Заслуге: Степхен Фостер / Алами Стоцк Пхото
СТЕПХЕН БРООК делује као водич око обилних произвођача, преговарача и вина Волнаи-а
- Волнаи је Цхамболле-Мусигни са Цоте де Беауне, одликује га елеганција, а не снага.
- Најинтригантније имање у Волнеју сигурно је имање Хуберта де Монтиља.
- Да бисте наставили континуитет, морате гледати на север према Нуитс-Саинт-Георгес.
- Цене су разумније него за вина сличног квалитета северније у Воснеу или Цхамболле-Мусигнију.
хттпс://ввв.децантер.цом/премиум/цоте-де-беауне-2017-ен-примеур-405622/
Волнаи
Да сам у ресторану суоченом са листом бургунда од мало познатих узгајивача, вероватно бих ризиковао и постао дебео за Волнаиа. То је зато што је тешко наћи лоше вино из Волнаиа. Село је благословљено неким давно успостављеним и висококвалитетним имањима и многим мање познатим имањима која су готово једнако добра. Ширење вина из приватних домена значи да релативно мало вина долази у руке преговарача.
Волнаи је Цхамболле-Мусигни с Цоте де Беауне, под чиме мислим да га више карактерише елеганција него снага. Његова вина могу се пити млада са приличним задовољством, али најбоља ће одлежавати без напора, развијајући дивну ароматичну сложеност.
мудрост гомиле сезона 1 епизода 3
Али то је прилично компликована комуна. Само село је компактно, а неке од познатих премиер крус - Волнаи нема великих крус - су сакупљене у близини. Озидани Цлос дес Дуцс је продужетак врта маркиза д'Ангервиллеа у близини цркве, а Цлос де ла Боуссе д'Ор и Цлос ду Цхатеау дес Дуцс (оба монопола у једном власништву) такође су на краткој шетњи од црква. Али виногради се померају према северу и југу на неко растојање дуж нижих падина долине Саоне, а такође се спуштају и даље од главног пута за Поммард, све док не стигну до границе са Меурсаултом. Заиста, црно вино из Меурсаулт Сантенотс обично је (и легално) означено као Волнаи Сантенотс.
Испитао сам многе узгајиваче о одређеним карактеристикама Волнаи-јевих 26 премиерс црус. Поред многих изврсних монопола, генерално би се признало да су главна места Волнаиа Цаиллеретс, Таиллепиедс, Цхампанс, Цлос дес Цхенес и Сантенотс. Таиллепиедс и Цлос дес Цхенес, на падинама које се љуљају према југу према Монтхелиеу, дају вина велике финоће, док су круске ниже низ падину, попут Цхампанс и Цаиллеретс, на црвенкастом тлу које даје винама веће снаге и структуре. . Виногради као што су Фремиетс, Питурес и Цханлин, на поммардској страни села, имају тенденцију да буду нешто робуснији, али маркиз д'Ангервилле упозорава на уопштавање рекавши: 'Старост винове лозе има много везе са карактером вина Волнаја. '
Јацкуес Д’Ангервилле
Од многих финих узгајивача у Волнаи-у, Јацкуес д’Ангервилле је вероватно најстарији и најцењенији. Његов отац је био тај који се борио 1930-их за висококвалитетно и поштено етикетирање, тако антагонизирајући неке локалне преговараче да је био присиљен да флашира своје вино, постајући један од првих приватних домена у Бургундији који је то учинио.
Ово је конзервативно имање, са класичном винификацијом и мало уступака модерној моди. Јацкуес д’Ангервилле воли да су његова вина приступачна млада. Нису тешко вађени, користи се мало новог храста, а вина се лагано филтрирају. Иако су вина Ангервилле високо цењена, не могу да им помогнем да буду некако лабава, лагана и понекад недостају концентрације. Звучни су, уживају, могу добро да остаре (Цхампанс из 1990. сада је укусан), али некако им недостаје узбуђења. Маркиз је последњих година имао здравствених проблема, а можда је због ових стандарда и дозвољено клизање.
Домаине Лафарге
Промена генерација није довела до пада квалитета у Домаине Лафарге. Мицхел Лафарге и даље добронамерно мотри на вођење имања свог сина Фредерица и није имао проблема прихватајући Фредерицову одлуку да 1996. године усвоји биодинамичко виноградарство, мада је неким радницима из домена требало времена да се помире са контроверзним системом. Имање има монополни премиер цру, Цлос ду Цхатеау дес Дуцс, али понекад су најбоља вина или парфимисани Цаиллеретс или моћнији Цлос дес Цхенес. Лафаргес користи највише 30% новог храста, а фино и филтрирање су ретки.
