Виогниер је грожђе које се опасно приближило изумирању. Пронађен само у северној Рони, подлегао је филоксери и тешкоћама и трошковима обраде врло стрмих падина на којима је узгајан. Узгајивачи су полако напуштали винограде, а крајем 1960-их више није остало више од 12 хектара. Срећом, неколицина произвођача, посебно Георгес Вернаи, предводила је његов препород и поновну садњу. Али оно што Виогниер чини необичним је то што је његово поновно појављивање у Цондриеу инспирисало узгајиваче, прво у јужној Француској, а постепено и широм света, да такође засаде сорту. Сићушни, али престижни апетит Цхатеау Гриллет, са својим ретким и скупим винима, такође је помогао да се побољша репутација грожђа.
Виогниер је грожђе које се опасно приближило изумирању. Нађен само у северној Рони, подлегао је филоксери и тешкоћама и трошковима обраде врло стрмих падина на којима је гајен. Узгајивачи су полако напуштали винограде, а крајем 1960-их више није остало више од 12 хектара. Срећом, неколицина произвођача, посебно Георгес Вернаи, предводила је његов препород и поновну садњу. Али оно што Виогниер чини необичним је то што је његово поновно појављивање у Цондриеу инспирисало узгајиваче, прво у јужној Француској, а постепено и широм света, да такође засаде сорту. Сићушни, али престижни апетит Цхатеау Гриллет, са својим ретким и скупим винима, такође је помогао да се побољша репутација грожђа.
глас 14. сезона 14. епизода
Није тешко схватити зашто је Виогниер постао модеран. Чини једно од најзаводљивијих од свих белих вина: богато ароматично, са мирисима и укусима кајсије, брескве, меда, медоноше и тропског воћа. Егзотично је и спарено, али је такође тешко гајити и винификовати. Грожђе често цвети када и даље постоји ризик од мраза, барем на северу Роне. Такође је подложно кулуру (када грожђе не успева да се развије после цветања), бобице су мале и, последично, приноси су мали. Пре двадесет година приноси су ретко прелазили 15 хл / ха (хектолитри по хектару) - од Шардонеа бисте могли очекивати три пута више - мада је боља селекција биљака која је сада доступна узгајивачима повећала продуктивност, када су идеални услови, на око 35 хл / ха.
Оживљавање сорте у њеном традиционалном станишту није било лако. Цондриеу лежи јужно од чувеног виногорја Приморја (у оквиру којег се Виогниер насумично сади, што доводи до сумњивог тренда - нарочито у Аустралији - коферментираног Сирах-Виогниер-а), али се назив протеже много миља јужније, где уграђен је у много већи апелат Ст-Јосепх. Унутар Ст-Јосепх-а то су најбоље изложена налазишта на гранитним земљиштима која се обично класификују као Цондриеу.
Рхоне свеет хоме
То је гранитно земљиште које Цондриеу даје типичност, а најбољи примери обично показују минералност у различитом степену. Виногради су окренути према југу и југоистоку и засађени су на често стрмим падинама. Пољопривреда је далеко од лакоће. Штавише, горњи слој тла је танак и лако се пере. Томе се може супротставити садњом зелених покривачких култура, али оне могу бити превелика конкуренција за сорту која у најбољим временима даје ниске приносе. Терасирање, обично каменим зидовима, најбољи је начин борбе против ерозије, али зидови су врло скупи за изградњу и одржавање. Комбинација оскудице - испод винове лозе има само око 140ха - ниски приноси и високи пољопривредни трошкови неизбежно значе да је Цондриеу вино високе цене.
Пре четрдесет година направљена мала количина била је слатка. То је зато што је ситни усев такође концентрирао шећере у бобицама, а било је уобичајено да се залепе ферментације које дају вина са осетљивом слаткоћом. Иако таква вина могу бити укусна - а произвођачи попут Цуиллерон, Ваиллард, Ганглофф и Гаиллард и даље их производе у одређеним бербама - она нису норма. Заиста, за Пхилиппеа Гуигал-а, главног продуцента Цондриеу-а, они су одступање.
Већина вина из Цондриеу-а је сада потпуно сува, али због високог садржаја природног шећера у берби, они такође могу имати пуно алкохола. Мора се водити рачуна да алкохол не искриви непце. Бујно цветно воће праћено алкохолним опеклинама није лепо искуство. Али важно је одабрати Виогниер у пуној зрелости, упркос ризицима. „Примамљиво је рано брати како би се сачувала киселост“, каже Гуигал, „али то може бити грешка. Ако није потпуно зрело, у вину можете добити неугодне биљне ароме. '
Виогниер је такође врло низак у киселости. Због тога може бити раскошан и сензуалан, али такође може бити и пухаст и тежак, ако се не винификује са великом пажњом. „Виогниер-у је потребна оксидација да би показао своју минералност“, каже Пиерре Гаиллард. „Сматрам да ако вино старате у резервоарима, оно се редукује и треба га скупити, што га пак излаже пуно кисеоника, тако да вино на крају постане тешко.“ Дакле, као и многи други узгајивачи, Гаиллард више воли да своја вина ферментира у бачви да би се показао минералност која чини Цондриеу сасвим другачијим од већине осталих израза Виогниер-а. Цхристине Вернаи, за разлику од ње, која је преузела од свог оца Георгеса, одлучује да ферментира у конусним дрвеним кацама, а затим одлежава вина у различитим пропорцијама нових барикуе-а.
