Јеффорд у понедељак: Европски краљеви за зајебавање - Винестеалссд.цом

Виногради у Цастеллу, у Франконији. Заслуге: Андрев Јеффорд

Издвајамо
Дуго читати винске чланке

Андрев Јеффорд сазнаје зашто плута изгледа довршена у Францонији - и још много тога ...

злочиначки умови од крви и меса

Европски произвођачи вина углавном нерадо прихватају затварање затварача често је узрок незадовољство потрошача. У Франконији није тако: чепови, који сам недавно открио на своје запрепашћење, сада се користе за 99 процената белих вина (а бела чине 81 проценат производње у овом региону Северне Баварске). Користе се и за четири од сваких пет боца црвене боје. Ово сигурно представља најопсежније усвајање завртња у било којој европској регији. Имао сам прилику да кушам једну или две старије боце кад сам био тамо ... али често смо морали да ловимо вадичеп.

Зашто? „2001. и 2002. имали смо пуно проблема са природном плутом“, објаснио је локални вински саветник Херманн Менглер. „Наша бела вина су врло осетљива на проблеме плуте, у сваком случају су две или три винарије банкротирале због тога. Неколико година смо имали пуно синтетичких чепова, али од 2006. године преузео је капица. “ Важно је напоменути да се четири од сваких пет франконских вина конзумирају у кругу од 100 км од њиховог родног места: многе винарије продају више од половине вина директно потрошачима и имају блиски комуникативни однос с њима. Регија је произвела летак о затварању поклопца са поклопцем како би потрошачима дао здрав разум, а остало је учинило немачко културно поштовање према хемији и инжењерству. Квалитет и стил чепова и боца који се користе у Франконији су високи, а резултати су стилски поменути у Алзасу.

Питање чутуре

Свако ко је икада посетио главно виногорје реке, знаће да је чучањ заобљен боцксбеутел је локална културна икона која је, у добру и злу, учинила испијање франконског вина препознатљивим искуством. Чак и у свом процвату пре две или три деценије, никад се није користило више од 50% најбољих вина, али та употреба је сада опала на око 27%. 2015. године хамбуршки дизајнер Петер Сцхмидт смислио је „савремени“ боцксбеутел (мало већи, са закошеним ивицама) како би ажурирао традицију. Боце флауте у алзанском стилу и боце у бордо стилу са нагнутим раменима овде се много користе за амбициозна вина, а боце у бордо стилу за једноставнија вина.

Да ли је боцксбеутел имовина или хендикеп? Мислим да су оригиналне верзије прелепи предмети, утешни и заобљени и могу изгледати изврсно уз елегантно етикетирање - само погледајте оне Цастелла, на пример, или Бургерспитала. Међутим, они су вероватно на међународном нивоу хендикеп и можда би могли задржати извозни потенцијал региона. Као истакло је неколико оних који су коментарисали прошлонедељни чланак Силванер , они су катастрофа за складиштење ресторана, јер нису успели да уклопе ниједан познати сталак за вино, осим посебно дизајнираног. Глобални успех Матеуса Розеа, као носача вина и лампе, вероватно није помогао ни овој племенитој ходочасничкој боци из осамнаестог века.

Игралиште геолога

Сви који уживају у геолошком призвуку свог вина треба да примете Франконију, јер је то кључна глобална винска регија за ‘испијање’ тријаског периода (који је започео најгором епизодом изумирања коју је свет до сада видео, пре око 250 милиона година). Земљина копнена маса је у то време била концентрисана на јединствени континент, Пангеју, а врући, суви услови и плитко море довели су до наслага црвеног пешчара ( бунтсандстеин ), љускасти кречњак ( шкољкасти кречњак ) и шкриљаца, глинених каменаца и евапорита ( кеупер ). Свака се у Франконији налази сукцесивно као стена која доприноси стварању тла у виноградима: на западу доминира пешчар, у центру љускави кречњак (где лежи већина великих винограда, укључујући Вурзбургер Стеин и Есцхерндорфер Лумп) и тла изведена из кеупера на истоку - укључујући Цастелл, где у виноградима можете пронаћи каменчиће алабастера (млечно бели евапорит). Да ли било шта од овога директно утиче на арому и укус вина, не знам топографију и климатске факторе чине ми се важнијим. Али сваки доприноси угодном тлу винограда и ретко је када се у виноградарским регионима могу наћи поделе једног периода представљене са овим нивоом јасноће.

