Заслуга: Хемис / Алами Стоцк Пхото
Померол на Десној обали има више него Петрус. СТЕПХЕН БРООК гледа како је малени апел са митским тлом постао миљеник Десне обале и пита да ли му је сада потребна строжа контрола.
Једном је мој пријатељ стигао на вечеру, мрмљајући, са изразитим наговештајем у гласу: ’Померол је вино које ми се више свиђа.’ Да, желео сам да одговорим, зар не сви? Заиста, Померол са десне обале лако је допасти. Уз сву своју повишену репутацију, обично је доступан када је млад, захваљујући великом уделу мерлота у мешавини. Меко и меснато, нуди тренутно задовољство. Поред робусних и структурисаних вина, рецимо, из Медоц-а, Померол се размеће новом сензуалношћу. На жалост, Померол је релативно редак.
најбољи новозеландски саувигнон бланц
Са само 800ха испод винове лозе, нема много тога за обилазити. Најбоља вина потичу са такозване висоравни, која се уздиже на величанствених 40 метара надморске висине и заузима не више од 25% назива. Укупна производња овог врхунског померола једнака је укупној производњи Лафите-а и Моутон-Ротхсцхилда заједно. Међутим, овај плато никако није једнообразан. Широко се среће глина, тако погодна за Мерлот, али и камени шљунак, као у Ла Флеур-Петрус, где су тла у потпуној супротности са својим суседом богатим глином Петрусом. Обоје су део портфеља овогодишњег Декантера за човека године, Цхристиан Моуеик (2008).
хттпс://ввв.децантер.цом/феатурес/померолс-померолс-цхатеау-лафлеур-тхе-фловер-оф-тхе-регион-247737/
Зашто би ова висораван требало да даје тако величанствена вина, тешко је објаснити - иако је то можда због магичне комбинације типа тла, дренаже, изложености и сорте грожђа. Возите се на запад неколико стотина метара, а земљиште се спушта према железничкој прузи која прелази Либоурне. Пређите је и нашли сте се на песковитом тлу, извору многих добрих, али мало добрих вина. Исто важи и за нека тла у близини Ст-Емилиона, која су неки произвођачи описали као „гнусна“.
С друге стране, сектори близу границе Ст-Емилион близу Цхевал Бланц дају врхунско вино. Многи узгајивачи мистично говоре о присуству црассе де фер (трака песка богатих гвожђем) у тлу. Иако се широко претпоставља да ово значајно доприноси типичности Померола, неки узгајивачи, попут Дениса Дурантоуа из Л'Еглисе-Цлинет, верују да је његово присуство негативан фактор, док је Кеес Ван Лееувен, технички директор Цхевал Бланц, на Граница Померола тврди да на овај или онај начин нема разлике. Ако ипак доприноси алузивној минералности вина Померол, онда то доприносе и друге врсте тла. За тако мали регион, Померол на десној обали долази у широком спектру стилова, а фактори као што су брање датума (врло касна берба постала је мода на неким имањима) и употреба старења храста подстичу разноликост. Нека вина би се лако могла заменити са Ст-Емилион, док друга имају мирис и елеганцију који се често не виде у винима из тог огромног суседног региона.
хттпс://ввв.децантер.цом/обитуариес/денис-дурантоу-диес-померол-леглисе-цлинет-438338/
дворац сезона 8 епизода 7
Растући болови
Не разликују се само стилови, већ и квалитет.
Без сумње постоје многа осредња вина са десне обале Померола која тргују репутацијом региона. Њихов опстанак сигурно би био под сумњом да постоји иста врста класификације која сврстава растове Медоца, Гравеса, Саутернеса и Ст-Емилиона.
Алас Цлассементс су сада постали игралишта за адвокате који заступају конкурентске интересе, што је прилично скинуло сјај са концепта. Али неспорно је да је, на пример, његово постојање деловало као подстицај имањима да се више труде. У Померолу на Десној обали нема награде за покушај више осим признања, престижа и виших цена - награде довољне да подстакну имања попут Таиллефера да побољшају квалитет, али недовољне многим другима који се једноставно одмарају на својим избледелим ловорикама. У Померолу постоје вина срамотног квалитета или недостатка - захваљујући одсуству било какве класификације и лабавом приступу „гребеш ме по леђима, ја ћу огребати твоје“ који омогућава суморна вина да стружу по етикети дегустације и тако изборити право на апелацију Померол.
