МАРГАРЕТ РАНД проналази прозор у мазохистичком распореду Бена Глаетзера да чује његове планове за преобликовање дивље аустралијске породичне династије
Реч која ми пада на памет у разговору са Беном Глаетзером је „трака за трчање“. Чини се да је његов живот веверице на точку, затворене због потребе да све уради сам. Он је задужен за производњу вина и ради мјешавине које жели вина која изражавају њихов териториј, а на етикете ставља 'би Бен Глаетзер', као да им не може баш вјеровати да говоре у своје име и проводи шест мјесеци у години. путују да продају ствари.
Не могу да замислим како проналази времена да преброји зрачне миље, а камоли да има живот. Ипак, каже да ужива у томе, а прошлог јуна је нашао времена и да се ожени Луци, коју је упознао на Лондонском међународном сајму вина, догађај који се обично не сматра погодним за љубав (или можда јесте, а ја сам управо пропуштао све ове године).
Пример његовог оца могао би објаснити нешто од тога. Он и његов отац Цолин не изгледају слично - Цолин је кокос и брадат, док је Бенова глава глатка и сјајна попут билијарске лопте - а Цолин је земљак који не воли да дегустира или продаје. „Претпостављао је да ће људи само покуцати на врата“ да би купили његова вина, каже Бен. Али и Цолин је винар - он је био тај који је покренуо Глаетзер Винес - и овде се то компликује.
Издржи са мном док пролазим кроз формалности. Све је усредсређено на Баросса Винтнерс. Групу је као погон за прераду покренула група од 10 акционара - свих винара, осим једног рачуновође и једног инжењера - да би их користили као место за производњу малих серија вина које нису могли да направе у сопственим винаријама: можда би желели да направе дужи контакт са кожом него што су имали могућности код куће, такве ствари.
Баросса Винтнерс је дом оба Глаетзер вина, која је Цолин основао 1995. године док је радио у Баросса Винтнерс-у, и Хеартланд-а, основаног 1999-2000. За производњу јефтинијих вина од Лангхорне Цреека и обале кречњака, „која су испод радара у то време “, према Бену, који је винар и за једног и за другог.
Затим ту су вина Митоло, која се фокусирају на МцЛарен Вале, коју су 2000. године поставили Бен и хортикултуриста Франк Митоло. Глаетзер Винес има само двоје: акционаре: Цолин и Бен, тако да је технички једина породична компанија и добар пример онога што се дешава када породице не гаје сасвим праве таленте. Обилни таленти, свакако: само не они који ће ускоро скинути Бена са његове траке.
Цолин Глаетзер је каријеру провео у Тиррелл’с-у и Сеппелтс-у пре него што је покренуо Глаетзер Винес. Такође има брата близанца Џона, који је имао паралелну винарску каријеру, али, многи би рекли,
никада није у потпуности добио признање које је заслужио својим уделом у успеху вина Волф Бласс. Без бриге. Ових дана Џон има улогу повезивања са узгајивачима у Хеартланду, а након што је Фостер'с (која је сада власник Волф Бласс-а) бацио неке од својих добављача грожђа, Јохн је брзо потписао најбоље за Хеартланд.
Бен има двоје браће и сестара, обојица су у вину. Старији брат Сем један је од шефова операција у Фостеровој. „Временом се надам да ће се желети вратити када заврши глобалне изазове које је сам себи поставио“, каже Бен. Млађи брат Ницк прави вино на Тасманији. Питајте Бена ко је из породице најбољи винар и добићете предвидљив одговор: ’Сви смо стилистички веома различити.
По мамином мишљењу она је најбоља. ’(Његова мајка је заправо студирала морску хемију док није схватила да је ужасно обољела од мора. Сада предаје физику, хемију и математику одраслима.) Да ли је Бен бољи винар од оца? 'Да. Прилично је рустичан, има пуно америчког храста. То је стил који ми се не свиђа, мада је класично Баросса. Волим више сланих, текстурних вина.
који је имао срећу у општој болници
Иако је направио сјајна вина. ’Да ли је Бен бољи винар од своје браће? ‘Никад нисам пробао вино које је Сам направио. Укључен је у мешавине, не баш у винарство. Ницк се заиста добро сналази са ризлингом и пинотсом - има око за тај стил. То му је прва берба ове године, па ћу је пробати на Божић и видети да ли је добар као што каже. ’Ниједно од троје заправо није желело да буде винар.
