Роберт М. Паркер млађи Кредит: Гетти
- Ексклузивно
- Галерија славних
- Издвајамо
- Часопис: издање за август 2020
- Невс Хоме
Роберт М. Паркер Јр је 37. учесник Децантер’с Галерија славних - или, тачније, 39., јер су 1985. и 2014. године награду поделила два добитника. Можда је најконтроверзнији.
Децантер сам, колико ми је познато, никада формално није заузео став антагонизма према Паркеру и његовом делу, али Децантер сарадници и читаоци често имају, нарочито на форуму Писма. Непријатељство према човеку из Мериленда фокусирало се на његову употребу бодовних бодова, укоченост његових пресуда, недипломатску апертизност његових одговора на критике, његово оштро одбацивање вештина дегустације вина и наученост других, утицај његових резултата на цена финих вина и оно што се сматрало његовим стилским склоностима.
дана пф наших живота спојлери
Сад кад је Роберт Паркер заувек окачио своју дегустациону чашу и Адвокат вина седи у портфељу Мицхелин , читаоци се можда питају зашто Децантер је изабрао овај тренутак да препозна своја достигнућа.
Па, ево зашто ...
Вина Роберта Паркера са 100 бодова: Некад и сада
Потпуно нови ниво
Роберт Паркер је једина рок звезда коју је вински свет икада произвео. Под том метафором мислим на личност чији су досег и утицај глобални и чије је име имало одјека ван граница трговаца вином, ентузијаста, штребера и глупана. Тај круг ентузијазма не само да је проширио колосално, већ је променио и подигао естетске параметре онога што је било могуће у свим виноградарским регионима широм света. То је чинио директно у неким случајевима, нарочито у Бордеауку, у Калифорнији и у долини Роне, али индиректно у другим случајевима - једноставно изазивајући узбуђење и узбуђење због самог великог вина.
Донио је неизрециво богатство (милионе долара или евра) заједници произвођача вина заговарајући њихове појединачне напоре, али је такође читаве регије увукао у нову, сјајну светлост коју никада раније нису познавали путем уздизања. Његово писање повећало је регионалну продају, повећало цене и повећало очекивања која су заузврат подстакла повећање квалитета. Дегустацију, пијење и сакупљање вина учинио је секси, амбициозном и културно корисном активношћу за многе широм света који су раније сматрали да је закључано изван њиховог домета, резерват богате европске буржоаске елите или надуваних интелектуалаца.
Његов заразни ентузијазам (и оне познате РП тачке) био је нека врста млаза плазме, који је палио и осветљавао интересовање за вина где год је стигао. Можете се сложити с његовим оценама или не, али његова критична енергија, његова брзина рада и збир његових достигнућа између покретања Адвокат за вино Балтиморе-Мариланд августа 1978. и његово постепено пензионисање током последње деценије било је крајње феноменално, без премца од било ког појединца пре и после, а вероватно и недостижно у будућности (пошто сложеност вина сада намеће посебност). Ако било која особа која живи данас заслужује место у Децантер Кућа славних, то је Роберт М Паркер Јр.
Добио је највише цивилне почасти које се нуде појединцима у Француској (ан Официр Легије части , уручио председник Ширак), Италија (а Команданте у Националном реду за заслуге, коју су уручили премијер Силвио Берлусцони и председник Царло Циампи) и Шпанији ( Велики крст Ордена грађанских заслуга , уручио бивши краљ Јуан Царлос И). Његова достигнућа збуњујуће су непрепозната код куће у САД-у, где су му једине почасти изван света вина дошле из државе Мериленд и њених академских институција: оскудно признање великом Американцу који је три деценије доминирао његовим пољима широм света.
Роберт М. Паркер Јр на први поглед
Рођен : 23. јула 1947, Балтиморе, Мериленд
Родитељи : Роберт “Будди” Паркер Ср, фармер, касније бизнисмен Рутх “Сидди” Паркер, домаћица
образовање : Херефорд Хигх Сцхоол Университи оф Мариланд, Университи оф Мариланд Лав Сцхоол
победник мастерцхеф сезоне 5
Породица : Супруга Патрициа Етзел (душа из средње школе), ћерка Маиа Сонг Елизабетх
Интереси : Сви жанрови музике, осим рап фотографије, роњење с енглеским булдозима и басетима
Паркер са будућом супругом Патрициом Етзел, у Маким-у у Паризу, уочи Нове године 1967
Из ведра неба
Како се то догодило?
