Тоскански региони Цолли Фиорентини и Цоллине Писане већ дуго седе под сенком Цхианти Цлассицо-а. РОСЕМАРИ ГЕОРГЕ МВ сазнаје шта сваки регион сада ради да би утврдио свој идентитет
Ту је Цхианти, затим постоји Цхианти - или, тачније, постоји Цхианти Цлассицо, а затим сотто зони расути око његових ивица, наиме Цолли Аретини, Цолли Сенеси, Цолли Фиорентини, Цоллине Писане, Монталбано, Монтеспертоли и Руфина . Док неки од ових сотто зони остају нејасни, други проналазе начине да успоставе идентитет у сенци Цхианти Цлассицо-а. Цолли Фиорентини и Цоллине Писане пружају занимљив контраст у приступу проблему.
хттпс://ввв.децантер.цом/ревиевс/цхианти/
Цолли Фиорентини је разнолико подручје које покрива неких 17 општина јужно од Фиренце и источно и западно од Цхианти Цлассицо, протежући се од Руфине на североистоку до Монтеспертолија на југозападу. Неки виногради се стисну усред предграђа Фиренце, док се други придружују Цхианти Цлассицо, без готово никакве разлике између њих, тако да нека имања чине Цхианти Цлассицо и Цхианти Цолли Фиорентини. Овде разлика може бити више метода него што је терроир, с тиме што се Цхианти Цолли Фиорентини подвргава краћој мацерацији или одлежавању у традиционалним ботима или цементним кацама, уместо у барикуеима. Добит од стварања Цолли Фиорентини не дозвољава скупо винарство - хектолитр Цхианти Цлассицо продаје се за 800.000 лира, у поређењу са 550.000 лира за Цолли Фиорентини и 400.000 лира за једноставне Цхианти.
Али произвођаче Цхианти Цолли Фиорентини ово не одвраћа. Веома снажно осећају да фирентинска брда имају специфичан идентитет који се може развијати и промовисати. Разговарао сам са грофом Фердинандом Гуицциардинијем чија породица поседује замак Поппиано више од 800 година. Председник је недавно формираног конзорција произвођача, који сада броји 25 чланова из региона. Конзорцио је намењен произвођачима, искључени су трговци који купују вино на велико, јер се види да су њихови интереси супротни интересима произвођача. Конзорцио има прецизан циљ: повезати слику вина са његовом површином. За грофа, марка Цхианти је слабост која им је потребна да нагласи разнолике карактеристике различитих сотто зони. Циљ је заједнички рад на промоцији региона и његових вина. У ширем смислу, клима Цолли Фиорентини је блажа него у Цхианти Цлассицо. Такође постоји значајна разлика у надморској висини, у просеку 150 метара за Цолли Фиорентини, у поређењу са 300-350 метара за Цхианти Цлассицо, која има приметан ефекат на температуру, свакако током пролећа. Сама земља је углавном албарезна, мешавина глине и камења алувијалног порекла, такође пронађена у Цхианти Цлассицо. Чланови конзорција идентификују своје боце са логотипом, разуздани лав - део грба Фиренце - а реч „Фирензе“ је истакнута на етикети. Ипак, они не живе само од Цхианти Цолли Фиорентинија. Ефекат Супер-Тоскана осећа се широм Тоскане, а Цолли нису изузетак.
То је случај у Ланциоли, у предграђу Фиренце, где Гиованни Гуарниери превазилази Цхиантис Цлассицо и Цолли Фиорентини. Његово главно вино, црвено и бело, је Террицци, названо тако јер је његово имање било део имања старе фирентинске породице Рицци. Бело, чисти цхардоннаи, садржи мало вина које је ферментисано и одлежало у бачви, а затим помешано са вином винификованим у каци од нерђајућег челика, уз одређени контакт са кожом. У поређењу са неким тосканским цхардоннаиом, ово је прилично деликатно, са примесама храста, али потцењено и свеже. Ред Террицци је мешавина Сангиовесеа, Цабернет Саувигнона и Цабернет Франца. Гуарниери је оклевао да открије тачне пропорције и за моје укусне пупољке утицај нових храстових буради био је врло очигледан, са слатким нотама ваниле, као и воћем и танином. За забаву има и хектар црног пинота. Покушај прављења црног пиноа у Тоскани је као да се кладите, каже он.