Сам и Ницк су се за почетак упустили у разне облике инжењерства. А Бен је желео да буде дечји хирург - ’Желео сам да имам утицај, али нисам желео да стално поправљам болесне људе.’ Али мириси и звуци винарије у берби повукли су га назад. ‘Радио сам бербе 10 или 12 година. Дошао сам са прилично обичног медицинског предавања
и ушао у винарију и помислио да неће бити боље од овога. “
Пребацио се на студије на Росевортхи, пољопривредном факултету Универзитета Аделаиде, мало радио у Тирреллс-у, путовао и преузео посао у Баросса Винтнерс-у 2000. и у Глаетзер-у 2002. Бруце Тиррелл каже да ће „увек имати свог посао и етикета. У винарији је имао велику пажњу према детаљима и врхунском непцу. '
Ужурбани распореди
То непце и његова изложеност светским винима одвратили су га од традиционалног стила Баросе његовог оца, стила који описује као ’дефинитивни аустралијски стил, изведен из секундарних карактеристика: тоаст храста и ваниле.
То је стил који је Вук Бласс имао у раним данима, они пунокрвни, пуномалактични цхардоннаии касних 1980-их и раних 1990-их. ’Али наравно да тај масивно богат, храстов стил заправо и није толико традиционалан. „Баросса се стварно извезао у последњих 30 година, што је мало времена на глобалном тржишту.
Имамо неке од најстаријих винових лоза на свету, али оне су ушле у утврђења или на домаће тржиште. ’Многа вина су свој стил прилагодила променљивим временима и укусима, било би изванредно да нису. „Баросса иде ка чистијем воћу, посебно мањим произвођачима.
Људи су увелико у регионалности. Налазимо се у Ебенезеру, малом региону на северу. Карактеристике Ебенезера су великодушност непца, слани танини, фенолна окосница, добра боја - имамо ниске приносе и густу кожу - и баланс текстуре и богатства.
Постоји бешавни карактер заобљене структуре без оштрих ивица. ’У винограду то за Бена значи дебље, густе крошње које штите грожђе од опекотина од сунца и масног ефекта који излагање сунцу може створити. То такође значи прецизно време брања: „Имам идеалан период жетве до два до три дана.“
А у винарији то значи храст „као структурна компонента, а не као арома“. Али сваке године се поиграва различитим техникама. ‘Треба стално да еволуирате. Не правим исти стил из године у годину. То није ништа што раније није покушано -
продужена мацерација, хладни ферменти.
Никад није иста година другој. Не планирам да је то убрзано. ’Шта мисли да би могао да уради у берби 2009.? ‘Ако је као ’08, вероватно ћу запослити 100 људи са кишобранима да чувају сунце!’
Глаетзеров распоред делује смешно. Како може да прави вина и буде вани и продаје их? То чини блокирањем бербе од средине јануара до средине маја за бербу, а целог августа за мешање. Већ је разрадио мешавине и све је организовано
и спреман за полазак. ‘Ништа се не дешава кад ме нема.’
Његов мајстор подрума - без формалне обуке, али са 30 година искуства - делује као друго непце. Ако би морао да бира, каже да би одабрао производњу вина, а не продају, „али не може се видети да бацам тржиште“. А ту је и страх да ћете, ако успорите, бити виђени као стари шешир, док неко новији и мање заостали млазњак плијени пажњу.
Али то мора да је напор.
„Непосредно пре него што сам дошао овај пут је било кише и помислио сам да би било лепо засадити повртњак - али онда сам помислио да одлазим сутра ...“ Организује путовања око своје петогодишње старог сина Вилбура, којег виђа сваког другог викенда, а ту су и породица, пријатељи и кување - посебно тајландска храна. ‘Нисам за бацање одреска на барбику.’ Тајландска храна није очигледан спој његових вина, зар не? ‘Ја код куће заправо не пијем своје вино. Пијем 90% италијанског, 5% шампањца и пенушавог, а остало је комбинација. ’Барем понекад направи паузу од траке за трчање.
Написала Маргарет Ранд
