Домаине Георгес Роумиер: Оцене профила и вина...

Јон-Вианд Кредит: Јон-Вианд

• Ексклузивно
• Издвајамо

Бургундски мајстор Цливе Цоатес МВ вам говори све што треба да знате о Домаине Георгес Роумиеру, заједно са историјским белешкама о дегустацији вина врхунских берби - као део серије која се осврће на профиле домена из најновијих Цливеових књига.

Померите се надоле да бисте у овом чланку видели оцене вина Домаине Георгес Роумиер компаније Цливе Цоатес МВ

Све из Цливе-ових најновијих књига и сада доступне на мрежи за Децантер Премиум чланова

Профил а Бордо легенда

За Цхамболлес са разликом, вина која су значајна, чак и чврста, као и баршунаста и елегантна, најбољи извор је Роумиер домаин: тачније, јер у селу постоје још два, Домаине Георгес Роумиер. Ово је један од најдуже успостављених домена за флаширање имања на Обали Обала. И један од најбољих од свих.

Језгро овог домена лежи у миразу Геневиеве Куанкуин, која се 1924. године удала за Георгеса Роумиера. Георгес, рођен 1898. године, дошао је из Дун-Лес-Плацес-а, у сточној земљи Цхароллаис близу Саулиеу-а. Када је стигао у Цхамболле, преузео је винограде породице Куанкуин, повећао експлоатацију преузимањем малог дела Мусигнија у метајажи и купујући додатно земљиште у комуни, и основао га самостално, неовисно од својих свекра, који су такође имали преговарачки посао. (Ово је престало да постоји након Другог светског рата.)

Домен је даље проширен педесетих година прошлог века. Још Боннес Марес, из Домаине Белоргеи, стигло је 1952. Две парцеле Цлос де Воугеот додате су исте године. А 1953. године 2,5 ха монопол Премиер Цру Цлос де ла Буссиере у Мореи-Саинт-Денис стекао је од породице Беттенфелд. 1930-их је ова парцела припадала поседу Граиллет, чији је остатак накнадно чинио базу Домаине Дујац.

Врхунска вина за пиће и куповину

Где купити књигу „Моји најдражи Бургундији“ Цливеа Цоатеса МВ:

• Моји омиљени Бургунди, Цливе Цоатес - Доступно на Амазон УК

• Моји омиљени Бургунди, Цливе Цоатес - Доступно на Амазон УСА

Профил је настављен

Георгес и Геневиеве имали су седморо деце, од којих петоро дечака, и имам осећај да је морао бити помало мартинет, није био вољан да пусти узде. 1955. године Алаин, најстарији син, отишао је да заузме положај управник за суседне домене Де Вогуе. Још један син, Паул, постао је Брокер. Јеан-Марие, трећи, почео је да игра улогу у домени 1954. године и на крају је преузео улогу када се његов отац повукао 1961. (Георгес је умро 1965). У овој години, желећи да домен остане нетакнут, браћа су основала ограничено предузеће за своје наследство, које је заједно са имањима сестара изнајмљено на домену. Када се повукао из Де Вогуе Алаин-а и узео свој део, ове винограде сада одвојено експлоатишу удовица његовог сина Херве-а и његовог другог сина Лаурента.

Данас је винар Домаине Георгес Роумиер 54-годишњи Цхристопхе, син Јеан-Марие. Цхристопхе је рођен 1958. године, студирао је енологију на Универзитету у Дижону, а фаза у одличној задрузи Цаиранне на Цотес ду Рхоне 1980, а оцу се придружио годину после. Вина су била добра у време Георгеса и Јеан-Марие. Они су достигли још веће висине под окриљем Кристофа.

У новије доба Роумиер-ов портфељ имао је три значајна додатка. 1977. године, када се продавао домен Тхомас-Бассот, на тржиште је изашао значајан комад Руцхоттес-Цхамбертина. Две пакете брзо су уграбили Цхарлес Роуссеау и др Георгес Мугнерет. Трећу је стекао бизнисмен и енофил из Руана, један Мишел Боннефонд. На Русоов предлог Боннефонд је ушао у метаиаге аранжман са Роумиерс-ом, а Цхристопхе сада добија две трећине приноса ове парцеле од 0,54 ха. Можете пронаћи под обе ознаке. То је исто вино.

