Коњ оре винограде у Ч. Латоур кредит: Андрев Јеффорд
- Невс Хоме
Андрев Јеффорд открива чудну истину која стоји иза кључног концепта француског вина ...
Бордеаук и Бордо су два најславнија француска виноградарска подручја. Концепт терроира је највећи појединачни допринос Француске винској култури. Како је онда чудно што је терроир дефинисан на запањујуће другачији начин у Бордеауку и Бургундији.
какво је вино зинфандел
Бургундски појам терроир пружа глобалну парадигму. Било је то, значајно, „климатске појасе и тероари“ у региону која је прошле године добила статус светске баштине (док је Бордо наведен за градску Порт де ла Луне и „надлежност“ Светог Емилиона).
Бургундијац временске прилике је једна од 1.247 појединачних, малих парцела виноградарског земљишта које, према одлуци УНЕСЦО-а из 2015. године, „на изванредан начин материјализују дуготрајни однос локалних људских заједница са својом територијом и њихову способност да идентификују, експлоатишу и прогресивно разликују своје геолошка, хидролошка, атмосферска и педолошка својства и повезани производни потенцијал од средњег века “. Ријеч у формули - али лукаво срочена. Када произвођачи вина ван Европе започну дугачак и „прогресиван“ пут ка разумевању сопствених тероара, ова дефиниција заснована на пакетима је углавном оно што они имају на уму.
То, међутим, не важи у Медоку - где нећете наћи службено признање ни за једну јединицу терроир-а мању од комуне (заправо политичку јединицу, често од хиљаду хектара или више).
Било која имовина, укључујући и оне у Класификација 1855 , могу купити, продати и уградити земљу са било ког места у комуни у своје вино, упркос чињеници да потенцијал тероара те земље варира од узвишеног (када је постављен на врх крпе или шљунковите гомиле) до бедних (слабо дренирано земљиште које се креће ка дну јаллес или потоци), и без обзира на било коју класификацију коју би земљиште могло имати. Нека својства укључују и земљиште изван сопствене комуне, попут Лафита (који обично укључује винификовано грожђе са парцеле Светог Естефа у Каилави, близу Лафон-Роцхет).
Поједностављено речено, то значи да виногради Латоура (на пример), бургундским терминима, не би били Гранд Цру. Неки од Латоурових винограда сигурно су Гранд Цру квалитета (Гранд Енцлос или Сарментиер), неки Премиер Цру квалитета (Цантерране, Боис де Латоур, Цхене Верт), нека само „сеоска“ вина (Петит Саблоннет, Ла Праирие). Било које изврсно вино Медоц је створени синопсис низа винограда, често од 50 парцела или више.
Зашто? Одговор лежи у историји, а не у географији или геологији. Ова огромна имања нису имала претходника у средњем веку, неговали су их монаси или мали власници. Уместо тога, богата буржоазија их је у осамнаестом веку развила спекулативно. Тај примат „имања“ над појединачном парцелом добио је санкцију деветнаестог века класификацијом 1855.
натприродно 14. сезона 5. епизода
Ствари стоје другачије - иако се то не разуме широко - на десној обали у Ст-Емилиону: делу Бордоа који је заиста производио вино у средњем веку и где су и монаси и мали власници имали кључну улогу. Не можете једноставно купити и упити земљу унутар комуне у скуп замкова у Ст-Емилиону, јер су тамо парцеле разврстане. Морате се пријавити за дозволу да бисте то урадили, квалитет земљишта ће се испитати пре него што се додели дозвола. Нити можете (за разлику од Медоц-а) да производите више вина из различитих сетова винограда у једном подруму.
Узмимо на пример случај Цхатеау Цанон. У 2011. години купио је 12 ха свог суседа Цх Матрас. Матрас је био Гранд Цру Цлассе, али није био Премиер Гранд Цру Цлассе, пакети нису сматрани једнаким заслугама Цанон-а. Власници компаније Цанон - породица Вертхеимер из Цханела - применили су (и добили 2012. године) рекласификацију две од тих парцела. Остатак земље Матрас преименован је у Цроик Цанон и мора се винификовати у посебном подруму, смештеном у старој капели на некадашњем земљишту Матрас. За записник, укључује и друго вино компаније Цанон (мада га 2015. године није било), јер је декласификација наравно дозвољена.
Ово је упечатљив контраст на пример производњи Моулин Рицхеа у Леовилле-Поиферреу или Лаланде-Бориеа у Дуцру-Беауцаиллоу, иако су ситуације углавном аналогне. Да се нашао у Медоку, Цанон би чак могао и Матрас прогутати цео, у једном гутљају. Крај приче.
Да ли ће се бордо тумачење терроира увек разликовати од бургундског? И да ли ће се медицинска дефиниција терроира увек разликовати од дефиниције Светог Емилиона?
мој живот од 600 килограма, сезона 6, епизода 16
Недавна недеља која су путовала са студентима са обе стране Жиронде натерала ме да размишљам о овим питањима. Чак и после муцања и кашичица кампање за бербе 2011-2014, врхунска имања у Бордеауку су изванредне машине за стварање богатства. Цена коштања сјајног Бордоа ретко је већа од 30 евра по боци, али многи продају по четири или пет пута више него што принос од 45 хл / ха не мора да угрози квалитет, а у Медоц-у није необично да имање има 80 ха или више винове лозе.
На шта се троши сав тај новац? Власници би углавном волели да минимализују оно што предају порезу, па улажу - у своје винограде, прелазећи ка органској и биодинамичкој (речено ми је да ће се Груауд-Ларосе придружити Понтет-Цанет-у, Палмер-у, Цлименс-у и Латоур-овом Л'Енцлосу у усвајању биодинамичко гајење од ове јесени Цх Маргаук је углавном органско и експериментише са биодинамиком) и у њиховим подрумима - са сложеним и често упечатљиво лепим преуређењима. Резултат је огроман скок напред у ономе што бисмо могли назвати прецизношћу: култивација и винификација појединачном парцелом. Цанон и Цхевал Бланц су, на пример, само две особине које имају резервоар тачне величине за сваку парцелу.
То заузврат значи да су се увиди у терроир у Бордеауку умножили последњих година. Тајно, иза кулиса, онима који су укључени у производњу финог Бордоа, пакети, ако желите, почињу да се модулирају у климе - пружити произвођачима могућност да пруже бургундску визију Бордоа ако желе. Тај тренд је већ у стилском смислу, а многи произвођачи олакшавају време мацерације и снагу својих техника екстракције.
Не очекујте експлозију једнопарцелних вина следеће године, па чак ни следеће године: једноставна ефикасност и „снага бренда“ имена дворца остају страшна комерцијална снага, а рафиниране традиције мешања Бордеаука такође су послужиле региону лепо у годинама. Међутим, некада се говорило о истим стварима Шампањац - и погледајте експлозију тамошњих једнопарцелних вина. Откривање терроира, укратко, обично прати жеља да се те спознаје поделе са светом. За деценију или две могуће је да ћемо пробати нови сет финих вина из Бордоа.