Одгојили су га у домаћинству без вина мајка која је имала кључ од оца и отац који је пушио алкохол и пушио цигарете. Непријатно се напио хладне патке (слатког, јефтиног пенушавог вина) на свој 18. рођендан. Добио је спортску стипендију за Универзитет, био је фудбалски голман 6’1 ”. Пушио је неколико зглобова. Постао је адвокат за Фарм Цредит Банкс из Балтимореа. Оженио се школском драгом 1969. На венчању није било вина.
У децембру 1967. године, међутим, први пут је посетио Париз, где је његова будућа супруга Пат у том тренутку студирала у Стразбуру. ‘Одвела ме је у нискобуџетни бистро у близини Ајфелове куле. Више бих волео да пијем Цоца Цолу, али моја будућа супруга је рекла да је боца кока-коле скупља од кафе француског вина. Штавише, био сам у Француској и морао сам да пробам њихову кухињу - шкољке и пужеви необичног изгледа, које сам прогутао, можда су то били путер и бели лук. На факултету сам конзумирао доста алкохолних пића, углавном јефтине цуге помешане са воћним напицима како бих подстакао неке храбрости да се понашају као магарац око девојака на забавама. Тако је напитак са ниским уделом алкохола, примамљивим парфемом и живописним црвеним и црним плодовима био откриће. Можда епифанија. Одмерена, постепена еуфорија није била слична ономе што сам доживео. Чињеница да се чинило да побољша храну и чини ме артикулисанијом биле су додатне заслуге. Био сам упецан.'
Вампирски дневници 8. сезона 10. епизода
И сам је постао вински штребер, и то толико посвећен да је стан који је делио с Петом у Мериленду држао на 55 ° Ф (испод 13 ° Ц) током зиме у Мериленду - како његова колекција вина у настајању не би оштећена. У ствари, он тврди да је главни разлог за покретање винске публикације био тај што су он и његов пратилац дегустације, Вицтор Моргенротх, могли да наставе да купују колосалне количине вина без банкрота и тако ’избегавају губитак супруга због опсесивног понашања’.
„Маргаук` 73 је било „ужасно вино ... танко и кисело са досадним, влажним букетом и укусом.“
„Доста свог формативног винског образовања извукао сам“, подсећа он, „од британских винских писаца као што су Хугх Јохнсон, Мицхаел Броадбент, Харри Ваугх, Едмунд Пеннинг-Ровселл, Серена Сутцлиффе, француско-енглески писац Андре Симон и амерички Алекис Лицхине. Пре него што сам почео Адвокат вина 1978. прочитао сам сва њихова објављена дела и, у многим случајевима, поново их прочитао, и њихов значај у мојим годинама формирања и до темеља Адвокат вина било значајно, мада сам на крају заузео потпуно другачији фокус. '
По пријему Легија части у јуну 1999. Паркер и тадашњи француски председник Јацкуес Цхирац, са супругом Патрицијом (десно) и њиховом ћерком.
До тачке
Тај „другачији фокус“ инспирисан је радом колеге адвоката и адвоката потрошача Ралпха Надера. Паркеров печат у канцеларији његовог сопственог адвоката био је систематски покушај да се правни документи прикажу на обичном, разумљивом енглеском језику, а не на правном. Када је јурнуо у вински свет, била је то јасна, надеритска мисија - да откопа и наброји велику вредност и да прозове осредњост, без обзира колико узвишено порекло вина могло бити.