Померол има срећу у својим анђелима чуварима, а први је Цхристиан Моуеик, који наставља дело свог оца и деде у управљању неким од највећих имања у региону. Други је Мицхел Ролланд, чија је једина имовина овде Бон Пастеур, али који се саветује са многим водећим имањима, као што су Ле Гаи, Роугет, Л’Евангиле, Цлинет и Петит Виллаге. Тешко је размишљати о двојици мушкараца са тако супротним винарским стратегијама. Код Моуеик-а нагласак је на свежини и равнотежи. Својства Моуеик-а су увек међу првима која су изабрана, што доводи до оптужби да Моуеик једноставно игра на сигурно, а оптужба се сматра бесмисленом чим се проба најновија берба Тротанои или Ла Флеур Петрус.
Нити је Моуеик љубитељ новог храста, а његов први приоритет је допустити вину и његовом терроару да се издвоје. Ролланд, као што је познато, фаворизује касно брање. „Не волимо да започнемо са жетвом док мали проценат усева већ не почне да се суши“, каже Цхристиан Дауриац, власник малог гарагишта Ла Цлеменце и поклоник Ролланд-а. Ролланд такође фаворизује технике попут малолактичке ферментације у бачви и обично се одлучује за далеко већи удео новог храста него што би Моуеик и његов прослављени винар Јеан Цлауде Берроует икада размишљали. На крају, то је питање личних преференција.
млади и немирни следеће недеље
Иако је потпуно јасно да се на висоравни узгајају највећа вина Померола - Петрус, Лафлеур, Л'Евангиле, Ла Цонсеилланте, Тротанои, Виеук Цхатеау Цертан, Л'Еглисе-Цлинет и још нека друга. бити од вина произведених на мањем терроир-у северно од Либоурне-а. На имањима као што су де Салес, Цлос Рене, Л’Енцлос, Беллеграве и Мазеирес, вина немају дубину окуса или финоћу најбољих помера. Али имају обилно меснато воће из доминантног грожђа Мерлот и изненађујућу способност старења. Дегустирано у року од неколико година од бербе, чини се да ова вина дају све од себе, али у доброј берби могу отићи на даљину.
Упркос свом престижу, Померол је и даље релативно непознат широј публици љубитеља вина, вероватно зато што је мало прилика за дегустацију вина. Ако округа Медоц или Пессац-Леогнан или други окрузи активно промовишу своја вина јавности, као и трговини, то није случај у Померолу. Уз неколико изузетака, попут Газина и Ла Цонсеилланте, великани висоравни ретко се удостоје показати своја вина уз рустикалније напоре мањих тероара. Нити треба да нас убеђују да су Петрус или Лафлеур квалитетна вина. Потражња далеко надмашује понуду.
Попут породице Моуеик, и породица Јаноуеик овде поседује низ поседа, од којих су сва мала, па и она има тенденцију да стоји по страни од заједничких напора на промоцији вина. Додуше, вина померола не требају превише промоцију: оскудица је одличан продавац. Годишње се произведе не више од 750 кутија Ле Пин-а, а Лафлеур је једва обилнији, са максимално 1.000 кутија. Само 1.600 случајева Л’Еглисе-Цлинет икада угледа светлост дана, а још мање Ле Гаи, док моћни Петрус ретко прелази 2.500 случајева. Чак и већа имања, попут Виеук Цхатеау Цертан и Ла Цонсеилланте, дају највише 5.000 случајева. Таква ограничена производња гарантује култни статус. Срећом, постоји много померана другог реда који нуде прилично добру вредност - вина попут Боургнеуф Ваирон, Беаурегард, Феитит-Цлинет, Цлос ду Цлоцхер, Петит Виллаге, Виеук Маиллет и Враи Цроик де Гаи.