Суво: права ствар

Франконија може, уз мало правде, тврдити да је првобитни дом сувог немачког вина СУВ овде је другачије дефинисано него другде у земљи. У Франконији то значи највише 5 г / л шећера без обзира на киселост, док другде у земљи а СУВ вино може садржати до 9 г / л шећера под условом да ниво киселости премаши ниво шећера за 2 г / л. Резултат је чврста, структурисана сувоћа у франконском вину, коју ћете тешко пронаћи негде другде у Немачкој (мада се Баден приближио).

Гранд Цру питања

Следбеници немачког вина знаће за тај појам Велики раст које користе имања ВДП за означавање сувих вина произведених са локација које ВДП класификује као Одлична локација или „Грандс Црус“ (потпуно другачији, запамтите, од општег немачког винског израза Гросслаге или „колективни виноград“).

Многи љубитељи вина претпостављају да је употреба овог израза на етикетама ограничена на она имања која плаћају значајне чланарине ВДП-а, и на тај начин гарантује организација - али не. Као што је истакао Венделин Грасс из компаније ДИВИНО (комерцијални назив задруге у Нордхеиму), „Гроссес Гевацхс не може бити заштићен ауторским правима“, а штавише, „на сваком произвођачу је да донесе своју дефиницију“. Ово изузетно опасно стање ствари је разлог зашто дефиниције ВДП-а неких винограда Гроссе Лаге имају другачији облик: ВДП Гроссес Гевацхс вина из Есцхерндорфер Лумп-а, на пример, називају се „Есцхерндорф Ам Лумпен 1655“, покривајући језгро од 10 ха у укупној површини Виноград од 25 ха. Па ако желите прави немачки Гранд Цру, побрините се. (Ово је најкраћа алузија на можда најсложенију расправу у данашњем свету вина, а остатак ћу вам поштедети ... за сада.)

Ризлинг: карика која недостаје

Фасциниран сам аустралијским ризлингом. Ово фино вино (посебно предивно из западне Аустралије Франкланд и Поронгуруп, долина Цларе и Еден из Јужне Аустралије и Вицториа'с Хенти) чини ми се као светско мерило за структурирани суви ризлинг, а никада нисам наишао на нешто слично у Европи или заиста другде у свету. Већина немачког сувог ризлинга је воћнија, док су суви ризлинги Алзаса и Аустрије (нарочито Вацхау) обично богатији, без божанске строгости која је тако снажан део привлачности аустралијских верзија.

Затим сам отишао у Франконију. Франконски ризлинги нису исто што и њихови аустралијски колеге (имају тенденцију да буду зеленији, срећнији и биљнијег окуса), али имају довољно заједничког да ми се учини као „карика која недостаје“ између европске и аустралијске инкарнације овог велико грожђе. Дакле, да закључимо, ево белешки о пет изванредних примера.

Арнолд Веингут, Ерсте Лаге, Марсберг Риеслинг Троцкен 2016

Вино финог мириса: суптилно воће на репертоару крушке-дуња, са задиркујућим, чистим, нежним непцем. Постоје кристалисани укуси воћа и зелене анђелике упркос сувој орбити и бешаван, кремаст, грациозан завршетак. (Технички, Гроссе Лаге, али Бруно Арнолд декласификује вино јер су винове лозе још увек младе.) 91

Бреннфлецк, Химмелслеитер, Есцхерндорфер Риеслинг Троцкен 2015

Као и многи франкински ризлинги, и овај мирис више мирише на франконију него на ризлинг, својом сочном свежином. На непцу је живахан и живописан, чврст, али чврст, обилује зеленим плодовима јабуке и креча, структуром и каменом чистоћом. 91

Бургерспитал, Ерсте Лаге, Рандерсацкер Теуфелскеллер Риеслинг РР Троцкен 2016

Наговештаји коријандера и диње на носу, а затим непце налик рајској долини, дугог, каменитог кречно-срдачног воћа. Чист, задовољавајући и прихватљив за храну. 91

Канцеларија домена Принцели Цастелла, Ерсте Лаге, Цастеллер Хохнарт Риеслинг Троцкен 2016

Нешто хладнији услови у Цастеллу на истоку регије дају лепши стил ризлинга: мирисе ђумбира, беле рибизле и бледо црвене трешње и готово медено непце: орлови нокти и више ђумбира, са прикривеном нежношћу. Модеран и укусан. 91

Винарија Сцхмитт’с Киндер, Гроссес Гевацхс, Пфулбен Риеслинг Троцкен 2015

Зглобни мириси зачина, руже и цитруса, затим затегнуто, напето, хрскаво непце пуно суве драме: и сочно и свеже кречно, са великим шејком не-воћних нота које на крају називамо „минералношћу“. Шокантно добро. 94