Да ли виноградари или винари владају кућом у Калифорнији? ЈАНИЦЕ ФУХРМАН сматра проблематичан однос између њих двоје
Изношени је клише, чак и у Новом свету, да се вино прави у винограду. Сви виде врлине пажљиво узгајаног грожђа у данашњим висококвалитетним, препознатљивим калифорнијским винима, а нешто од тога може се пронаћи код иновативних произвођача грожђа.
Иако међу винарима и узгајивачима постоје међусобно супротстављени интереси, антагонизми, па чак и социјалне разлике, већина тај однос сматра симбиотским. „Имамо сјајан допринос, али на крају винари праве вино, тако да не можемо узети толико заслуга за винограде јер то заврши у њиховим рукама“, каже један од водећих узгајивача долине Напа, Анди Бецкстоффер.
„Људи ће рећи да су то узгајивачи наспрам винара, али оно што сам се трудио је рећи„ ми смо у овоме заједно “.„ Родом из Рицхмонда у држави Виргиниа, Бецкстоффер, 68, задржава изразиту јужну буку неких 40 године након доласка у долину Напа, а његова висока, витка грађа је обично одевена у плаве фармерке и преливена каубојским шеширом.
Можда би на ранчу за стоку више изгледао као код куће него на виноградарском имању, али то је област коју је себи измислио када је, као младић без пољопривредног искуства, купио у тада негламурозни свет вина Напа.
дон диамонт напушта б & б
Од тада га је по неким рачунима умесао у глатку операцију вредну 200 милиона долара (130 милиона фунти), додајући га и полирајући у највеће породично предузеће за продају грожђа у северном Калифорнији.
Бецкстоффер неће коментарисати вредност својих поседа, радије не пружајући храну за приче о 'похлепном узгајивачу'. Иако се може представити ангажовано, није популаран у неким деловима долине Напа, сумњичаво су га гледали као корпорацију која је стигла крајем 1960-их, а данас му се замера због залагања за себе и друге узгајиваче и успеха који је из тога произашао.
„Он је велика личност“, каже Јеннифер Путнам, извршна директорица Удружења узгајивача грожђа у долини Напа, које је Бецкстоффер помогао да се оснује 1975. „Сече се“. Или другачије речено, „Његов его је велик као Божији“. према једном становнику Напе који се много година бавио Бецкстоффером.
Али ако су његов стил преговарања и пословна оштроумност - виноградар Волкер Еиселе назива „најпаметнијим момком у соби“ - донели огроман лични успех, он и његови колеге узгајивачи тврде да су користили и винарима у Калифорнији и потрошачима свуда у државним винским токовима.
Па, у којој мери су узгајивачи попут Бецкстоффера одговорни за калифорнијски квалитет? Данас виногради Бецкстоффер поседују више од 1.200 ха (хектара), подељени између округа Напа, Мендоцино и Лаке (погледајте мапу, лево).
У Напи хектар врхунског винограда може вредети 120.000 УСД / 78.000 £. Компанија продаје грожђе 50 произвођача у Напи и још 20 до 30 у Мендоцину и Лаке Цоунтију, северно од Напе.
На врху су ово Паул Хоббс, Сцхрадер, Стаг’с Леап Вине Целларс, Цлос ду Вал, Тор и Селекис. НапаЦабернетс са ознаком винограда Бецкстоффер почињу од 95 долара (62 фунти) и данас су међу најбоље оцењеним винима.
Гуру стила
Не задовољавајући се само узгајањем грожђа, Бецкстоффер не зазире од неких најспорнијих питања у индустрији. Све чешће је водио расправу о Напи
алкохолних, већих винских стилова кроз низ јавних семинара 2005. године под покровитељством Удружења произвођача грожђа Напа Валлеи, које је основао 30 година раније. Како он види, повећање времена задржавања - што је резултирало повећаним нивоом шећера и алкохола у винима - створило је два проблема.
Једна је била да узгајивачи нису добили одговарајућу надокнаду, јер су дужа времена висења значила да грожђе дехидрира, чиме се смањује тонажа. (Већина уговора о грожђу заснива се на тежини.) Такође је уочио озбиљан проблем за Напину репутацију у производњи високоалкохолних вина која не иду уз храну и не старе.
„Као долина, морамо да будемо забринути ако будемо означени за прављење црних вина са високим алкохолом, која се такмиче са храном и која не подносе тест времена. Вина великог винског региона морају да поднесу тест времена.
’Семинари су били почетак корака ка новом стилу вина, сматра Бецкстоффер. ‘90% винара не воли да прави ова вина - на то су принуђени због резултата вина. Како се утицај Паркера и Вине Спецтатора смањује, биће све мање притиска.