Промена власништва или генерације може имати значајан утицај на динамику поседа. Кључни пример је Цастелвеццхио, у близини села Сан Панцразио, који користи допринос младог братског и сестринског тима, Стефаније и Филиппа Роцција. Њихов дјед купио је имање 1960. године и до 1991. вино се продавало на велико, отац је отворио пут променама, али од 1998. продају су развијали у боцама, не само са Цхианти Цолли Фиорентини, већ и са Ил Брецциолином, мешавином Сангиовесе и Цабернет Саувигнон, који уживају најмање 15 месеци одлежавања у новом храсту, дајући слатко воће и чврсте танине.
Брда обиља
Док кључни произвођачи Цолли Фиорентини покушавају да промовишу фирентинска удружења својих Цхианти, у оштром контрасту, само један произвођач у Цоллине Писане, малој групи брда изван Писе, на својој етикети заправо ставља речи „Цоллине Писане“. Сви остали производе обичан Цхианти, без икаквог помена о Пизи. Њихово решење је стварање новог ДОЦ-а, Терре ди Писа, који ће обухватити различита вина која су развијена као алтернатива Цхианти-у. Критеријуми за производњу још нису коначно дефинисани, али широки обрис омогућава две могућности - наиме, вино које је мешавина сорти грожђа, са минимално 60% Сангиовесеа, и Цанаиоло, Малвасиа Нера, Цабернет Саувигнон и Мерлот или вино које на етикети наводи једну сорту, као што је цабернет саувигнон, мерлот или сирах, и садржи најмање 85% те сорте. Даљи услов је најмање 5.000 винове лозе по ха (хектар). Максимални принос је ограничен на 1,5 кг по лози. Одлежавање у дрвету од дванаест месеци је обавезно, нити се вино може продати најмање 18 месеци након бербе. Ако Терре ди Писа буде прихваћен, како се надају, у року од три или четири године, створиће се аномалија у томе што ће се вино ДОЦГ, Цхианти, сматрати инфериорним у односу на ДОЦ Терре ди Писа. Међутим, чини се да нико није забринут.
Објашњава Гиневра Венероси Песциолини из Тенута ди Гхиззано. Некада је производила Цхианти Цоллине Писане, али је одустала од тога након бербе 2000. године. Има само 14 хектара (хектара) винограда, а њен Цхианти био је један од најскупљих у региону са 14.000 лира боце (просек је 10.000–12.000 лира). Од исте лозе може да направи хваљену Венеросу, мешавину Сангиовесеа и Цабернет Саувигнона са цртицом Мерлота, која ће се продати за 45.000 лира. Сада представља Намброт, назван по оснивачу њене породице, која је мешавина Мерлота, са неким каберне саувигноном. Оба вина су импресивна, а Венеросо комбинује елеганцију Сангиовесеа и тела каберне саувигнона. Намброт је више борделајског карактера са плодовима каси и структурним танинима. Урсула Моцк, која је купила пионирско имање Бруна Мооса у Соиани када се Бруно преселио у Канаду 1999. године, дели Гиневрине ставове о Цхиантију. Њене сорте грожђа су традиционалније. Концентрише се на Сангиовесе, са мало малвазије Нере, Цилиегиоло и Цанаиоло за црвене, и Верментино и Малвасиа Бианца за беле, али опет се на њеним етикетама не помиње Цхианти. Њен Соианелло коначно је направљен са укусним плодовима трешње, док је храстова Фонтестина значајнија. Да се продаје као Цхианти, не би могла себи приуштити нове бареле сваке године.
Паоло Гиусти и Фабио Занза, који поседују оронуло имање Сцопицци, намеравају да развију међународну репутацију за своја вина, и у том контексту Сангиовесе сматрају хендикепом. То није маркетиншки алат, посебно у региону без историјске репутације. Своје винограде, необично, пресађују са 10.000 чокота по ха. Њихове прве бербе обећавају добро. Дулцаморе, од 70% Цабернет Саувигнона и 30% Мерлот-а, има структурирано воће рибе, док Белцоре из Сангиовесе-а са 20% Мерлот-а има зрело јагодичасто воће. Уверени су у будућност Терре ди Писа-е као решења за репутацију региона.
