Џефорд у понедељак: Непријатно вино, припити грађани - Винестеалссд.цом

Морска трговина Бордоом у пуном току 1871. Заслуге: Едоуард Манет / Иорцк Пројецт / Википедиа

Издвајамо
Дуго читати винске чланке

Андрев Јеффорд чита недавно објављену историју француског вина ...

Неуморни историчар из Отове Род Пхиллипс објавио је (путем Университи оф Цалифорниа Пресс) прошле године нову књигу под називом Француско вино - историја . Ја сам љубитељ његових чињеница Кратка историја вина , објавио Аллен Лане / Тхе Пенгуин Пресс 2000. (и не тако кратак), па похлепно читам овај нови том откако сам се дочепао своје копије. Чак и похлепни овде морају споро радити. Да је његова књига вино, рекли бисте да је била концентрисана, густа и резонантна - коју свакако вреди чувати.

лове & хип хоп нев иорк сезона 7 епизода 5

Пхиллипс можда није приповедач прича, нити је много посвећен великом теоретизовању у француском стилу - али густина друштвене историје је акумулација података, и овде је без премца. Нису сви подаци у фуснотама (понекад и срамота), али да јесу, фусноте би могле бити дугачке као и сама књига. То је књига за читање због незаустављиве бујице фасцинантних и често изненађујућих детаља.

Ако бисте морали да резимирате његову поруку, можда би могло бити да је током већег дела последњих 2.000 година у Француској француско вино које су пили обични грађани углавном било непријатно и да су многи од тих грађана често, по потреби и виђени са модерним очију, мање или више пијаних. Књига је, према томе, корисна корекција онима који се враћају у неко изгубљено златно доба „чистог“ занатског производње вина, пре него што су „хемијска индустрија“ и „технологија“ искварили „природну доброту“ ферментисаног сока од грожђа. Тај наратив је чисти мит. Сваки професионални француски кушач вина прошлих векова био би заносан избором, квалитетом, сигурношћу и здравошћу вина у којем данас уживамо и радосно би заменио своју танку, киселу, смрдљиву и девијантну гужву за тамну, мирисну, нетакнуту, богату и структурирана француска вина која сада можете без тешкоћа купити више-мање било где широм немуслиманског света. Ево малог узорка онога што ће вам рећи Пхиллипсова књига.

Ране године

Потрошња француског (тачније галског) вина започела је захваљујући грчкој, а затим и римској интервенцији - одушевљено: фрагменти амфоре који леже на дну реке Саоне сугеришу да би само рани губици могли чинити између пет и десет милиона литара увезеног грчког вина, док је у касније римско доба око 12 милиона литара се сваке године испоручивало из Италије у Галију. Једно од два најпрестижнија француска аутохтона вина, пицатум направљено од сорте Аллоброгица узгајане око Беча, ресиновано је - па је француско вино највероватније почело као ретсина.

Црква је завладала тамо где су Римљани стали, а Филипс цитира бројке које сугеришу да је већина монаха пила литар и по але или вина дневно у раном средњем веку, док су лаици пили више. Вино је тада било много мање јако него сада, али чак и са 8% или 9% то је више дневног алкохола него што бих желео да унесем. Замислите, међутим, како је било живети у свету у којем се чистоћи воде никада не би могло непромишљено веровати. Лоше вино је било сигурније од префињене воде: то је била једна од основних животних лекција широм Европе пре двадесетог века. Нежељени ефекти алкохола једноставно су морали да се трпе.

