- Бордо 2010
- Берба 2010
Постоје изврсна вина, посебно из ове моћне бербе, каже Јамес Лавтхер МВ ...
Ст-Емилион се простире на 5.400 хектара, од чега је 4.000 ха врхунског назива Ст-Емилион Гранд Цру. Из ове ознаке настају класификована вина, ревизија класификације која је први пут покренута 1955. године, која се одвија теоретски сваких 10 година. Ово доноси двостепену хијерархију, Премиер Гранд Цру Цлассе (1ГЦЦ) и подређену Гранд Цру Цлассе (ГЦЦ).
невероватна тркачка сезона 29, епизода 9
Замкови у нашој дегустацији из 2010. године наводно су класификовани 2006. Користим реч „тобоже“ јер је класификација из 2006. имала бурну историју. Укратко, бројни дворци који су у овом издању декласификовани, оспорили су одлуку. Уследила је правна расправа која је на крају довела до тога да је класификација проглашена неважећом.
Тада је постигнут компромис. Деградираним дворцима дозвољено је да задрже своју класификацију, као и осам новопромовисаних дворца из издања из 2006. године. Ову верзију је сада заменила класификација из 2012, одређена различитим скупом правила. Али још једна парница са незадовољних имања је у току, па припазите на овај простор.
Огорчени потрошачи могу доћи у искушење да кажу „кога брига“, јер је борба очигледно нагомилала збрку на забуни. Али класификација остаје мотивациона снага за произвођаче и, у целини, настоји да истакне покретаче и тресаче у Ст-Емилиону, не само оне који су се придружили или преселили у класификацију у последњих 15 година.
Можда постоје примедбе на стил или аспект квалитета одређених тероара, али у региону који се може похвалити са скоро 1.000 произвођача, он и даље нуди референцу на оно што је најбоље.
Екстремни услови
Берба 2010. рођена је у екстремним условима, а резултирајућа вина су робусна, моћна и концентрисана. Продуцентима је у почетку било неугодно да признају да би могли бити добри као своје 09-е, али сада у поверењу често кажу да су бољи. Сигурност је да су различити. Ако 2009. имају богатство и приступачност, десетине су снажније и таниније и треба им више времена да сазрију.
Климатски контекст који је дао печат стилу била је суша која је превладала. Срећом, зимска киша напунила је водостаје, јер су након кише у марту и влажног јуна услови остали суви током остатка виноградарске године, јула и августа, још сушији него 2005. године.
Летњи месеци су такође били врући, али никад екстремни, тако да се винова лоза није затворила. Коначно, хладније вечерње температуре у августу и септембру помогле су да се произведу веће киселости, још једно обележје бербе.
Резултат су били високи шећери који су дали богата вина са високим уделом алкохола, посебно, али не искључиво на Десној обали, где Мерлотс (60% засада у Ст-Емилиону) има углавном 14% или више. Срећом, ово је надокнађено поменутим високим киселинама које дају равнотежу.
Боје су дубоке, а танини јаки и снажни. Касније убрани каберне франк (30% засада) био је зрео и ароматичан и корисна компонента за мешање. Најближе поређење у винтаге стилу је вероватно 2005. година.
Цене пуштања биле су генерално високе, у неким случајевима 10% до 20% више него 2009. године, тако да је упркос фактору квалитета тешко видети 2010. годину као добру вредност. Инвеститори ће морати да играју дугорочно, а за пиће најбољи савет је да купују дворце који су разумни по цени.
Ова структурисана, способна за узгој вина, у целини су задовољила наше судије, али су у многим примерима критиковали висок храст, екстракцију и алкохоле који су прикривали њихов виноградарски карактер. Ипак, два вина су награђена изузетним, а 17 високо препоручених вина.
Резултати
Дегустирано 58 вина
Изванредан два
Препоручује 17
Препоручено 36
Поштено два
Јадно 1
Неисправан 0
Резултати
Ова структурисана, способна за узгој вина, у целини су задовољила наше судије, али су у многим примерима критиковали висок храст, екстракцију и алкохоле који су прикривали њихов виноградарски карактер. Тина Геллие извештава ...
'Екстракција' је била модна реч ове дегустације, а наши стручњаци су били импресионирани винима, али не онако колико су били за Померолс из 2010. или, што није изненађујуће, за Ст-Емилионс из 2009. године, који су далеко богатији и приступачнији од ове структуриране бербе .
Степхен Броок је регистровао своје „благо“ разочарање: „Неки танини су били дивљачки танини и стварно су екстраховани и мислим да то није потребно у берби као 2010. Да, са високим шећером и високим алкохолом ћете издвојити више од ти би у блажој берби. Али чак и тако се чинило да су многа вина претјерана и то је пре свега избор винара, а не берба. '
„Грешке“ су направљене у екстракцији и алкохолу, сложио се Јамес Лавтхер МВ. „Људи су зауздали прекомерно извлачење, али тамо где и даље греше, као што је било 2010. године, додавањем превише новог храста вину које је већ врло зрело и има пуно алкохола. У бољим винима било је доста екстракта воћа, али не и оне превласти, грубости или сувоће које долази са новим храстом и јаким алкохолом. '
Брук је такође осећао да је храст „претерано приметан“, а иако се може слегнути у неким винима, „други никада неће изгубити ту дрвеност“.