Следеће године, Јеан-Марие Роумиер коначно је успео да купи парцелу Мусигнија, нешто мање од једне десетине хектара (производи само бачву и по), коју је породица делила од 1920-их.

Седам година касније, 1984. године, француски трговац у Лозани, Јеан-Пиерре Матхиеу, купио је мали део (0,27 ха) Мазоиерес-Цхамбертина. Ово се поново изнајмљује у метајажи Цхристопхеу Роумиеру. Овде су финансијски аранжмани мало другачији, а Роумиер добија само половину урода, које је, као и већина Мазоиера, означено као Цхармес, име лакше за изговор и продају.

Нешто раније од овог, давне 1968. године, Цхристопхеова мајка, рођен Одиле Поннелле, купила је парцелу земље, у фрицхе , на страни Пернанд-Вергелессес Цортон-Цхарлемагне, на пола пута низ падину од Боис де Цортон. Земља је очишћена и поново засађена, прва берба била је 1974. Укусна је, али мало је: три Собе од 0,2 ха.

Срце домена Роумиер од 12 хектара, као и увек, лежи у Цхамболле-Мусигни. Бројни пакети у селу, укупне површине готово четири хектара, дају прелепо сеоско вино. Првобитно их је шест цувеес од тога, на крају помешано, и у оквиру овог вина биће принос неких старих трсова пинот беурота, неке врсте сивог пинота, остатака старих времена када је неколико белих трсова засађено црвеном бојом у готово сваком Бургундцу временске прилике да вину додате равнотежу и сложеност.

Цхристопхе Роумиер има срећу што поседује винове лозе у три најпознатија први израслине у комуни: Лес Црас, а од 2005. године, када је први пут одвојено од сеоског вина, Лес Цомботтес: 1,76 ха и 0 27 ха.

Америка је синоћ добила резултате талента

На другој страни села, одмах испод северног краја Ле Мусигни, налази се 0,4 ха Амоуреуса, најбољег Цхамболле-а Премиер Цру . Ова парцела засађена је у три фазе, 1954., 1966. и 1971. Винова лоза на парцели самог Мусигнија, која лежи у близини, датира из 1934. године.

Роумиерово најважније вино, међутим, није овај Мусигни, или не увек, већ Боннес-Марес. (А соба а пола је тешко винификовати). И премда Цхристопхе Мусигнија у принципу сматра највеличанственијим гранд цру у Цоте д'Ор-у налази да су резултати његовог Мусигни-а мање правилни). Постоје четири парцеле Боннес-Марес-а, све у делу Цхамболле гранд цру , укупно 1,45 ха.

У Боннес-Марес постоје два различита типа тла. На крају Мореи-а тло је црвена земља . Али, силазећи низ падину дијагоналном линијом изнад Цлос де Тарт-а и настављајући према југу према Цхамболле-у, тло се мења у беле земље (ако пажљиво погледате видећете велику количину малих фосилизованих острига) и ово чини већину временске прилике . Три парцеле Цхристопхе Роумиер-а су беле земље , један црвена земља . Обично их винификује одвојено и после их меша. Која је разлика? Тхе црвена земља даје моћ, окосницу, концентрацију, каже Кристоф. Вино из беле земље је више духовно. Одавде добијамо финоћу, интензитет и дефиницију. Али мешавина је ипак већи збир делова.

Испод северног, морејског, краја винограда и Цлос де Тарт-а земља тоне у падину спуштајући се низ падину (ово је Премиер Цру Руцхотс-а) а затим се мало уздигне. Овде налазимо затворени виноград Буссиере. У кући у средини живи Цхристопхеова мајка, Јеан-Марие Роумиер, која је умрла 2002.

Коначно је ту и Цлос де Воугеот, који нажалост Цхристопхе више не искориштава. Првобитно су постојале две пакете, заједно винификоване и продате под ознаком Георгес Роумиер. После 1984. године, Алаин и Херве су вратили горњи део, а након жетве 1996. друга парцела је прослеђена Лаурент Роумиер-у. То је сигурно добро вино. Али, по мишљењу Цхристопхе Роумиер-а: „То заправо није врх гранд цру квалитет. “ Мислим да то није кисело грожђе. Случајно се слажем с њим.

