Домаине Арманд Роуссеау: Профил и оцене вина...

Домаине Арманд Роуссеау Цхамбертаин. Заслуге: Арнолд Јероцки

• Ексклузивно
• Издвајамо

Цливе Цоатес МВ је господар Бургундије. Осврћемо се на његове домене профиле из његових најновијих књига, заједно са белешкама о кушању култних берби из домена Арманд Роуссеау.

Померите се надоле да бисте у овом чланку видели оцене вина Домаине Арманд Роуссеау компаније Цливе Цоатес МВ

Све из Цливе-ових најновијих књига и сада доступне на мрежи за Децантер Премиум чланова

Домаине Арманд Роуссеау: Профил

Када су у питању Цхамбертин и Цхамбертин Цлос де Безе, Бургундија је минско поље. Велики делови оба винограда су у власништву недовољно успешних. Иако су неки од њих, посебно Дамои, Дроухин-Ларозе, Јеан & Јеан-Лоуис Трапет и њихови рођаци Россигнол-Трапет, показали добродошле знаке напретка у последњој деценији или тако некако, вина многих осталих произвођача селу треба приступити опрезно. Боље су вам имања аутсајдера као што су Дроухин, Боуцхард Пере & Филс и Лоуис Јадот, сви са седиштем у Беаунеу, Фаивелеи у Нуитс-Саинт-Георгес и Бруно Цлаир у Марсаннаиу или Лерои у Восне-Романее, од оних Гевреи-а узгајивачи са сједиштем као што су Цамус, Ребоурсеау и Тортоцхот.

Постоји, наравно, један велики изузетак. Ово је Арманд Роуссеау. Русо је једно од малог броја имања у Бургундији којем бих без оклевања доделио три звездице. Што се тиче Цхамбертина и Цлос де Безеа, чак можете тврдити да постоји Роуссеау, а ту су и остали.

поноћ, Тексас 2. сезона 5. епизода

У Цоте д'Ор има мало финијих домена од Арманда Роуссеау-а. Са земљиштем у самом Ле Цхамбертину, Цхамбертин Цлос де Безе, Мазис, Цхармес, Цлос Саинт Јацкуес, Цазетиерс и Лаваук-Саинт-Јацкуес, сви у Гевреиу, као и у Цлос де ла Роцхе у Мореи-Саинт-Денис, овај 14 хектара имање се може похвалити неким од најлепших локалитета у северном делу Обала. Лозе су старе, принос низак, а вински перфекционистички - а и сама вина су запањујућа.

Профил се наставља испод вина.

Врхунска вина за пиће и куповину:

• Моји омиљени Бургунди, Цливе Цоатес - Доступно на Амазон УК

• Моји омиљени Бургунди, Цливе Цоатес - Доступно на Амазон УСА

И сам Чарлс Русо - рођен је 1923. године, а очевом смрћу у саобраћајној несрећи 1959. године - је један од џентлмена природе. Мали, бујан и проницљив, великодушан је према свом времену и својој спремности да пренесе информације. Има освежавајућу способност да буде непристрасан према квалитету својих и вина својих комшија. Признаће да је 1983. године било проблема са трулежи, те да као резултат чудне бактерије или ензима у његовом подруму његове 1978. и 1979. године нису до огреботине. Ова отвореност, та искреност, иако се сада повећава, посебно међу млађом генерацијом, ређа је него што се може помислити. Вина узгајивача су драгоцена и лична као и његова деца. Критикујте их и раните самог власника. Сећам се дана када сам од једног важног Француза добио прилично оштећено писмо карактер . Написао сам да сам његове 1988. године разочарао. Сматрао је да је то дрско од мене што сам то рекао. Али неко, могао бих да одговорим, мора рећи цару да нема одећу.

Арманд Роуссеау, Цхарлесов отац, био је вински трговац пре првог светског рата. Живео је у Гевреиу и био је посредник између свог суседа, локалних узгајивача, и трговаца вином у Нуитс-Саинт-Георгес и Беауне. Као такав морао је познавати то подручје и његова вина као и сви други. Унапред је био свестан да ће на тржиште стићи парцела винове лозе. Видео би земљу као да је стара изворна префилоксера винове лозе Француски нису замењени. Увидео је прилику да изгради свој домен и постепено је почео да купује.

У почетку је, попут својих комшија, вино продавао на велико, мало након бербе, локалцу трговање . Био је то сјајни Раимонд Баудоин, уредник француског часописа Ревуе дес Винс де Франце, и саветник групе најбољих француских ресторана тог доба - Поинт у Виеннеу, Пиц у Валенцеу, Даррозе у Монт-Саинт-Марсану и Таиллевент у Паризу, између осталих - који је наговорио Русоа да издвоји неке од својих најбољих цувеес за флаширање домаћих производа и директну продају. Током 1930-их локални трговци су били превише залиха, продаја вина им је замрла, а цене су биле врло депресивне. Баудоиново пионирско дело, да би изнети виноградаре у свет , како је рекао, била је непроцењива. Преко ресторана Роуссеау је успео да створи приватну клијентелу. Преко Баудоина упознао се са Франком Сцхоонмакером и почео да извози. И све ово му је дало средства да даље прошири своја имања у Гевреиу.

