Интервју за Децантер: Од Канаде преко Калифорније, Тексаса и Словачке, винар Марк Сханнон направио је свој дом у Апулији, на југу Италије. БРИАН СТ ПИЕРРЕ упознаје човека иза светски познатих италијанских награђиваних брендова А Мано и Промесса
Пуглиа је пета италијанске чизме. Ипак је ово регион који је традиционално утабан под ногама. За напредне северњаке Италије Апулија је слегање раменима, мали прекид. Ипак, на огорчење јужњака, остатак Италије једе њихово обилно поврће и воће, грицка глатку моцарелу, обилно залива њиховим изврсним маслиновим уљем, брише га хлебом и пере све то традиционалним винима ' исправљено 'мешањем у течном сунчевом светлу југа, све време гледајући у другу страну и мрмљајући друге ствари. Ипак, анонимна рукавица једног човека мирно је уточиште другог, као и за винара Марка Шенона. За њега је Пуглиа тамо где прилика цвета једнако богато као грожђе које га је овде довело из Калифорније, до начина живота који је олакшао пуштање сопствених корена у тлу посутом каменом, крвљу боје крви.
Две приче илуструју његову привлачност, каже он. ‘Возио сам се около и једног дана сам се изгубио, па сам застао да питам упутства, на свом заустављеном, самоуком италијанском. Тип којег сам питала ускочио је у аутомобил и рекао ми да возим - плашио ме је дневних светла, док нисам схватила да ми показује како да стигнем тамо где треба. То су људи овде. ‘Касније, након што бих уговорио разне произвођаче грожђа, назвали би и рекли:„ Морам да вас видим “, али нису рекли о чему. Па бих све бацио и трчао тамо, попили бисмо шољу кафе или две и попричали о времену и то је било то. Када су рекли, „Морам да те видим“, мислили су, „морам да те видим“. Овде се ради о тактилном послу, заснованом на поштовању, учтивости и поверењу. Дарежљива земља и великодушни људи. ’
Награђивана вина која производи под брендовима А Мано („ручно“) и Промесса („обећање“) потичу од домаћих сорти грожђа - Негроамаро и Примитиво. Моја провера правописа непрестано покушава да ово друго учини „примитивним“ и, да будем искрен, ово је дуго била његова слика. Име је заправо изведено од речи приматиццио, или рано, објашњава Сханнон: „Овде кажу да је то прво дете које се пробуди, јер сазрева рано и брзо.“ (Трајање жетве може бити 7–10 дана .) То је такође грожђе које је постало Зинфандел у Калифорнији.
Кући од куће
Стојимо усред малог винограда, окружени гомилама старих лоза до појаса, узгајаних на начин познат као алберелло, или „обучени за главу“, како кажу у Калифорнији. ‘Подсетиће те на било шта?’ Сханнон се церека. ‘Први пут кад сам видео ове лозе, помислио сам, ово би могло бити Лоди, ово би могло бити долина Дри Цреек у Сономи у стара времена. Превалио сам дуг пут, али пун круг! ’
Рођена у Канади и одрасла у Лос Анђелесу, Сханнон је имала за циљ да буде лекар све до адолесценције. Када је примљен на медицинску школу, изненада је схватио да то није за њега. Сви ти курсеви науке нису отишли у неповрат, мада је постао домаћи винар и уживао је довољно да оде на УЦД (Калифорнијски универзитет, Давис). Радио је као рибар на реци Сацраменто да би платио пут до универзитета када му је понуђен посао у винарији Богле, пиониру узгајања грожђа у делти реке.
хттпс://ввв.децантер.цом/вине-невс/лос-ангелес-тимес-схав-диес-96793/
После деценије у Боглеу, Сханнон је постала саветник и надгледала је покретање винарије ТВ глумца Фесс Паркер у Санта Барбари. Уследила је винарија у Тексасу, а једна у Словачкој по налогу америчког Стејт департмента, помажући приватизацију винске индустрије у земљи након слома комунизма („виноградари и винарије су само разговарали са бирократама у министарствима, никада са сваким друго ').