”Правим вина од терроир који се изражава кроз Пинот Ноир. “, каже Цхристопхе Роумиер, који данас управља доменом уз помоћ своје сестре Делпхине. (Постоје још две сестре). У фином вину има много више од пуке сорте од које се прави, нагласит ће он. Роумиер своју улогу види као посредника, као посредника. Тхе винарске дужност је омогућити виновој лози да роди воће које ће, када се винификује, бити непогрешиво типично за његово порекло. Задатак винара је да овај превод из воћа претвори у вино. Али то је више питање контроле него креативности. Стварање врши винова лоза, њен положај, мајка природа, а не човек.

Заједно са већином напредњака у региону, Цхристопхе Роумиер окренуо је леђа спрејевима за уклањање корова, више волећи да оре лозу. То је понекад тешко ако се виноград већ неко време не обрађује, јер се у том процесу могу посећи важни корени. Али помоћна корист тамо где се то ради је та што се подстиче корен да дубље продире.

Просечна старост винове лозе у домену Роумиер је висока, али они то не чине фетишом. Једном када пакет достигне, рецимо, 50 година, појединачне лозе се не замењују док одумиру. Тако се на крају, као и пре петнаест година у једном делу њихових Боннес Марес, цела парцела може очистити, земљиште дезинфиковати од вирусне контаминације и на крају поново засадити. Испрва су млади трсови обучени кордоном, када њихова младалачка снага утихне, то је замењено традиционалном Гуиот-овом методом.

Резидба је озбиљна, а жетва је даље садржана уклањањем сувишних пупољака и изданака током пролећа. Ово је много ефикасније, каже Цхристопхе, од зелене бербе касније током сезоне. Тада је већ касно, тврди он, иако то чини да би разређивао касно растуће гроздове или ако постоје две суседне, што би могло довести до труљења. Нема времена за оне који систематски зелене бербе сваке године. То показује да уопште нису правилно ограничили усев. Ова дисциплина се огледа у берби Роумиер-а: 41 хектара у сеоском вину, 34 инча Премиер Цру , 30 ин гранд цру у последњој великој берби: 2009. То је, каже Кристоф, кључ за производњу сјајног вина.

Следећи део слагалице је квалитет плода. Испитивања су убедила Цхристопхеа да је однос лишћа према плоду и њихова изложеност пресудан. Зато му је дража велика надстрешница, обучена мало више од неких, бар током раног дела сезоне. Такође је важно, сматра он, елиминисати другу генерацију воћа, верјус.

Постоји пажљив тријажа , како у винограду, тако и касније када воће стигне у цуверие на врху села, али флексибилан однос према количини стабљика које се чувају. Боургогне Роуге и село Цхамболле обично су омаловажени. У осталом то много зависи од бербе, Цхристопхе се није одлучио док жетва не почне. Обично се задржи од 20 до 50 процената стабљика. Што је вино веће и што је берба концентрисанија то је већа количина. Вино се винификује у отвореним дрвеним, бетонским или затвореним посудама од нерђајућег челика. Прва два материјала су пожељнија, каже Цхристопхе, јер се топлота која настаје ферментацијом спорије одводи.

Ферментација у Роумиер домену почиње полако, тако да увек постоји кратак период мацерације пре ферментације. Након тога, Цхристопхе воли продужавати екстракцију, одржавајући температуру нешто испод 30 °, што је дуже могуће. Ниво температуре је једна од најважнијих тачака интервенције винара, верује Цхристопхе. Не би требало да иде превисоко, јер почињете да губите суптилности арома изнад 33 °.

Као што бисте очекивали од Роумиер-овог приступа терроир , ово је домен који не одобрава пуно новог храста. Тридесет посто је отприлике максимум. „Желим да окусим вино, а не бачву“, каже Цхристопхе, истичући да је ново дрво најбоља маска за винске грешке. Вино се држи на талогу до регала следећег септембра. До 1993. године вина су кажњавана само са једним бјелањком соба , Али више не, а није ни филтрирано. Сеоско вино из 2006. године флаширано је након 15/16 месеци, али обично се флаширање врши касније, између фебруара и маја следеће године.

