Ансон: Подстицање шпанске револуције црвеног вина - Винестеалссд.цом

Виногради Рибера дел Дуеро, шпанско црвено вино

Виногради Ролланд & Галаррета Руеда у Серради, Валладолид, Шпанија.

Издвајамо
Дуго читати винске чланке

Како шпанско црвено вино може да предузме следећи корак? Петер Сиссецк из Пингуса има неколико идеја, пише Јане Ансон у својој најновијој колумни Децантер.цом.

Изградња сјајне Шпанско црвено вино

Можда не бисте очекивали да је Петер Сиссецк глас суздржавања.

Па ипак, овде слушам данског творца Пингус , прилично оригинална дефиниција белог врућег Шпанија , рецимо, ‘Телмо (Родригуез, из Ремеллурија) жели да се врати занатлијским коренима винарства. То је дивно поетично и нешто у шта такође верујем, али истовремено морамо бити и прагматични. '

Позвао сам га да му кажем да ми је жао што га нисам видео на прошлонедељној конференцији Први сусрет виноградара која је одржана у Ремеллурију и да питам да ли жели да дода било шта у мој сажетак догађаја, јер је био један од супотписника манифеста Терроир потписан у Мадриду у јануару 2016. године.

Шпанско вино се продаје „прејефтино“

Испоставило се да би говор који је Сиссецк планирао одржати на том догађају био у одбрану шпанског ДО система који је издао позив да се иза њега уједини и пронађе начин да се изнутра направи промена.

„Главно питање шпанских произвођача је да се вино у земљи продаје прејефтино“, каже он.

„Морамо да помогнемо узгајивачима да добију пристојан повратак, али фокусирајући се само на спашавање заборављеног грожђа и подмлађивање изолованих региона ризикујемо да нећемо моћи да доведемо до стварних промена“.

Сам Сиссецк је доказ да се усредсређивањем на терроир можете јавном свести уверити у апел и још више. Кад је стигао Рибера дел Дуеро 1990. године регион је већ био препознат Вега Сицилија , али остали произвођачи грожђа у том подручју ретко су флаширали своја вина, а још ређе су за то добијали било какву награду.

Кренуо је из Хациенде Монастерио, али је наишао на парцелу древне винове лозе и наговорио фармера да му прода грожђе које је постало Пингус.

‘Не треба ми ДО’

„Данас ми није потребан ДО“, каже он са мало потцењивања, „али ја одлучујем да будем део тога. Пре две године изабран сам у одбор Цонсејо Регуладор де Рибера дел Дуеро. Једна од првих ствари које сам тражио било је преписивање наших правила, али и даље верујем да нам треба оквир који она нуде. Иначе смо само још једна нова светска винска регија ’.

О разлозима Сиссецкова става вреди размислити. Каже да у основи шпанска питања потичу из чињенице да се недовољно узгајивача грожђа емоционално или економски улаже у коначно вино које потиче од њихових напора.

Принудна промена

Истиче да док Италија и Шпанија имају приближно исти број хектара под виновом лозом, у Италији постоји око 35.000 произвођача који флаширају своја вина. У Шпанији их има нешто више од 6.000.

‘Истовремено, не постоји економски подстицај за бербу најбољег грожђа које је на располагању. Не постоји класификација тла, а хектар наводњаваног равног земљишта често је скупље од земљишта на падинама, упркос томе што је очигледно мање погодно за квалитетан узгој грожђа.

„У Рибери дел Дуеро, непланирано земљиште дна долине могло би износити 12.000-18.000 ЕУР по хектару у поређењу са само 6.000-10.000 ЕУР за непланирано земљиште на падинама. Знамо решење за ово, а у основи стоји Цонсејо, али мора бити већи замах изнутра да би се сила променила. “

На много начина Рибера дел Дуеро је жртва сопственог успеха. По доласку Сиссецка под виноград је било 9.000 хектара, а данас 22.000 хектара. Број узгајивача се смањио са 70 на 270, што је довело до вишка грожђа, али без подстицаја за пољопривреду на земљишту која најбоље одговара квалитетном грожђу, или за одржавање старих родних лоза са ниским приносом када им се тона плаћа.