Ово су изузетно задовољавајућа вина, елегантна, лагана, месната, без пекмеза, структурисана без оштрог танина. Заиста, све у вези с њима делује добро процењено. Вина су вешто направљена без догме, тако да је дужина цувазона прилагођена стилу сваке бербе. Чак и у мање познатим бербама, вина Лафарге не разочарају, а у врхунским годинама су једноставно прелепа. Осамдесете године - које су се окусиле непосредно пре флаширања - биле су врло обећавајуће, са густим, величанственим Цлос ду Цхатеау дес Дуцс и савитљивијим, шармантним Цлос дес Цхенес. И 1997-е су веома добре за бербу.
Хуберт де монтилле
Најинтригантније имање у Волнаиу сигурно је имање Хуберта де Монтилла, чији је свакодневни посао бављење адвокатуром. Господин де Монтилле, а сада и његов син Етиенне, имају врло чврсте идеје о томе како треба правити вино. Њихова врхунска вина су обично Цхампанс и Таиллепиедс. Нема систематског дестемминга, ударање капе је често, али се ради лаганим додиром како би се избегло прекомерно вађење, нема каптализације изнад 12% абв и минимална употреба новог храста. Вина се флаширају без финог филтрирања.
Хуберт де Монтилле је чврсто против моде за вина богата алкохолом. Већина бургунда тежи између 12,5–13% абв, али његова ретко прелази 12. Ово је храбра доктрина коју треба следити, јер то значи да вина не показују добро када су млада. Када се пробало из бачве пре флаширања, што је добар тренутак за оцену младог вина, током 1998-их недостајало је ароме, слаткоће и шарма. „Правимо вина која су потпуно природна“, објаснила је госпођа де Монтил, „али цена коју плаћамо је да она могу бити танка и оштра, док су млада. Може им требати 15 година да изађу из своје љуске. '
хттпс://ввв.децантер.цом/вине/вине-регионс/бургунди-вине/
И да ли се заиста обилазе? Према мом искуству са старијим бербама, јесу, али лако је разумети како неки љубитељи вина могу изгубити стрпљење са винима Монтилле. Подрум вина 15 година да би уживао у његовој еволуцији је једно, али сасвим друго је тражити да га подрумиш 15 година пре него што постане угодно. Али треба се дивити Монтилима јер се држе оружја, а када су у форми, то су вина највишег квалитета.
Златна пуцњава
Последњи од великих домена Волнаиа је Поуссе д'Ор. Деценијама је њиме управљао толико дивљени Герард Потел, који је постао гуру генерацијама узгајивача жељних квалитета. Био је веома гостољубив, као што сам открио 1991. године, и желео је да подели своје знање и искуство. И произвео је нека магична вина, посебно у лошим бербама. Али до деведесетих више није поседовао имање - управљао је њиме за аустралијски конзорцијум. 1997. године, међутим, компанија је одлучила да прода, а Герард Потел је умро на дан потписивања аката о продаји.
закон и ред: јединица за посебне жртве 17. сезона 5. епизода
То је можда био знак сломљеног срца или само случајност, али је новом власнику, одушевљеном медицинском инжењеру по имену Патрицк Ландангер, отежало живот. Иако на то ставља храбро лице, очигледно је морао да поднесе прилично тежак пријем када је преузео ово чувено имање. Свакако се свим срцем бацио у свој нови живот. Након продаје свог успешног посла, студирао је винарство у Беаунеу, преселио породицу у властелинство које је обновио и проширио и модернизовао винарију.
Имање има два монопола, Цлос д’Аудигнац (који даје лагана, али елегантна вина) и Цлос де ла Боуссе д’Ор, и изузетну парцелу унутар Цаиллеретс-а названу ‘60 Оувреес’, која се посебно флашира. Обележје вина Потел увек је било њихов интензитет и елеганција, тако типични за Волнаи, али тако тешки за постизање. Дакле, Патрицк Ландангер је имао тежак чин да га прати (и то зна). Не жели копирати приступ Потел-у и фаворизује мало заобљенији стил, дајући вину дуже одлежавање у бачви да би га постигло. Не постоји фино филтрирање и употреба новог храста је ограничена на 30%.
