Јессе Катз напорно ради. Заслуге: породица Катз
- Издвајамо
- Дуго читати винске чланке
Јане Ансон упознаје младог винара са врућим напојницама који је већ произвео једно од најскупљих вина на свету.
Последњих година међу најскупља вина на свету убраја се боца Цхатеау Маргаук 1787, за коју се можда сећате да је процењена на 225.000 америчких долара након што ју је трговац вином Виллиам Соколин просуо у хотелу Фоур Сеасонс у Њујорку, Цхевал Бланц из 1947. године који је на аукцији у Женеви за 305.000 долара, и Империал (шест литара) из 1992. Вриштећег орла који је отишао за 500.000 долара још 2008. године.
злочиначки умови 13. сезона 13. епизода
У новембру прошле године на ову листу ускочило је ново вино. Није Бордеаук Фирст Гровтх или супер звезда Напа, већ једна боца непознатог вина из Сонома’с Алекандер Валлеи - тачније мешавина Цабернет Саувигнон / Цабернет Франц из 2015. године под називом Тхе Сеттинг, која је продата за 350.000 америчких долара.
Нови кандидат за „најскупље вино на свету“. Заслуга: приложио Јессе Катз
Продато је, додуше, током добротворне аукције Царнивале ду Вин (слично Вриштећем орлу који је управљао са својих 500.000 долара током аукције вина Напа Валлеи), што мења динамику цена. И без сумње се његова привлачност може делимично објаснити чињеницом да ју је поклонио и потписао Схеп Гордон, врхунски агент славних који је описан као Суперменсцх у документарном филму Микеа Миерса из 2013 , „Најпознатији непознати човек на свету“ аутора ГК и ’кум свега’ од Роллинг Стоне.
Али за успех вина, у не мало, заслужан је и његов винар Јессе Катз . У Европи није толико познат као у Сједињеним Државама, али само је питање времена. Једва у 30-има, Катз је проглашен једним од Форбесових 30 испод 30 година 2014. године, у доби од 29 година, четири године након што је постао најмлађи амерички главни винар (24 у време запошљавања) за имање Ланцастер у Александер долини - иронично након 16-месечног боравка у компанији Сцреаминг Еагле. То му је делимично припало Форбес нод, први винар који је то учинио на додјели награда за храну и пиће, јер је у пет година успио да повећа Ланцастерову марку Ротх за преко 800% - а такође је видио како Ротх Пинот Ноир од 28 долара заузима прво мјесто у слијепој дегустацији више од 80 пинота из Бургундије, Орегона, Новог Зеланда и Калифорније на годишњој прослави Пигс & Пинот у Хеалдсбургу.
Катза сам први пут упознао у Бордоу још у марту 2016. године, када сам радио на књизи са оцем његовог фотографа Андијем Катзом. Био је овде на течају о управљању тероарима и виноградима код професора Кееса ван Лееувена на универзитету у Бордеауку (и претходно је радио у Петрусу), а ми смо делили лонац чаја Еарл Греи у хотелу Гранд. Или сам можда ја пио чај, а он је пио коктеле са татом, тог дела се не сећам баш.
Оно чега се сећам је да сам касније те недеље пробао његов ђавоотпорни Малбец и помислио да је прилично закувао оно што грожђе може бити изузетно тешко за исцељивање елеганције. А онда се поново састали са њим у Њујорку и били сведоци прилично менсцхе реакције коју добија када уђе у собу. Каква је реакција само неколико винара, могу се сјетити Цхристопхеа Салина, на примјер Ангело Гаја, Петер Гаго… постоје и други, али можете их набројати с једне стране.
Дакле, вест о његовом последњем успеху оставила ме је у размишљању да ли ће притисак постати превелик. Где ће отићи од стварања једног од најскупљих светских вина?
Чини се да одговор на то лежи у проналажењу нечега што је у потпуности његово. До ове године Катз прави низ вина (три сопствене етикете у облику Апертуре, Девил Прооф и Тхе Сеттинг, заједно са готово десетак вина за друге људе, од Схепа Гордона до Јустина Тимберлакеа и Јессице Биел) , радећи на четири различите локације. У 2019. години, заједно са својим оцем и пословним партнером Андием, отворит ће винарију Апертуре Целларс на 40 хектара земље коју је купио двије миље изван Хеалдсбурга, са 32 хектара винове лозе. Сва његова вина биће произведена на овој локацији, где ће и живети.
„Зујање које је стигло са Тхе Сеттингом“, каже он, управо је доказало оно у шта сам увек веровао у вези са Сономом. Да је способно да направи нека од заиста великих светских вина ’.
Живот и рад на једном месту - у суштини модел домена или замка - такође га враћају тамо где је вино заиста почело за Катз, који је био у Бургундији. Одрастао је у Боулдеру у Колораду, а до тренутка када је напустио школу, очигледно је са оцем посетио 80 земаља. Прво винско путовање било је у Напу и Соному када је Енди са Робертом Мондавијем писао књигу о тада младим регионима, али је у Бургундији на другом путовању књигом заиста заволео вино.
„Спријатељио сам се са Оливијеом Лефлаивеом“, каже ми Анди, „и имао је ове две прелепе ћерке које су биле мало старије од Јессеја, који је тада имао можда 14 година. Прилично га нисам видео два дана, а кад се вратио, рекао је, ‘тата, ово вино је невероватно’. ’
шта се десило Кастиел у 10. сезони
„Дубоко сам схватио док сам био у Бургундији“, каже Џеси, добродушно покупивши причу коју је, без сумње, много пута препричавао, „да исто грожђе и иста берба могу имати толико различите изразе према селу да дошао из. Заволео сам културу целе ствари ’.
‘Данас имам исти осећај различитости у Сономи. То је тако посебно место, са мноштвом опција за винаре, микроклима у распону од хладнијег од Шампањца до топлијег од Бордоа, са великом разноликошћу земљишта. За Напом заостајемо 25 година у погледу избора места у Сономи, што значи да још увек има пуно неискоришћеног земљишта и потенцијала - то је заиста уметност која се развија. Произвођачи пинота су то видели, а ми тек почињемо да будемо сведоци како се врхунски произвођачи кабернеа усељавају и у места попут Александријске долине (где Катз прави Девил Прооф на Фарров Ранцх-у ), са својим добро дренираним црвеним вулканским земљиштима и ниском органском материјом. Тамо добијамо топле дане, али заиста прохладне ноћи са линијом магле која се разведрила до 8 сати ујутро, што омогућава дани да се брзо загревају. Даје моћна, али свежа вина која волим ’.
Тешко ће бити набавити неко време вина од отвора Апертуре и Девил Прооф - ово су мале серије и брзо се распродају (назива их „малим брендовима који вредно раде“). Али вреди их потражити, комбинујући, као што чине најбоље од Старог и Новог света, испоручујући снажан ударац, али добро исклесан са природном равнотежом и без закисељавања или других подрумских трикова. Малбеци се узгајају на сувом, кабернети што ближе могу, све флаширано нефилтрирано и нерафинирано.
„Желим да наставим да демонстрирам шта можемо овде да радимо, да наставим да форсирам осећај места и важност избора локације“.
Ово је винар који тек започиње.