Средњи век

Бургундија је била једно од раних престижних вина у Француској и монаси су за себе кремирали најбоље

Производња вина у Француској проширила се током средњег века, упркос смањењу броја губитака након губитка трећине европског грађанства током Црне смрти (поново покушајте да замислите високо заразну, неизлечиву болест која данас убија скоро 250 милиона Европљана). Пхиллипс наглашава, међутим, да је француско црвено вино, како бисмо могли да схватимо, било изузетно ретко пре Ц17, и да је доминантна врста вина у свакој француској регији током средњег века било или бело вино или 'цлаирет' - врста дубоког розеа направљен од пољских мешавина светлих и тамнопутих сорти (рани писац Ц15 Оливиер де Серрес описао је његову боју као „хијансинт који тежи наранџастој)“. Таква вина су се берала када су најраније сазреле сорте биле више или мање зреле, па би сигурно укључивало недозрело воће, а не мање сигурно би било танко, кисело и обично оксидирано по нашим стандардима, и сирћетно кад би се и оно задржало дуго. Киселије, слабије пиће и даље се зове пикуетте направљен је додавањем воде у талог и тропин и ферментацијом.

Ни луксузно вино тада не би освојило много Паркер бодова. Бургундија је била једно од раних престижних вина у Француској, а монаси су за себе кремирали најбоље - али вино које је служило за посластице на празнике у Клунију било је загрејано и ароматизовано медом, бибером и циметом.

Потрошене количине наставиле су да запањују по нашим стандардима. Када је војвода од Лорене кренуо на пут крајем 1400-их, дозволио је између два и три литра вина по особи дневно за своје особље. Коморнице у граду Вернинес у Аувергне пиле су литру дневно војницима на стражарству (стражарство!) У Цх де Цустинес недалеко од Нанција додељивано је нешто више од два литра вина дневно, а студентима у папској школи у Екс ан Прованс уживао је по пола литра дневно. Деца од дванаест или тринаест година започела су посао - и почела су да једу вино попут одраслих радника. Савети четрнаестогодишњака који су радили били би чињеница средњовековног живота.

Ренесанса и просветитељство Француска

По завршетку катастрофе Тридесетогодишњег рата (који је уништио Алзас и већи део Шампањца и Бургундије), Ц17 је видео како је француско вино напредовало, покрећући како његову међународну репутацију квалитета, тако и дуготрајну борбу с фалсификаторима и пролазницима. Обликовала се помодна сензација производње пенушавог вина (Пепис је до 1679. године куповао шампањац) висококвалитетно француско вино покренуло је извоз (Пеписова „Хо Бриан“ дегустација је забележена 1663) и дестилациона револуција је кренула (милион литара ракије извезено је из Сете-а у Лангуедоц-у 1699). Потрошња је тутњала унапред. У фебруару 1710. године, пацијенти у војној болници Лес Инвалидес у Паризу успели су некако да пређу 6,5 литара дневно.

Ипак, тек у осамнаестом веку почеле су да се успостављају неке од стратегија квалитета које узимамо здраво за готово (попут сортних засада који су омогућавали да се грожђе бере у идеалној зрелости), а започеле су и подле праксе (попут лечења поквареног вина 'засладити') доведена у питање. Много „вина“ је, међутим, остало ужасног квалитета. 1794. године, Пхиллипс прича, постреволуционарне власти у Паризу анализирале су узорке вина из 68 барова и таверни и откриле да се само осам од њих разумно може описати као вино. Количине које су стизале у град крајем Ц18, изједначиле су се између два до три литра за сваког мушкарца, жену и дете недељно, а додатно су порасле када је револуционарна влада 1791. укинула порез на вино.

До 1808. Француска је имала 1,68 милиона ха винограда, више него двоструко од укупног данашњег дана, а достигла је 2,28 милиона ха уочи филоксере. Филипс Јеан-Антоине Цхаптал (он из „цхаптализације“) и његовог сарадника Антоине-Алекис Цадет-де-Ваук фасцинантно анализира и пружа додатне доказе да је вино на крају Ц18 било танко, слабо, сирће и оксидирали када заправо нису били токсични.