Попут голмана који се избацио на једанаестерац, није био ни пристојан ни поштован према оним што су у то време била често врло лоша „добра вина“, посебно према онима из бербе из Бордоа из 1973. године, која је прегледао у првом издању. Одувек сам уживао у његовом убиству Леовилле-Поиферре 1973 (цитирано у Цар вина Елин МцЦои, стр.71) као „грозно вино лишено било какве откупне друштвене вредности“, не само зато што волим идеју да велико вино може имати друштвену вредност. То су биле примедбе које политичари и досаднији европски писци, од којих је већина знала и ручала са власницима, никада не би дали. Маргаук `73 је било 'грозно вино ... танко и кисело са досадним, влажним букетом и укусом.' Добило је 55 поена од 100, а 'грозни' Леовилле-Поиферре 50 поена.
Дегустација Роберта Паркера. Заслуга: Гетти Имагес.
Оцене критичара
„Био је први критичар који је дао играчима оно што су заиста желели.“
Појава Паркер-овог билтена 1978. године означила је рођење „критике према вину“ која се разликује од „писања вина“: ригорозне, темељне белешке о винима заједно са низом описа и алузија, неким историјским контекстом и, где је то прикладно, поређењем са другим винима и друге бербе. Иако никада није књижевно, његов стандард вођења бележака остаје без премца за ове квалитете - и за комуникативни ентузијазам, осећај искрености и аутентичности и пуки гушт. „Био је први критичар који је понудиоцима дао оно што су заиста желели“, примећује Степхен Броветт, из Фарр Винтнерс, најуспешнијег британског брокера и трговца вином, који је имао јака, сажета и јасна мишљења о томе шта је добро и колико боље него други берба или други произвођач. Резултати су били врло прецизни и логични и постали су јеванђеље. ’
Ометања карактеристика, профила и опсежних позадинских информација - „писање вина“ - никада га нису занимала. Такође вреди напоменути колико је текст Паркеровог писања непопустљив и непретенциозан - за разлику од многих пре и неких од тада. Пошто није морао да одговара уредницима и увек је (изузетно у винском свету) плаћао на свој начин, могао је то да зове како је видео. И јесте.
Ван скале
Билтени који садрже критике већ су постојали у Заговорник Је рођено 1978. године, а најславније од њих у САД у то време је било Приватни водич за вина Роберта Финиган-а , први пут објављено 1972 Децантер , основана 1975. године, такође је имала критике и водила дегустације - и користила је оцене од 20 за главне дегустације. Тхе Вине Спецтатор је основан 1976. године, а стекао га је Марвин Сханкен 1979. Резултати као такви нису била Паркер-ова иновација, употреба скале од 100 поена (којом су обележени његови есеји са факултета).
„Био сам незадовољан системом од 20 бодова“, рекао ми је у марту 1995. „јер ми није дао довољно ширине, а систем од 20 бодова како га је формулисао Калифорнијски универзитет Давис само скида бодове због грешака и недостатке, и једноставно ми се није свидео такав систем. Сматрао сам да винска критика мора бити и аналитичка и хедонистичка, а више бих се приклонио хедонистичкој. То је напитак из задовољства, немојмо то никада заборавити. ’Резултати су можда филозофски неодрживи, али су у пракси процене вина неизбежни, Паркер их је само користио успешније, доследније и систематичније од било кога другог. Претворио их је у универзалну кратку руку за квалитет вина, мада је увек истицао да су речи важније од резултата.
Паркер је започео двогодишња путовања у Бордеаук од 1978. Када је 1982. године прогласио великом историјском бербом, док је Финиган вина описао као „разочаравајућа“ и „оафисх“, створио је своју репутацију. Први ручак за трговину вином којем сам присуствовао био је са португалским творцем вина Кристијаном ван Зелером, који је тада водио своју породицу Куинта до Новал у Доуру, 1988. Неко је споменуо „Боб Паркер“, тада ново име за мене. ‘Боб Паркер?’, Зарезао је Кристијано. ‘Мислиш Бог Паркер, зар не?’
После 10 година прегледа, Паркер-ов утицај је већ био јединствен у обликовању и стварању тржишта. Није престало док он није.