Сличан садржај:

Квиз: Колико добро знате шпанско вино
Алваро Палациос 2015. преглед бербе
Најбоља Риоја: 10 врхунских вина

Револуционарни комитет

Ту Сиссецк концентрише своје снаге, водећи одбор у Цонсејо-у да дефинише најбоља тла, заснивајући се на студији виноградара Виценте Сотес-а Руиз-а из 1990. године која је анализирала преко 2000 парцела око Рибере.

У исто време покренуо је пројекат вина Пси са бившим вином Алонсо дел Иерро Паолом Рубиом. Ово је вино произведено у партнерству са локалним узгајивачима који узгајају старе винове лозе узгајане на падинама са највећим потенцијалима за квалитет. Сиссецк и Рубио сарађују са узгајивачима како би се пребацили на органску и биодинамичку праксу - и плаћали им у складу с тим.

Приорат је показао пут

‘Сви можемо научити на примеру Приората. Показао је и осталим ДО-има да је промена могућа, почевши од визионарских винара попут Алвара Палациоса и Ренеа Барбиер-а, али данас их подржава Цонсејо Регуладор. “

ДОЦа Приорат је 2007. године легализовао употребу назива места на боцама вина - нешто тако Риоја а други се и даље опиру - увођењем 12 подрегионалних апелација Ви де ла Вилла, па чак дозвољавају и ознаке појединачних винограда Ви де Финца.

„Није савршен, јер је дозвољено превише изузетака“, додаје Сиссецк, „али свакако показује шта је могуће.

„Кључна ствар за мене је да ДО-ови Шпаније представљају историју и специфичности појединог региона и ако им окренемо леђа, губимо способност презентације културног наслеђа и тероира сваког подручја.“

хоће ли Царолине отићи до оригинала

Два вина Пингус за пробати и једно Сиссецк Бордеаук стварање

Доминио де Пингус, Ψ Пси, Риберо дел Дуеро 2010

Заједнички пројекат започет 2006. године са локалним виноградарима који узгајају стару лозу Темпранилло , ово је главно за црне маслине и богате боровнице, са сланим убодом на крају. Богат и лепо концентрисан, али изгледа да ништа није вишак. Старе лозе које улазе у састав Пси доказују своју вредност, а ово остаје младо и блиставо са шест година, иако достиже свој савршен прозор за пиће. Вино тако велике вредности. 93 поена / 100

Доминио де Пингус, Ψ Пси, Риберо дел Дуеро 2012

Посебно сува и берба, стара винова лоза из Апеланског округа добро се опирала врућини, али је изузетно концентрисана. Смеша од 95% Темпранилло, 5% гарнацха остаје чврсто затворена у овом тренутку. Потребно му је карафирање (први пут мислим да сам то икада учинио за оно што је уствари кооперативно вино) и отвара се да би открио исту тапенаду и пунашни плодни оквир бербе 2010. године. Одлежао у мешавини храстових бачви и цемента различитих величина, практично без нових буради. 93

Цхатеау Роцхеирон, Ст-Емилион Гранд Цру 2012

Још једно ‘мање’ имање Петера Сиссецка које вреди открити. Овог пута у заједничком власништву са Силвиом Дензом. Из мешавине 70% мерлота, 30% каберне франка, сви узгајани на органски начин (2013. нису уопште производили вино) и флаширани нефилтрирани. Једно од оних вина због којих одахнем са олакшањем за Ст-Емилион - храст се овде користи за подршку и обогаћивање вина, али никада за надвладавање. Уместо тога, приказано је рубинско воће. Ово је минерално и свеже, фокусирано летње воће са нежним црним зачинима и додирима какаоа. 92