- Избор стручњака за Децантер
- Часопис: Издање из јуна 2013. године
Стручњак за Децантер Степхен Броок зарања у свет алзаског ризлинга и бира своја омиљена вина. Погледајте их овде.
Стара је јадиковка што се сви диве ризлингима из Алзаса, али мало их је од нас који их заправо купују. Квалитет је стабилан и може бити изванредан, али ипак постоји веће интересовање за ризлинг из Аустралије (разумне цене и доследан квалитет) или из модерне Аустрије. Ипак, недавна дегустација у Лондону више од 70 ризлинга потврдила је да Алзас може да произведе живахне, освежавајуће ризлинге у различитим стиловима. Нити су цене прекомерне за квалитет. Па, у чему је проблем? Неки кажу да витке германске боце покрећу погрешна удруживања са потрошачима, али аустралијски и аустријски ризлинг користе сличан стил и паковање без приговора.
Тада долази до обиља квалитета. Већина имања производи основни ризлинг који се често меша са различитих локација. Понекад су означени као „Традиција“ или „Резервиши“ - нема контроле над таквим ознакама - што потрошаче може довести у заблуду да верују да купују виши ниво квалитета него што је то заправо случај. На горњем крају налази се 51 велика крста, величине од три хектара до 80ха. Потрошачи могу препознати неке од најпрестижнијих, попут Хенгста или Бранда, али већину је тешко запамтити и збуњујуће: постоје три која се зову Алтенберг и налазе се у различитим деловима Алзаса. Штавише, превише подручја унутар одређених великих грана једноставно не заслужују свој статус. Између су ‘лиеу-дитс’, појединачни виногради који су сувише бројни да би се памтили.
Спорно је да је главни проблем тај што потрошачи нису знали шта могу очекивати када купе боцу. Преостали ниво шећера може широко да варира. Поједини произвођачи попут Тримбацха увек пуштају вина која су сува у костима, чак и ако то значи прибегавање релативно раној берби и одабраним квасцима како би се обезбедила потпуна ферментација. Остали произвођачи имају лаиссез-фаире приступ. У врућој години на врхунском грожђу грожђе може достићи врло висок ниво шећера. То може резултирати или прекомерним алкохолом (а већина узгајивача би желела да избегне вино са 15%), или вином са „нормалним“ алкохолом (12,5% до 13,5%), али значајним нивоима резидуалног шећера.
Многа вина за дивљење у овој дегустацији са заосталим нивоом шећера од око 10 грама по литру нису била слатког укуса, јер су била уравнотежена фином киселином. Али ако је грожђе убрано презрело, када падне ниво киселости, резултат може бити вино са изразито слатким укусом. Многи су купци ресторана који су били згрожени кад су открили да ризлинг који је наручио, под претпоставком да ће бити сув, нису ништа слично. То је врста искуства која може одбити потрошаче годинама. Алзас има своју категорију, Венданге Тардиве, за овај стил вина, али неки узгајивачи га игноришу. По мом мишљењу, алзански ризлинг би требало да окуси суви слатки ризлинг, који би увек био Венданге Тардиве због високог шећера у берби, као такав требало би да буде означен.