џиновске винске боце за продају
Прве бербе Ландангера примљене су оштро, и сигурно је тачно да су 1997-е биле слабе. Осамдесете су биле боље, гипке и пријатне ако не и посебно елегантне. Сматрам да је дошло до значајног побољшања у 1999. години (он је за ову бербу унајмио новог енолога), који су богати и моћни. Нема сврхе упоређивати их са винима Потел која имају другачији карактер, што је потпуно легитимно, а Ландангер вредно ради на побољшању квалитета, али узалудно је очекивати континуитет.
Нуитс-Саинт-Георгес
Да бисте наставили континуитет, морате погледати на север према Нуитс-Саинт-Георгесу, где у беспрекорној шупи у близини станице, Герардов динамични син Никола има своје подруме. Ницолас је дуго година радио са својим оцем и преузео иницијативу 1994. године да преведе Поуссе д'Ор у органско виноградарство. Такође је интензивно радио у Сономи и Аустралији, и са Цхристопхе Роумиер-ом у Бургундији. По одласку из Волнаи-а након продаје Поуссе д'Ор-а, поставио се за негативца, мудро искоришћавајући своје бројне контакте међу водећим узгајивачима Бургундије, као и добру вољу која му се пружа након преране смрти његовог оца.
Купује грожђе и вина од паковања старих вина у разним деловима Бургундије, али је задржао снажну наклоност према Волнаиу, одакле је 1999. произвео ни мање ни више него 14 вина. Нема утврђен стил винификације или старења: све зависи од природе и квалитета плода којим располаже. Воли дугу цуваисон и минималну полицу. Нови храст варира од ниједног 1997. године до 25% 1999. године. Оно што он тражи је чистоћа укуса и меснатост, а не екстракција танина. Од Волнаиа су ми познате само његове 1997-е, богате и љупке, без тврдих ивица и раскошне воћности. Ницолас Потел, уживајући у флексибилности преговарача и користећи вештину врсног винара, неко је кога треба посматрати.
Остали поуздани узгајивачи
Повратак у сам Волнаи је низ других узгајивача који су изузетно поуздани. Јеан-Марц Боулеи је асертиван лик, али симпатичан и без претензија. Током година дорађивао је своја виноградарска имања, покушавајући да побољша укупни квалитет својих локација. Свидјела су ми се његова вина крајем 1980-их, али сада су постала још боља, посебно Цлос де Цхенес и Цаиллеретс. Уравнотежени су и комбинују финоћу са добром структуром. Финансијска ограничења спречавају га да користи онолико новог храста колико би желео, али можда то није лоше.
Још једна звезда у успону је Ивон Цлергет, који своја вина прави по традиционалним линијама, ферментира у отвореним дрвеним кацама и ударајући капу ногама. Вина су углавном нефинирана и нефилтрирана. Његово најструктурираније вино обично су Цаиллеретс, али често прави укусна вина од свог првокласног цру Цлос ду Версеуил, монопола. И 1997-те и 1998-е су овде постигле велики успех, са дивним смокин плодом малине на носу и гипкошћу на непцу, али не на штету концентрације.
Пасцал Роблет из Роблет-Моннот-а добио је велико признање откако је преузео породично имање 1994. године. Међу његовим премијерним представницима су Робарделе и Таиллепиедс. Вина су врло добро направљена, са више новог храста него што је то уобичајено у селу. Сматрам да су вина месната, гипка, са богатим плодом купине, али само да им недостаје неке волнајске типичности и финоће. Више волим вина Царре-Цоурбин (још једно мало имање са седиштем у Беаунеу), где су и 1997-те и 1998-те биле изврсне. Други добри извори укључују Россигнол-Цхангарниер и Јосепх Воиллот, чија су вина направљена у прилично крупном стилу.
Такође не треба занемарити раскошни и дуговечни Волнаи Сантенотс из Лафона у Меурсаулт-у, који је, као што би се могло очекивати, један од најконзистентнијих и најсочнијих Волнаис-а коме се икада може надати да ће га окусити. Изванредна негоциантна вина укључују Дроухин'с Цлос дес Цхенес и Волнаи Цхампанс из Фаивелеи-а и Лерои-а.
Волнаи је и даље село у коме се може размазити за избор, јер је укупни стандард тако висок. А ово је мање помодна Цоте де Беауне, цене су разумније него за вина сличног квалитета северније у Воснеу или Цхамболле-Мусигнију