Супротно томе, Стевен Спурриер је био импресиониран извлачењем, иако се сложио да је било неколико пренапуханих примера. Његова замјерка је била што терроир није често био добро изражен. ‘2010. је сјајна берба у Ст-Емилиону, али превише произвођача је ишло током. Имали су зрелост, богатство, алкохол и екстракт, али не и идентитет винограда. У најбољим винима ово је певало и било је фантастично, али требало је да буде очигледно у више. '
закон и ред 18. сезона 5. епизода
Брук се сложио да је у винима било пуно „истоветности“, која је ставио на вађење, али и недостатак киселости. Био је изненађен недостатком „свежине, затегнутости и раскошности“, што је било очигледније у Померолу 2010-их. ‘Желите бујност од Мерлота, доминантног грожђа у Ст-Емилиону, али многи су били мекани и нејасни без киселе окоснице.
Можда је то због њихове младости или због тога што су ми непце утрнули сви танини и алкохол, али нисам добивао пуно индивидуалности. “Спурриер је нагласио да је Цабернет Франц кључан у зрелој берби, јер је донео је свежину, мирис и елеганцију како би се супротставио зрелом, богатом Мерлоту.
Када смо упоређивали уведених 46 великих класа (ГЦЦ) и 12 првокласних грандиозних класа (1ГЦЦ), наше судије су пронашле прави напредак у квалитету. ‘ОУУ су показали колико су сви различити, како стилски тако и у винарству. 1ГЦЦ су били уједначенији и импресивнији у читавом опсегу ’, објаснио је Лавтхер.
Брук је рекао да му се не свиђају сви 1ГЦЦ-ови, али „само добијате ниво финоће, полирања и равнотеже који у ГЦЦ-има не налазите тако често“. Дегустатори су се сложили да се 1ГЦЦ-и који нису постигли тако висок резултат превише труде. „Имали су превише шећера, били су презрели и самим тим приметно алкохолни, што није моја идеја о Бордоуу - овде нисмо у долини Напа!“, Окупио се Брук.
Лавтхер је рекао да су 2010. имале велики потенцијал и иако би се сви добро подрумили 10 година, најбољи би се побољшали током 20 или више година. „Вина се на полицама појављују много раније него некада и притисак је да се попију, али ово је структурирана берба, способна за узраст.“ Броок се сложио, иако је рекао да се она вина са превише екстракције „могу срушити након 10 година“.
Наши стручњаци су рекли да мале произведене количине и само име Ст-Емилион значе да цене неће бити ниске, али да вина ГЦЦ од 25 до 30 фунти представљају добру вредност.
Резиме стручњака: Јамес Лавтхер МВ
Ово је берба на дуге стазе, па иако су моћни танини и алкохоли често маскирали воће у овим младим 2010., време би требало да побољша многе од њих.
Са високом репутацијом бербе 2010. у Бордоу, очекивања пре ове дегустације била су подједнако оштра. Да ли се вина могу подударати са положајем године? Одговор је био да, али не онако одсечно као што се очекивало.
То су моћна вина са импресивном концентрацијом воћа, високим алкохолом и природно мишићавим танинима. Моћ је повремено засјењивала воће док су прекомјерно вађење и презрелост испливале на површину, као и употреба превише новог храста. Али срећан сам што верујем да ће се нека вина слећи и временом показати боље него што су то учинили за нас. Ово је берба на дуге стазе.
Грандс црус цлассес (ГЦЦс) пружали су свој уобичајени еклектични поглед на Ст-Емилион, са различитим стиловима и тероирима. Потоње је било можда мање евидентно, осим међу неким кремама на бази кречњака (и глине) попут Ла Цлотте, Берликует, Ларокуе, Баластард Ла Тоннелле и Ле Приеуре, где је манифестован терроир, нудећи минералну свежину и равнотежу. Ово је било добродошло, с обзиром на чињеницу да су повећане киселости (једно од обележја 2010. године и фолија за повишени алкохол) биле мање изражене него што се очекивало.
У целини, међутим, и без обзира на терроир, панел је јасно наградио вина која су показала свежину и равнотежу, као и издашно воће, било да су моћног или каљенијег стила. Тихи успешни играчи попут Цорбина, Дассаулта, Гранд Цорбин-Деспагне-а и Фаурие де Соуцхард-а добили су правичну надокнаду (они су такође неки од најбоље вреднованих ГЦЦ-а), док је било изненађења од Цоувент дес Јацобинс-а и Ион-Фигеаца. Денис Дубоурдиеу се саветује са обојицом, па је можда то разлог?
Разочарања би морала укључивати Ларциса Дуцассеа, али мислим да је с временом ово једно од моћних вина које ће се показати у повољнијем светлу. Они који су били строже санкционисани или су показали зелену ноту или вишак вина и вађења вина.
Са осам од 12 високо препоручених или изузетних вина, 1ГЦЦс су показали своју класу. Они који су пропустили то су учинили са малом разликом. Рекорди Клоса Фоуртета сугеришу да је требало да имају вишу оцену, као што је то случај и Цхевал Бланц, али у овом случају оцене судија биле су једногласне, тако да нема другог објашњења осим пригушеног приказивања на дегустацији. Успех Фигеаца један је од очију за нову класификацију 2012 која је одбила унапређење у статус 1ГЦЦА.
Врхунска Ст-Емилион 2010 вина са дегустације панела:
Објављено у издању часописа Децантер у новембру 2013. године