Ипак, напредак је био спор. Када је његов син Чарлс преузео власт 1959. године, величина домена била је само шест и по хектара. Од тада се више него удвостручио. Шарл је 1961. године стекао земљиште у Цлос де Безе (ово је недавно проширено куповином пола хектара винове лозе од породице Ноусбаум). 1965. и поново 1975. године купио је свој Цлос де ла Роцхе 1968. године још Цхамбертина, да би власништву свог оца 1978. године додао Цлос дес Руцхоттес када је имање Тхомас-Бассот ликвидирано. (Остатак Руцхоттеса делили су др. Георгес Мугнерет из Восне-Романее и бизнисмен са севера Француске који је свој део поверио области Георгес Роумиер из Цхамболле-Мусигни) и 1983. још више Цхамбертина из Јабоулет-Верцхерре . У скорије време његов син Ериц, који је био одговоран за вина последњих 15 година, стекао је још Цхамбертина и Цхамбертина, Цлос де Безе. Цлос Саинт Јацкуес купљен је 1954. године од грофа Моуцхерона, тадашњег власника Цхатеау де Меурсаулт. Морате бити стрпљиви, каже Цхарлес. Није све што се појави у потпуности прикладно и данас су цене високе.

од чега се прави вински квасац

Данас постоји 2,56 хектара Цхамбертина, 1,42 ха Цлос де Безе, 1,06 Цлос дес Руцхоттес, 0,53 Мазис-а (или Мази-а, како ово називају Роуссеаус-ови), 1,37 ха Цхармес-а и Мазоиерес-а, 222 Цлос Саинт-Јацкуес-а, 1,48 ха Цлос де ла Роцхе, 60 ари Казетијера, 47 а Лаваук-Саинт-Јацкуес и 2,21 ха села Гевреи.

Чарлс је сада прешао преко 80 година, и иако не показује апсолутно никакве знакове да се повлачи - већину дана ћете га налазити у његовој окрутној малој канцеларији, врло сретан што ћете га прекинути због ћаскања - одавно је уступио узде сину Ерику, рођен 1957. године.

У прошлости је био период, пред крај Цхарлесовог управљања, када нисам био усамљен осећајући да се мање пажње поклања „мањим“ (то су сва осим прва три) вина у портфељу. Цхармес и Лаваук-Саинт-Јацкуес нарочито су редовно декласирани од својих вршњака. Ериц је ово узео под своје, и ово се више не може сматрати праведном критиком.

плута у вину безбедна за пиће

Пажљиво прављење вина, кратко орезивање, ригорозан избор и, наравно, стара лоза на најбољим локалитетима. Све звучи тако једноставно, али тако мало се сналази!

Све почиње у винограду. Просечна старост винове лозе се намерно одржава високом: 60 година у Ле Цхамбертин 45 у Цлос де Безе. Сваке године Ериц Роуссеау открије око шестине хектара на свом домену - неколико лоза овде, неколико лоза тамо - како би одржао овај важан просек.

Циљ је, наравно, одржати бербу ниском, а концентрацију винове лозе високом. На пример, у Цлос Саинт Јацкуес, просек принос током 1990-их био испод 30 хектолитара по хектару. Чак и у плодној берби 1996. било је само 35.

Као резултат домена никада не мора да вежба крварење . Важније је, рећи ће вам, да смањите род у винограду тако што ћете прво имати старе винове лозе, а затим оштрим орезивањем. И на крају тешким тријажа од воћа. „Требали сте да видите моје винограде 1986. године“, рекао ми је Чарлс једном. „Земља је била прекривена трулим бобицама које су елиминисане у време бербе. Било је потребно испитати сваку поједину гомилу. Као резултат тога, морао сам запослити 50 берача на 12 дана да бирам 1986. годину. 1985. је прикупљено за половину броја за пола времена “.

Винификација се одвија у отвореним кадама од нерђајућег челика. У прошлости је домен користио око 15 процената стабљика, не толико због додатних танина које ће стабљике додавати у мошт, већ из физичких разлога, како би се мешавина сока, коже и пулпе прозрачила. Винификовање свих стабљика била би тешка грешка, по Русоовом мишљењу. Добили бисте превише танина и танина погрешне, тврде и незреле врсте, као и вишак горке киселости. Тако је много година воће било потпуно уништено. Ипак, 2009. године Ериц је извео неке експерименте користећи све темеље и није био незадовољан резултатима.

Мацерација се одвија око две недеље, температура се контролише на највише 31˚,

са голубарење и поновно састављање (гажење и разбијање пулпе и пумпање) два пута дневно. Вино се затим декантира у свежу посуду или право у бачву да сачека мало-млечну ферментацију. Постоји до 100 посто новог храста из Аллиера у најбољим бербама за Цхамбертин, Цлос де Безе и Цлос Саинт Јацкуес (који, као и други који овде имају поседе, Русо сматра бољим од свог другог Грандс Црус ), и до 60 процената за остатак врхунских вина. Домаини воле да малос буде завршен до раног пролећа, па онда могу да стапају вино (некада је било друго регало у септембру, али Ериц је то престао пре деценију или више) и премештају га у нижи, дубљи подрум, где лежаће на температури од 15˚Ц током друге зиме. Флаширање се обично одвија између 18 месеци и две године након бербе, мање вина од марта до маја, а врхунска вина понекад и до септембра.

опште болничке спојлере славне особе прљав веш

Оно што ме одушевљава код Русоових вина је њихова концентрација и класа. Концентрација је, наравно, очигледна у богатим, структурираним бербама као што су 1999, 2002, 2005 и 2009. Класа није очигледна само у овим бербама, већ и у лакшим годинама као што су 2000. и 2007. Не превладавајући превелике количине незрели танини, као што бисте можда могли наћи у кларету у мање зрелој берби, сада када су омекшала вина из ових година заиста су изненађујуће добра. (Тек 1997. и у мањој мери 1998. осетио сам да су Русоова вина мало промашила). То су доказ тезе коју сам изнео у претходним расправама о Бургундији и црном пиноту. Идите на старе лозе и стручно виноградарство у сиромашнијим бербама. Добићете много занимљивије вино него куповином мањих сеоских примерака у такозваној великој берби.