Гонзалез Биасс буре соба
Средина је поподнева, а винар Антонио Флорес води ме у тајни део подрума Гонзалез Биасс у Јерезу.
Овде смо у потрази за Амонтилладо-ом са флор-ом - слојем квасца који се природно ствара на површини младих вина Схерри одлежаних у бурадима које намерно нису напуњене до врха.
После успеха Тио Пепе Ен Рама - Фино-а, флашираног из бачве у сировом стању без финоће и филтрације, који је ове године покренут на Међународном сајму вина у Лондону и распродат за 30 минута, тим је у потрази за следећом лимитирано издање Схерри за излазак на тржиште.
Флорес сугерише да би млади Амонтилладо који још није изгубио сав свој потенцијал могао бити Ен Рама следеће године, који би се пунио у флаше као Тио Пепе Пасадо Ен Рама.
Флорес се заустави код једне бурад и пружи нам по чашу. Машући вененцијом - сребрном чашом причвршћеном за дугачку дршку од китове кости, он је дубоко умочи у цев и нагло је у висини наточи у једну од чаша за кушање, уз грациозност тореадора.
Дивне је златне боје, али је цвет већ отпао па брзо идемо даље. Још два покушаја се показала бесплодним, али на крају смо наишли на узбудљиво откриће: седмогодишњег Амонтиллада. На врху златне течности налази се дебели слој цвета. Можда смо пронашли следећу Ен Раму.
Ликујући од свог открића, Флорес нас води до другог тајног подрума и пуни нам чаше шездесетогодишњим Амонтилладом. У пригушеном светлу бакарно вино блиста као нова гроша. Мирише на лакирани сто. Пуног тела и са дугим, орашастим завршетком, најсложенији је Амонтилладо који сам икад пробао.
Флорес корача горе-доле, тражећи одређено буре. Проналазећи је, он зарања венецијан. Схерри је дубоки махагони - стогодишњи Пало Цортадо. Невероватно је интензиван и концентрован, али храст је премоћан, чинећи га непитким. Не могу сва вина поднети тест времена.
Одлучан да нам покаже старо вино које је још увек живо, наш следећи узорак буре је онај који никада нећу заборавити на Амонтилладо из 1850. године који је направио оснивач винарије Мануел Марија Гоназлез. Опоран на носу, мирише невероватно младолико током својих 160 година, са аромама сланог карамела и лешника. На непцу је киселост запањујућа и има изврсно тело и дубину окуса. Завршни слој сандлева остаје прогоњив у чаши.
У нашој последњој тајној бачви, дубоко у недрима винарије, завршавамо са триом слатких шерија. Први је слатки Паломино стар 25 година, направљен и стар на исти начин као Педро Ксименез.
Смеђе боје жутог обода, има квалитет грожђа налик Мосцател-у са завршетком тропског воћа. 75-годишњи ПКС је црн попут сирове нафте и подједнако је густ, док је 85-годишњи Мосцател уздигнут, цвјетни квалитет и завршна обрада кафе.
Наша непца уморна од течне лекције из историје, пратимо Флорес из бачве собе на блиставу сунчеву светлост и осећам се као да се будим из сна.
Написала Луци Схав