Индустријска ера

Средином Ц19, Лангуедоц је производио око половине француског вина: „грос роуге“ који су радници ране индустријске револуције подстицани да пију по литри, као неку врсту течне хране. Тада су уследиле често описане катастрофе пепелнице и филоксере. Једном када је калемљење прихваћено као решење, француска винска сцена остала је катастрофална збрка, јер се „вино“ које се највише пило заснивало у најбољем случају на хибридима и крстовима, а у најгорем случају на грожђицама, рибизли и освеженим тропинама које су ухаптализоване (за узгој алкохола ) или омалтерисани (да би се смањила киселост), и оштећени адитивима попут сумпорне киселине, глицерина, катран-боје под називом фуцхсине, па чак и арсена повремено. Када је на крају дошло до поновне садње сорти винифера, избор на југу често је био осредњи, мада колосално продуктиван Арамон. Резултат је била прекомерна производња и пад цена, праћени демонстрацијама и нередима у Лангуедоцу у међувремену, рани напори да се контролише превара и кретање ка апелацијском систему убрзани су нередима у Шампањцу.

Тада је дошао рат. Пхиллипс фасцинантно прати оно што се, према данашњим стандардима, чини непромишљеним захтевом да француски војници пију најмање пола литра вина дневно (до 1918. године подигнуто на три четвртине литра, до тада француска војска је реквирирао готово половину производње вина у земљи): сматрало се (према речима професора виноградарства Пиерре Виала) „храном првог реда“, што значи да су војници који су пили вино били „мање уморни“ и „имали више енергије“. Ово војничко вино постало је познато као вино - често Пере Пинард или Ст Пинард - и наводи се као разлог за евентуални тријумф над немачким снагама. Дарежљиве бербе двадесетих година 20. века и стално повећање производње вина у француској колонији Алжир значили су да је прекомерна производња убрзо поново постала проблематична: француски грађани су позвани да пију „бачву годишње“ (преко пола литра дневно), а Французи пошта је издала марку Јоан оф Арц 1929. године, прикачену на одлепљивој налепници на којој је писало „Вино је храна“ - владина кампања која је медицински подржана и која се наставила током 1930-их.

Модерна ера

Након многих лажних покретања, апелациони систем какав данас познајемо настао је 1935. године под подстицајем Јосепха Цапуса, визионара из Бордоа, који је на крају постао министар пољопривреде и сенатор у читању Пхиллипсове књиге, тешко је не видите ово као прву недвосмислено добру вест за француско вино од краја Тридесетогодишњег рата. Оно што је изван делокруга књиге, наравно, јесу векови суптилних квалитативних побољшања која су увели они који раде у виноградима водећих француских винских зона, а очигледни су и онима у тим регионима и трговцима вином који задовољавају потребе у почетку аристократије, а од касног осамнаестог века урбане буржоазије.

Било је даљих неуспеха за Француску током њене делимичне окупације од стране немачких снага у Другом светском рату убијајућим зимским мразима фебруара 1956, а затим и алжирским ратом за независност (Алжир, као део Француске, заправо је био четврти по величини виноградарски регион у свету 1960. године, као уједно и највећи највећи светски извозник вина у то време). Пхиллипс тврди да је 50/50 мешавина алжирског и Лангуедоц вина чинило 40 процената онога што су Французи попили између двадесетих и шездесетих година прошлог века.

Француски савремени вински свет у ствари настаје 1970. године, а пола века од тада било је изузетно (ако не и недвосмислено) срећно време за француско вино. И сами Французи сада пију много мање него што су пили (чак и 1980. године, 50% француског становништва пило је вино дневно, та бројка је сада ближа 10%, а преко 40% никада уопште не пије вино).

харт оф дикие сезона 4 епизода 7

Свет је, међутим, пригрлио врхунско француско вино с огромним ентузијазмом: извозна цена француског вина сада је двоструко већа од глобалног просека, а врхунски произвођачи Бордоа, Бургундије, Роне и Шампањца постали су богати и изван најлуђих снова својих претходника. Француско вино које ми глобални потрошачи откупљујемо неизмерно је боље од онога које је већина француских пића подносила током последњих 2.000 година и заиста се може упоредити само с оним вином које су у прошлости уживали француски аристократи и црквена елита у љубичастим одеждама. Ми смо, учи нас ова изврсна књига, сви аристократи сада.