Виногради у Пиетрадолцеу, у Етни на Сицилији
- Издвајамо
- Кушане куће
Први пут сам посетио јужну Италију пре 30 година, на путовању са италијанским винским стручњаком и аутором Ницоласом Белфрагеом МВ, Симоном Лофтусом (бившим председником трговца Аднамс) и Андревом Цаслином (тада трговцем Лаи & Вхеелер).
Вожња аутомобилом Цампаниа , Басилицата и Пуглиа , застали смо у одређеним винаријама и кад смо стигли до Ређоа Калабрија да бисмо се укрцали на трајект за Сицилију речено нам је да нагнемо машину за прање ветробранског стакла ако желимо да сачувамо свој нетакнут.
Париз на смелом и лепом
Доласком у мало село на источној обали Сицилије, двојица младића у оштрим оделима, набријаних мобилним телефонима, ушла су у ресторан док се празнио у сумрак. Пратило их је десетак мушкараца и жена одевених у Армани, белокоси старешина који је привлачио пажњу на челу стола.
Када смо касније нашег водича питали ко су, тихо је одговорио: ’Све што вам могу рећи је да се баве животним осигурањем.’
За сцене попут ове, локалну храну, лепоту пејзажа и чудесност градова попут Леццеа, путовање је било незаборавно. За вина, мање.
подебљане и лепе надоградње спојлера
Као што је Белфраге написао у својој књизи „Лифе Беионд Ламбрусцо“ из 1985. године, „Широко је подручје Меззогиорно велико богатство различитих сорти винове лозе, а самим тим и велико богатство различитих вина од којих многа представљају мали или никакав комерцијални интерес.“
Касније сам требало да посетим Сардинију, искусивши пијацу свеже рибе у Каљарију и изванредну Ардију - далеко опаснију, сеоску верзију трке коња Палио у Сијени. Локална Вернацциа вас је освежавала, али то је било отприлике то.
Како су се времена променила од тих раних дана вина и пуглија розеа.
када се Зои и Јоел растају
Квалитет, консултанти и домаће грожђе
Како је производња јужноиталијанског плонка драматично опала током 1980-их и почетком 1990-их, произвођачи нису имали алтернативу ако су жељели да преживе, већ да се почну фокусирати на квалитет.
Из тих океана ротгут россо-а, оазе попут Мастроберардино , Либранди, Феуди ди Сан Грегорио, Регалеали, Доннафугата а Планета је никла.
Произвођачи су престали да разграбљују своје виноградарско наслеђе са домаћим сортама грожђа јер им је синуло да су одређене сорте (иако не све) способне да произведу квалитетно вино ако их се реинтерпретира.
Како? Садњом на правом месту, ограничавањем приноса, брањем у право време, бољим руковањем у подруму и ангажовањем консултаната.
На том последњем резултату, Гиацомо Тацхис и Францо Бернабеи на Сардинији, Риццардо Цоттарелла из Кампаније и Салво Фоти, Алберто Антонини и Царло Феррини на Сицилији сви су допринели квалитетном погону југа.
Од великих, зрелих и танинских понављања, црвене боје направљене од Неро д’Авола на Сицилији, Примитиво и Негроамаро у Пуљи и Цаннонау и Царигнано на Сардинији добијају модеран, светлији изглед. Аглианицо се пре свега мења из вида Цампаниа и на вулканском Монте Вултуре у Басилицати.
сезона 4 епизода 12 сом
Црвено грожђе на које Сицилија веша шешир светске класе је Нерелло Масцалесе, чији су пионир Бенанти и Гироламо Руссо у Етни на Сицилији, а касније и Алберто Граци, Марц де Гразиа Терре Нере, Франк Цорнелиссен, Силвиа Маестрелли, Андреа Францхетти, Пиетрадолце и Царло Феррини - не заборављајући Симпли Ред кантаутора Мицка Хуцкналла.
Данашња потражња за свежим белим винима такође доноси најбоље из Сицилија ’С Грилло, Инзолиа и Царатратто, Цампаниа'с Грецо, Фиано и Фалангхина, док Вердеца у Пуљи, Верментино и Вернацциа ди Ористано на Сардинији преузимају нови животни пут.
Како су нам благодати медитеранске дијете дошле кући, испирање њеним винским колегама никада није било пријатније.