Продајем грожђе људима који производе ове ствари и добићу их од њих ако то кажу, али то је још увек нешто што треба да еволуира и узгајивачи заиста помажу у тој еволуцији. У будућности ћете добити елегантнија и суздржанија вина. '
Не слажу се сви са Бецкстоффером. Многи винари мисле да тржиште прихвата и треба да прилагоди читав низ стилова. „Продаја вина и цене нам говоре да, домаће и међународне, љубитељи вина воле каберне са нижом киселошћу, мекшим танинима и већом зрелошћу и алкохолом“, каже винарка Целиа Масицзек.
Власник Кајмуса и винар Цхуцк Вагнер верује да је то амерички начин. ‘Постоји амерички дух који иде уз све оно што радимо. Лични избори виноградара и / или винара имају различите ефекте и довели су нас до места где смо данас. “
Многи винари такође оспоравају јасну везу између процента алкохола и старости, одржавајући тај мало виши алкохол и већи укупни екстракт
дати винима добну способност.
„На крају, за укус и за старост, име игре је равнотежа, а не број из лабораторије“, каже Схафер Винеиардс, Јохн Схафер, суоснивач Бецкстоффер-а из групе Грапе Гроверс. Бецкстоффер је стигао у Напу као новоковани МБА који ради за произвођача хране и пића Хеублеин.
Помогао је да купи већински удео у Унитед Винтнерс-у, који је поседовао Ингленоок, једну од најстаријих квалитетних винарија у долини Напа, и преговарао о куповини БеаулиеуВинеиардс, драгуља регије. Ипак, многи верују да је Хеублеин-ово власништво Ингленоок-а у земљу и није учинило ништа што би могло донети корист Беаулиеу-у.
Три године касније, када је Хеублеин закључио да више не жели да се бави Синдикатом удружених пољопривредника и осталим аспектима виноградарства, предао је
Бецкстоффер пружа прилику да буде „предузетнички фармер“ продајући му подружницу основану за надзор над испоруком грожђа Беаулиеуу и Ингленоок-у, као и неких 200 хектара које је за њих стекао у Напи и Мендоцину.
Рано
вино за одлазак у резервоар за ајкуле
Била је 1973. година, а многи произвођачи Напе гајили су сорте попут Цоломбард-а и Напа-Гамаи-а (Валдегуие). Уз помоћ неколицине обучених виноградара у то време, као и Андре Тцхелистцхефф, архитекта долине Напа, Бецкстоффер, поново је засадио 200 ха Цабернет Саувигноном, удвостручујући број тих лоза у долини.
Донео је наводњавање кап по кап на југу Царнероса и усредсредио се на узгој бољег грожђа са ближим размаком винове лозе и експериментима са решеткама. Средином ’70 -их он се приклонио
потрошачи на савезним рочиштима о промени назива ознака порекла.
Рано је, каже он, да су се узгајивачи, а не винари, придружили потрошачима у проширеним дискусијама да би повећали потребан назив и сортни садржај у боци са 51% на 75%. Бецкстоффер верује да је ово било кључно за побољшање квалитета вина и потписивање истине за потрошаче.
‘Ови момци би могли да користе 51% цабернет саувигнона и називају га цабернетом и додају шта год још желе да појефтине своје ствари. Можете рећи „Напа Валлеи“ и користити само 51% грожђа Напа.
Потрошачи су покренули реакцију, а ми узгајивачи подржали смо је, уместо да подржавамо индустрију. Сада су винарије морале успети са квалитетом вина, а не као нека туристичка замка која продаје мајице и наочаре. ’У то време је Бецкстоффер развио формулу за одређивање цена грожђа.
Основне цене пољопривредних добара биле су норма, али његова формула је повезала цену грожђа са малопродајном ценом боце у коју су ишли.
Ако је винар продавао боцу за 25 долара, цена грожђа Бецкстоффер-а по тони
би било 100 пута то. Онима који гунђају да су узгајивачи претерано инсистирали на вишим ценама грожђа, каже: „Ако нема прихода од земље, то не може бити сачувано као пољопривреда.
Морамо остварити приход од земље, а не само од марке. ’1977. Роберт Мондави је био један од првих винара који је то прихватио. „Данас се нико не свађа са формулом цене боце“, каже Бецкстоффер. Бецкстоффер-ово вођство у Напи и вођство осталих произвођача Напе на поруци о бољем грожђу кроз побољшане виноградарске праксе.
Када је први пут ушао у посао, Бецкстоффер је сматрао да су виноградари грађани другог реда. Сада, каже, уживају у седишту за столом поред винара. За одрживу и еколошку праксу, иновације потичу из мање најављеног региона: Лоди у централној Калифорнији.