Цхристопхе Роумиер је освежавајуће отворен према квалитету својих вина. Већ сам се позвао на његов поглед на његов Цлос де Воугеот и на неправилност Мусигнија као директну последицу величине резервоар . „Требало би да буде најбоље, али није увек“. У принципу, он ће вам рећи, Мазис, у линији Цхамбертина и Цлос де Безеа, требало би да буде бољи од Руцхоттеса, што је узбрдо. Више сунца излази касније увече у септембру. Разлог због којег Руцхоттес има већу репутацију, сугеришем му, је тај што су три најважнија произвођача, Роуссеау, Месдамес Мугнерет и он сам, високо компетентни винари, док у Мазису постоји десетак, неки добри, неки мање. Прави Цхармес, Цхристопхе ће такође инсистирати, је бољи терроир него онај Мазојера.

Распон Роумие-а започиње Цортон-Цхарлемагнеом. Лозе су сада угледне старости и од 1985. године, у најмању руку, производе вино заиста врхунског квалитета, иако Цхристопхе није љубитељ своје 2002. године.

Црвени су, као што сам рекао, мишићавији од већине: пуни, мушки, строги, направљени да трају не нужно вина која певају у младости. Потребно је време, деценија за најбоља вина у најбољим бербама. Серија започиње Боургогне Роуге (2 ха). Ово је чврст пример, али нимало гори по то, чак и 2007. године имао је добру структуру и добру киселост. Следи село Цхамболле. Вино је веће од вина Гхислаине Бартход или Де Вогуе и треба више времена да се отвори. Али не недостаје финоће, не недостаје ни мириса Цхамболле. Мореи, Цлос де ла Буссиере, је чвршћи и крупнији. Некада је то имало рустичног, али то сам мање приметио у последњој деценији. Опет траје добро.

Обично вам се нуде, винари вам обично дају вина да дегустирате по њиховом редоследу, Цхамболле-Мусигни, Цомбеттес и Црас пре Амоуреуса. Прва је пунашна, зрела и пуна шарма, а друга величанствена у својој строгости: заиста отмена. Цхамболле-Мусигни, Лес Амоуреусес, ипак је укусан. Овде заиста налазимо дистинкцију и класу, као и врхунски мирис комуне. То је одговарајући пример највећег села Премиер Цру . У Румијеровим рукама очигледно вино од гранд цру квалитет.

Следећа два вина из асортимана су из климе у Гевреиу који Кристоф обрађује у метајажи , Цхармес и Руцхоттес. Овај други је очигледно финији од првог. Цхристопхе сугерише да вино бенифицира, као на свој начин од Месдамес Мугнетера, из чињенице да је направљено и сазрело у „страном“ тј. У његовом случају Цхамболле, подрум, и може да заузме неке од ових Цхамболле нијанси. Овде имамо интензитет као и тежину и богатство, бујну раскошност Гевреи-Цхамбертина и сву финоћу коју бисте очекивали у врхунском Бургундији.

Супротно томе, Боннес-Марес је на почетку увек много затворенији, донекле чврст, а мање изражен. Чини се да пролази кроз адолесцентну фазу и то је тек на финишу - али наравно, када је вино младо, финиш је оно на шта бисте се требали концентрисати - да бисте могли видети расу, сложеност и дубину . Да ли је ово најбоља бургундска Боннес-Марес? Треба да прође најмање деценија.

резимирају млади и немирни

Кад је Мусигни добар, а обично и јесте, сјајан је. Има мање кичме од Боннес-Марес-а, мању густину. Али то може бити подједнако заостало, треба вам исто толико времена да се заобиђе. Понекад Боннес-Марес има више концентрације и бољи баланс. Понекад је обрнуто. Штета што га је тако мало. Узорковао сам га десет пута у бачви за сваку прилику у боци.

Шта Цхристопхе Роумиер каже о Цхамболлеу и његовим винима? 'Да. Цхамболле је најелегантније вино с Обала. У тој изјави нема ништа оригинално. Али за мене су вина уједно и нај-минералнија. Постоје чистоћа, плод, елеганција и разлучивање који великим делом потичу од додатне количине кречњака у нашем тлу, а можда и незнатно веће надморске висине. Трудим се да моја вина то изразе “.

Укратко, ово је једно од највећих подручја Бургундије, а Цхристопхе Роумиер је један од његових најинтелигентнијих и најпознатијих произвођача вина. Комбинација тога двоје ствара магију.