Паркер на Бургундији
Било је неуспеха као и успеха - можда неизбежно ниједно непце не може бити једнако вешто у процени свих винских стилова. „Мислим да', размишља он сада, „да на крају имамо одређене унапред створене предоџбе о томе шта велико вино или класично вино поседујемо и настојимо да се држимо тих параметара. Нема сумње да не волим вина са високим киселинама или строга вина, али мислим да ниједно вино или берба која су поседовала те карактеристике нико од последица није сматрао сјајним. '
‘Никад нисам био толико заљубљен у црни пинот.’
Његово једино жаљење, каже, тиче се Бургундије. ‘Никад нисам био толико заљубљен у пинот црни, иако то многим љубитељима вина звучи као јерес. Мислим да, ако постоји једна категорија коју никада заиста не бих могао у потпуности схватити или разумети, у смислу процењивања, то би морао бити Бургундија. Много сам размишљао о томе. У подруму сигурно имам Бургундије које извлачим. Тежио сам да купујем зреле бербе, као што су 1985, 1989 и 1990, и задовољан сам развојем вина, али често су светлије бербе у Бургундији оне које заправо имају трајну снагу и дуговечност коју бих могао никад у потпуности схватити или ценити кад сам их кушао младе.
‘Највише сам се кајао због тога како су гласне и грубе критике Бургундаца углавном биле у периоду од 1978. до 1993. Мислим да је део тога био мој француски језик - у раним годинама, иако је у основи звучао, био је основни и поједностављени. Био сам превише нестрпљив да их критикујем по свим питањима, од прекомерне производње у винограду до прекомерне филтрације и манипулације у подрумима, па све до тога да нисам захтевао да се њихова вина шаљу у контејнере за хладњаке са контролисаном температуром. Све су то биле легитимне жалбе. Међутим, ова критика је могла бити изведена конструктивно. ’
Пензионисање
У личном смислу, „страхоте 11. септембра су ме снажно погодиле и мислио сам да ће винско новинарство и критика умрети. Није. Што се тиче личних догађаја, смрт мог оца 1998. године, након чега је уследила смрт моје мајке 2002, била је тешка. Једино сам дете и кад су прошли, било је пуно помешаних емоција. Да сам био добар и пун љубави син, да ли сам их пречесто игнорисао? Како старим, губитак неких произвођача вина и писаца вина којима сам се дивио ( недавно Мицхаел Броадбент , и у Шпанији, прелазак Царлоса Фалцо-а на Цовид-19) подсећа ме на крхкост живота, али такође доноси и дивна сећања која сам делио са њима. ’
Сада је у пуној пензији ‘јер ми се тело распадало. Имао сам неуспелу фузију кичме 2013. године, замену кука и више операција колена. Последњих неколико година пуног радног времена било је све теже са становишта мобилности. Навигација аеродромима, ти оронули кораци за које знате да постоје у многим винским подрумима света, а само ходање на велике даљине било је болно и изазовно. Поред тога, после скоро 40 година нисам могао заиста много више да постигнем, па је одлука да се повучем и продати Адвокат вина било лако с обзиром на моје физичко здравље које опада. “
па мислиш да можеш да играш 15. сезону 11. епизода
Каже да не планира да напише аутобиографију. ‘То би донекле био пројекат сујете. Такође, нисам сигуран да млађе генерације имају било каквог интереса за путовање којим сам кренуо у винском свету. “Мислим да греши у томе и каже да је његов ментални капацитет и даље„ веома акутан “- али„ не планира се напиши ту књигу '.
Роберт Паркер и виноградар Мицхел Цхапоутиер поред чувене капеле на врху винограда Хермитаге, Рона, 1999. Заслуга: Гетти Имагес.
Постигнуће
Овом љубитељу вина (и читаоцу писања вина) јако недостаје његово присуство у винском свету, његово заговарање странаца и његова непосредност и отвореност. Превише писања вина је с поштовањем, плашљиво, неамбициозно и ПР-пријатељски, а превише винских критика од његовог одласка, иако ефузивно, изгледа да нема полетности и реза.
