винари и локални појилици желе да сва бела вина, без обзира на почетну сорту, буду „свежа“ и „свежа“.
Много Гарнацха садржи мало танина - али највећа француска места за Гренацхе су Цхатеаунеуф, Гигондас и Роуссиллон, а сорта на тим местима може бити много танински плоднија и текстурно богатија него што је аустралијски Схираз икада био. Танини од Малбец , Мерлот и Каберне совињон варирају у великој мери у зависности од тога где се узгајају, при чему било шта озбиљно из француске атлантске амбиције (Бордеаук и Цахорс) испоручује далеко жвакаће залогаје од било чега узгајаног на јужној хемисфери (уз могући изузетак оних аргентинских малбека које су производили винари из Борделаис-а). Кључ за уочавање пинота из Бургундије у слепој дегустацији у поређењу са амбициозним пинотом са, рецимо, Новог Зеланда је потрага за густином танина.
Једнако као ниво киселина, са готово свим аустралијским црвеним винима са вишим нивоима киселине (опет, супротно популарном веровању) од озбиљних вина произведених од сличних сорти у Европи. Насупрот томе, Напа је избацује у авангарди са ниским киселинама са савременим Бордоом из зрелих берби попут 2009. Недавно сам слепи пробао сет амбициозних аустралијских кабернета против еквивалената Напе. Резултати су готово невероватно различити, а та разлика одражава идеале винарства колико и - заиста вероватно и више него - тероар.
Ипак, имајте на уму да и даље морам да пишем „амбициозно“ или „озбиљно“. Јефтине сорте високог приноса узгајане у маргиналним климатским условима чине сортни карактер још осетљивијим, мада би се надали да таква вина нису послужена у контексту испита. Постоји и мода за рано брање - а у многим винима од рано убраних плодова одлуку бербе ћете осетити јасније од сорте (јер артикулација сортног карактера долази тек са зрелошћу).
мој живот од 600 фунти сезона 8 епизода 1
Штета јадног винског студента, суоченог са сложеношћу овог реда. И даље мислим да су менталне мапе корисна помоћ, али препоручио бих да сваки ученик започне са два празна листа А3 папира и полако их попуњава за себе, на основу самих својих укусних искустава и уз потпуно занемаривање било које врсте репутациона аура. Не користите само сортно име, већ увек сортно име плус место порекла (што такође подразумева културу винарства). Тада би се иста сорта могла појавити на пет или шест различитих места - али мислим да ће мања вероватноћа да ће вас карта изгубити.
Прочитајте више Јеффорд о колумнама од понедељка .
Написао Андрев Јеффорд