Откако су узгајивачи створили Лоди Винеграпе комисију раних 1990-их, подручје је посвећено еколошки прогресивној пољопривреди и било је прво у држави које је створило програм самопроцене и стандарде за сертификоване одрживе праксе. У 2008. години, више од 4.000 ха квалификовало се за сертификацију у складу са „Лоди правилима“.
„Виноградарска заједница у Калифорнији била је проактивнија од било које пољопривредне заједнице у смањењу трошкова, побољшању квалитета и доследности и бризи о животној средини“, каже Анди Хоксеи, узгајивач који поседује 260ха винограда у долини Напа. „Ми смо вођа чопора.“
Узгајивачи Напе утицали су на квалитет вина када су се поново засадили после филоксере, године
крајем 1980-их. То је укључивало нове залихе корена, вишеструке клонове каберне саувигнона, промену система решетки са калифорнијског ширења на вертикално позиционирање изданака, промену правца редова на крошње како би ваздух и светлост учинили оно што су радили фунгициди.
Све је то, кажу, резултирало већом осетљивошћу на животну средину и бољим винима. Али не дају сви узгајивачима толико велике заслуге. Волкер Еиселе, бивши председник Удружења произвођача грожђа Напа, каже: „Потицај за квалитет у Напи нису произашли из произвођача грожђа.
Право разумевање квалитета произашло је из винарија, посебно малих. Тек када правите вино, заиста схватате шта је потребно. '
Винари као што су Хелен Турлеи, Марк Ауберт, Пхиллипе Мелка и Цраиг Виллиамс, између осталих, предводили су напоре за боља вина обраћајући тако велику пажњу на винограде из којих је дошло њихово грожђе, сматра Еиселе.
Данас 86% од више од 300 чланова виноградара из долине Напа поседује винограде. Еиселе тврди да су произвођачи грожђа генерално склонији прекомерном узгоју - узгајајући мање грожђа - него многе винарије које стављају своја имена на боце. „Кад сте само пољопривредник, економска потреба присиљава вас да истискујете крв из тла.“
Ван локације
Многи водећи узгајивачи такође имају своје етикете. Ознака Напа Вине Цомпани је у власништву Хоксеи-а, ознака Лаирд Фамили Естате породица је која поседује више винограда него било ко у Напи (види оквир горе), а Лее Худсон, један од водећих узгајивача Напе са 65ха у Царнеросу, има мала етикета, Худсон Винеиардс.
Бецкстоффер је напустио властиту етикету након неколико година, јер, каже, није уживао у продаји и маркетингу. Али Бецкстоффер се не либи да своје име дода неким од елитних вина Напа, у облику ознака винограда - још једно подручје у којем држи да су узгајивачи били утицајни.
„Предузели смо водећу улогу у покретању тренда према винима специфичним за локалитет“, каже он. „Не бисмо продавали добро грожђе људима ако не би одредили виноград. Као резултат, постоје боља и сигурно јединствена вина, а потрошач је од тога у великој мери профитирао. '
Худсон лиценцира своје име за 12 винарија које користе Худсон Винеиардс на својим етикетама, укључујући Патз & Халл, Кистлер и Конгсгаард. ‘Не дозвољавам им ако не знам да потичу из блока са препознатљивим грожђем, а марка је достојна блока.
Не дајем га људима с којима нисам радио, али сугеришем им да прво купе моје воће неколико година. ’Ово држи потрошачу, сматра он, јер је то права ознака винограда. ‘Ако ћете да одредите виноград, онда то заиста учините, као што то раде у Бургундији.
Кад се каже Боннес Марес, долази од Боннес Марес - те парцеле. Не долази од Гевреи-Цхамбертина. Ускоро ћу повећати антеу и натерати људе да на боцу ставе одређено име блока. ’На крају, Бецкстоффер каже да му је најважније управљање земљом.
ава јероме напушта општу болницу
Похваљује улогу коју су виноградари имали у стварању пољопривредног резервата Напа, који је од 1968. године легално заштитио продуктивно пољопривредно земљиште од развоја, и верује да би без њега долина сада имала више кућа него винове лозе.
Формирао је правно поверење које спречава његове потомке да продају свој део чувеног винограда То Калон од 36ха. На крају, очекује да у поверење стави чак 200 хектара Напе - „било чега што је заиста добро виноградарско земљиште“, тако да остаје као пољопривредно земљиште или отворени простор. ‘Моја породица то може да обрађује, надам се да то чини, али за мене то пушта корене који ће бити ту заувек.
Написала Јанице Фухрман