што вино чини веганским
Наставио је бити отворен у пензији, нападајући идеолошке жмигавце покрета „природног вина“, „уске агенде“ неких винских блогера и „лажни“ покрет с ниским уделом алкохола - иако каже да је и даље поносан што је подржавао недовољне псе уместо да замахне левим кукама на оно што је видео као злоупотребе и преваре.
„Изузетно сам поносан на чињеницу да сам заступао оно што се сматрало необележеним регионима винског света, посебно Јужну Рону, Алзас, Орегон (који је, наравно, сада веома популаран и шик), централну обалу Калифорније, апетите Шпаније изван Риоје, као што су Риберо дел Дуеро, Приорат, Јумилла и Торо, а такође и Централна и Јужна Италија, као и вина на Сицилији. Постоји дуга историја тога, једноставно зато што сам одувек мислио да сам недовољан човек, који се бави писањем вина без формалног винског образовања и као потпуни аутсајдер. Живот у боондоцкс-у - руралном селу Мериленда - за разлику од великог урбаног подручја, попут Лондона, Париза, Њујорка или Сан Франциска, где већина винских писаца има тенденцију да има домицилну припадност, пружио ми је одређену предност или нешто више доказати.'
„Мислим да би вина требало да имају личност, али да одражавају своје место порекла и буду што природнија.“
Много критика Паркеровог дела било је малоумно и делимично када се није сводило на оут-оут карикатуру, а он енергично одбацује наводе да је „паркеризација“ значила естетску стандардизацију или да је „Паркер непце“ редуктивни сет захтева за ултра зрела, очигледна, раскошно храстова вина.
‘Мислим да би вина требало да имају личност, али да одражавају своје место порекла и буду што природнија. Када размислите о неким узроцима за које сам се борио и о којима сам опширно писао, против прекомерне манипулације, прекомерне филтрације, закисељавања, манипулације, реверзне осмозе и тако даље, иронично је да већина њих спада у праву са оним што заговара природно вино захтевати. Нема сумње да су вина која сам највише волео била најбогатија, најбогатија, најконцентрисанија и, по мени, најкласичнија у својој старости, али мислим да никада није било бербе заслуга која је добила сјајне оцене било ког винског критичара на основу његове строгости, високе киселости и зељастости.
‘Знам да сам такође био оптужен да волим вина која су била превише храста, али ако се испита овај навод, то је једна од великих лажи моје каријере. Волим воће у вину, а ако то не можете да окусите, јер га квари прекривач новог храста, по мени је вино непитив, лоше направљен производ. Моја љубав према долини Роне, посебно Јужне Роне, је због тога што ова вина углавном не виде храст, а ако га виде, налази се у древним бурадима или муња где апсолутно нема утицаја храста. “
Инспиративно наслеђе
Далеко од тога да је 'цар' или диктатор укуса какав се често издаје за њега, Роберт Паркер је, у личном смислу, директан, сунчан, приступачан и непосредан, човек који се одлучи на Твиттеру описати као 'Хедониста живота & Вине ', чије је непце широко и захвално, као и запањујуће акутно, чија је сензуална банка памћења и за вино и за храну готово беспримјерна и који је захваљујући колосалним напорима направио ненадмашну каријеру на свом непцу и на шта он мисли као „нефилтрирани таленат за писање вина“. Изузетно је интелигентан и потпуно неинтелектуалан, непретенциозан, отворено говорећи, храбар и неустрашив. Његов невероватан успех, како и сам признаје, био је „један од феномена да буде права особа у право време, непосредно пре интернета и друштвених медија, баш као што је генерација баби-боомера после Другог светског рата жеђала за европским начин живота и прихватање конзумације вина '.
Добро време, дакле - али овогодишње Галерија славних лауреат је такође осветлио вински свет милионима, надахњујући их да негују и воде страст према вину и оснажио произвођаче вина широм света да се више труде и стварају све финија вина када им је природа пружила прилику за то.
Нико од појединаца пре или после није променио свет вина тако драматично или тако корисно као Роберт М. Паркер Јр.
-
Вина Роберта Паркера са 100 бодова: Некад и сада
-
Бордеаук Ен Примеур 2019 Најбољи стрелци