Мало произвођача одлежава Цондриеу у 100% новом храсту. Проценат варира од нуле за редовно пуњење до 25% за горње цувее. Велики изузетак је Гуигал, чији је горњи цувее, Дориане (види оквир, стр. 60), ферментиран и потпуно одлежан у новом храсту. Гуигал винификује трећину свог воћа Цондриеу, тако да одабире најбоља, структурирана вина за Дориане, који са изненађујућом лакоћом упија нови храст. Дориане такође добро стари, што је нетипично за Цондриеу. Већина узгајивача сматра да је вино најбоље до старости од четири године. Јулиен Барге из Гиллес Барге мисли да може да стари и до 10 година, а 2001. година коју сам пробао још је била врло свјежа. Вернаи такође проналази свој врхунски виноград Цотеау де Вернон (види оквир лево) који се изненађујуће добро држи, развијајући ароме меда и медењака како стари. Али ови старосни Цондриеус су изузетак, који обично потичу са најбољих локација засађених најстаријом лозом.
Узгајивачи Цондриеу, који се неизмерно поносе својим виноградима, не одмарају се на ловорикама, већ настављају са поновним засадом историјских места. Вернаи то чини, а Гуигал, када ми је показао четири места од којих је Дориане састављен, одвео ме је у виноград испод Дворца Волан у пределу Ст-Јосепх. „У 19. веку“, каже Гуигал, „ово је био најпознатији виноград у Цондриеу, али као и многи други напуштен је после филоксере. Алаин Парет и ја радимо заједно на поновном постављању и терасирању локације. '
победник напушта младе и немирне 2019
Ниједан продуцент не прави само Цондриеу. Чак и Вернаи ради Цоте-Ротие и Ст Јосепх. Већина узгајивача Цоте-Ротие прави мало Цондриеу-а, док су други произвођачи прошарани по апелацији Ст-Јосепх. То се односи на тројицу најбољих, Ивес Цуиллерон, Францоис Виллард и Андре Перрет. Иако су газдинства мала - од највише 1ха до 4ха - такви произвођачи често праве чак три кивета, у зависности од старости винове лозе, изложености винограда и метода старења. Тако је Цуиллеронов Ла Петите Цоте намијењен пијењу младог, његов скупљи Вертиге је способан да стари и развија се деценију или тако нешто. Главне преговарачке куће такође производе Цондриеу. Гуигал-ова вина су најквалитетнија, али Јабоулет, Видал-Флеури, Цхапоутиер и Делас су такође одлични извори.
Носталгично грожђе
Будући да је Виогниер у својој француској домовини тако нестална, можете да замислите колико му је лоше у тако удаљеним областима као што су Стелленбосцх, Еден Валлеи или Цасабланца. Винари широм света били су заведени његовом егзотичношћу - у тако оштром контрасту са лаком прилагодљивошћу Цхардоннаи-а или оштроумношћу Саувигнон Бланц-а. Мало је знало како се изговара Виогниер (Вине Спецтатор је пружао водич за изговор сваки пут када се помене грожђе), али то није било ништа у поређењу са потешкоћама прављења. Чак се и у Цондриеу-у креће, зависно од узгајивача, винограда и бербе, од узвишеног до пешака. У Напи или Мендози нико није имао појма. Пре десет година пробао сам Виогниерс из Мендоцина. Произвођач је био познат, винар изузетно компетентан, а вино је било катастрофа: знатно више од 16% алкохола чак и након енолошке липосукције.
Било је, и има, добрих Виогниерса насталих по целом свету, али већина промашује циљ. Може им недостајати сортни карактер или га имати превише. У једној крајности могу бити фрустрирани или у другом стиснути. Ако су многи амерички љубитељи вина окренули леђа Виогниеру, могу да разумем зашто.
А опет кад је добро, Виогниер је неодољив. Кушајући верзије из целог света, чини ми се немогућим да кажем који су најбољи региони за узгој. Превише је променљивих. Тријумф терроира и дарвинске сортне природне селекције која галопира уз концепт да Виогниер најбоље делује у Цондриеу на гранитним земљиштима. Те услове је немогуће поновити негде другде, тако да узгајивачи морају садити на инстинкту, избегавајући очигледно неприкладне услове и надати се најбољем.
Написао Степхен Броок