После свега тога, пројекат винарије на Сицилији звучао је лако. Када се тамо придружио малом тиму, упознао је своју партнерку Елвезију Сбалцхиеро, саветницу за паковање и маркетинг. Поријеклом из Фурланије, она није знала много више о јужној Италији од њега, али како је њихов послодавац на неколико мјеста развијао (и превише проширивао) пројекте, заједно су учили. Пуглиа им је ушла под кожу, како весело признају, а кад је посао пропао, одлучили су да не дозволе да добар пословни план и веза измакну. Уз кредитне картице и велике наде, лансирали су А Мано 1997.
„Моја лабораторијска опрема бачена је на аеродрому по доласку, а нешто од тога се и покварило“, сећа се Сханнон. ‘Било је непосредно пре бербе, није било времена да се замени, па сам вино морао да направим на старомодан начин, без пуно техничких анализа, углавном сензорном проценом. Ослобађало је. У основи сам ионако неинтервенциониста, и Примитиво и Негроамаро најављују шта желе постати, па сам их пустио да разговарају. Напокон, терроир је укус воћа са одређеног места и овде постоји специфичност. Зато се само трудим да не станем на пут, да то не компромитујем. '
Тада је било само неколико винарија и продавало се врло мало флашираног вина. Сада је темпо промена брз, каже он, са квалитетом који се увелико шири, а претходна храпава рустикалност предузећа за расута вина нестаје. Регионалне предрасуде биле су толико екстремне пре шест или седам година да он и Сбалцхиеро нису планирали да продају вина у Италији, концентришући се уместо на САД, УК и северну Европу. „Отишли бисмо до Виниталија и рекли људима да ћемо им, ако дођу на наш штанд и пробају вино, дати боцу нашег маслиновог уља“, каже она.
Сханнон и Сбалцхиеро живе и раде у знатно обновљеној массерији - сеоској кући старој неколико стотина година која је била напуштена 10 година и била је толико оронула да је агент за некретнине одбио да их прати да би је видели. Мала винарија, такође знатно модернизована од раније инкарнације, је у близини. Купљено је све грожђе од бројних узгајивача са малим, слабо родним старим виноградима. У прошлости, узгајивачи нису имали другог избора, него да донесу грожђе у локал и сачекају да пролеће или чак касније буде плаћено. Сханнон и Сбалцхиеро су платили пре и боље. И заузврат пожњели квалитетне производе.
„Пјаца је врло мало место“, каже Сханнон. ‘Вест је заобишла. Показали смо поштовање постављањем критеријума и стандарда и никада им нисмо рекли шта да раде. Бавимо се само сортама Пуглиан, само Примитиво и Негроамаро. Нећемо гледати Мерлот или друге међународне сорте. Тренутно могу да прегледам свако грожђе које дође у винарију. Наставићемо да растемо док не будем могао, онда ћемо престати. “Поред два сортна вина, Сханнон прави и мешавину - Россо Саленто - и за врло добре године издваја неколико бачава за Прима Мано, његову верзију резервно вино. Следеће продужење, након више петљања и подешавања, биће розе. „Биће то дивно“, каже уз осмех човека који је извукао руку пуну асова. ‘То ће бити легитимни Пуглиан. То неће бити извињење вина. ’
хттпс://ввв.децантер.цом/вине/грапе-вариетиес/негроамаро-ред-52410/
Идемо на вечеру у град, у Гиоиа дел Цолле, који није ни радостан ни брдовит, али има весели ресторан и енотеку - Ил Санто Бевиторе - где су Сханнон и Сбалцхиеро дочекани као давно изгубљени рођаци. Антипасти се састоји од 10 вегетаријанских јела. То је запањујући низ богатог укуса, снимак обиља Пуглиа. Ово је можда цуцина повера (храна сиромашних), али они су то максимално искористили. Лагано цветне горње ноте Негроамара из 2001. године, са препознатљивим воћем и гипкошћу, плешу образ уз образ са већином пладњева. Затим прелазимо на чвршћу, живахну 2001 А Мано за једнако савршен спој пржених црних маслина и јагњетине на жару.
Вечера није лоша аналогија са оним што су овде радили, спајајући своје животе и вина. ‘Једног дана ћемо остварити профит!’, Додаје Сханнон. Сбалцхиеро, мало озбиљнији, пита: ’Мислите ли да смо луди што смо дошли овде, што смо урадили ово?’ Једино што је лудо је питање.
Бриан Ст Пиерре је аутор књиге Вино Браво: Италијанска куварица љубитеља вина, доступно крајем 2004. из Цхроницле Боокс, Сан Францисцо.
